Könnte sein. Gestern auch für 1.42 den Eimer voll gemacht. 94€ ärmer.
Beiträge von Timbo
-
-
Dann haben die das halt nicht ordentlich gemacht. Da müsste man ja die Abdeckung für abnehmen oder zumindest irgendwo durch luschern.
Die ersten beiden sind ja die Längslenker hinten, die sind definitiv durch, die lösen sich sogar schon ab (wie bei mir damals).
Ein gründlicher TÜVler verweigert so auch die Plakette.
Bei dir war er unbelastet, alles klar.
Das mit der Belastung vergiss einfach. Ich meinte nur, dass bei mir die Buchsen in unbelastetem Zustand nicht merklich auf Spannung waren, deine sind ja deutlich verdreht. Habe die bei mir so raus gemacht, wie sie drin waren und die waren weder mit noch ohne Belastung so deutlich verdreht wie bei dir.
Vorne optisch ok, auch wenn man sieht, dass die älter sind (Optisch ok heißt auch nix). Wenn du aber sagst, dass du spiel vorne hast, hast du deine Antwort ja bereits. Ein Verwinden beim Beschleunigen würde ich ganz blind aber eher der Vorderachse anlasten, da hier die Antriebslast sitzt.
-
Wechseln. Waren die Buchsen belastet? Die sehen etwas verdreht aus. Meine Längslenker-Buchsen waren unbelastet nicht unter Spannung.
Der Lenker sollte idr. fest in der Buchse sitzen. Mit Gewalt lässt sich aber natürlich jedes Gummi stauchen.
-
Ironie Tags vergessen
-
Ihr müsst euch einen Rechtslenker holen
*duckundwech*Und bei dem muss dann das Kupplungspedal, respektive das ganze Armaturenbrett raus
-
Ähm ja ein bisschen, ?? wenn das Gas Pedal nicht in weg wäre könnte alles so einfach sein
Jaa. Der Innenraumfilter...
Hab ich auch gleich mit gemacht, das dauert ein bisschen länger und man muss ihn quasi reinwürgen, während man kopfüber im Fußraum hängt. Nicht schön aber noch gut machbar.
Mittwoch ist der neue Freitag, zumindest trifft das heute zu
Beim 2.5t kannst du einfach so eine Schublade aus dem Luftfilterkasten ziehen, außergewöhnlich einfach für das Auto.
Ich denke hier ist alles gesagt.
-
in 3 min gewechselt fand ich toll?
Ich rieche Sarkasmus?!
Die beiden Schrauben oben lösen, den Schlitten nach oben raus ziehen, neues Element rein und wieder rein schieben. Unter Formel 1 Bedingungen geht's bestimmt noch schneller
Das war er sicher nicht
Das ist wie bei vielen anderen Teilen dass das Datum praktisch verkehrt herum zu lesen ist. In diesem Fall ist es August 2015.Das heißt aber noch lange nicht dass das Ding auch schon so lange da drin war. Manchmal ist auch auf den Aufklebern auf der Verpackung von Ford das Packdatum aufgedruckt. Das sagt zwar immer noch nichts über das Einbaudatum, ist aber etwas aufschlußreicher als das Prod.-Datum.
Klingt auch nicht verkehrt. Jedenfalls scheint meine Sorge unbegründet, alles klar.
-
Danke.
Habe schon das Teilstück vom Sensor zum ersten Stecker im Auge, wird heute evtl. noch bestellt (Kleinanzeigen)
Als ich das Bild gesehen habe, war dann schon alles klar
Es war halt nur nicht so ganz sichtbar und ziemlich eng, weil der dort schon zum Teil mit anderen Kabeln eingedröselt ist.
Das Kabel hat bei meiner Hinterachs-Aktion wohl etwas abbekommen.
-
Hallo.
Wo geht das Kabel vom ABS Sensor hinten links hin?
Am Längslenker hängt ein Stecker, allerdings konnte ich nicht erkennen, ob das bereits dort im Kabelbaum mündet oder weiter bis unter die Hinterachse geht. Dort sind nämlich 2 Stecker (Grün/Schwarz)
Der schwarze ist jedenfalls für hinten rechts, der grüne hat ein paar mehr Anschlüsse.Wo geht das hin und wo bekomme ich Ersatz?
Frage 2: Den rechten habe ich per Oszi auf Funktion überprüft, das sieht plausibel aus. Das Signal allerdings hatte im Stand 9,8 Volt. Beim Drehen alternierte das Signal sauber zwischen 9,8 und 10,6V.
Kommt mir was niedrig vor aber vielleicht ist auch die Batterie nicht mehr so dolle oder das ABS-Steuergerät legt weniger Spannung an
-
Du könntest die LED des Tasters anzapfen.
Wenn diese aus ist, gib einen Impuls zum Schalten auf den Taster.
Wäre evtl. mit einem einfachen Transistor zu machen. (Schaltet wenn Spannung auf die LED gegeben wird, bzw. andersherum)
Ansonsten Mikrocontroller.
Dort könnte man auch eine zeitliche Verzögerung einbauen, dann hätte man keinen Dauerimpuls wenn die LED aus ist.
Sollte jeder mit nem Lötkolben, Zeit und Arduino-Tutorials zustande bringen.
Über nen GPS-Modul könnte man auch noch die Geschwindigkeit........ usw.
-
Sorry, gibt mittlerweile nen offizielles Gutachten. Das oben ist nur der Kostenvoranschlag der Werkstatt.
-
Ich bin von der Idee eine günstige neue zu kaufen wieder ein bisschen weg. Zu groß das Risiko, dass die nicht so dolle passt, soll ja schon ordentlich werden.
Die gebrauchten bei ebay und Co. sind alle so lala, meist mit Versandkosten deutlich über 300€. Mal hier mal dort etwas kaputt oder ohne SRA/PDC und die Preise so lala...
Die Kosten für die Lackierung und ggf. Aufarbeiten sind ja auch nicht ohne.
Was ist hiermit, ist das wirklich original und taugt was?:
https://www.fordpartsuk.com/panther-black-…ont-bumper-4454
Dann könnte ich mir die Lackierung sparen und bräuchte nur noch den unteren Grill. (50€ bei ebay als Nachbau)
Das Gutachten habe ich jetzt vorliegen, 3000€ bekomme ich. Allerdings fehlt in dem Gutachten der untere Grill, da darf ich noch mal nachhaken.
-
Habe als einziges diese beiden Artikel gefunden:
https://www.ebay.de/itm/STOsSTANGE…0040c%7Ciid%3A1
und
https://www.ebay.de/itm/Gitter-Sto…0040c%7Ciid%3A1
Sonst nirgendswo, sind auch als Zubehör deklariert. Aber so lange sie passen und genau so aussehen.
Das erste wäre dann mit verklebten Schlitzen, das zweite komplett ohne?!
Würde zum ersten greifen, mit den Lüftungsdingern. Kann ich da meine alten PDC's einfach rein klipsen?
-
Danke soweit.
Ich finde den unteren Kühlergrill nicht, im Gutachten taucht er nicht einmal auf. Also das Teil, mit dem Chrom drumherum und den Lüftungsschlitzen. (Bild 2)
Das scheint laut Zeichnung ein einziges Teil zu sein aber irgendwie doch nicht, da man die Lüftungsschlitze und den Wabengrill entfernen kann.. OEM 1535820
Die PDC's scheinen im Wabengrill nur eingesteckt zu sein, gut für mich.
Ist im Netz auch ziemlich rar. Habe jetzt eins bei ebay aus England und einmal bei Aral gefunden. Aber sind Nachbauten und ich habe keine Ahnung, wie kompatibel die sind.
Hat jemand Infos?
Dieses Teil habe ich bislang gefunden:
-
ist es denkbar, dass das ZMS so ein drehzahlabhängiges Ruckeln verursacht?
Bin nach dem Ausbau schon der Meinung, dass es defekt ist...
Mein ZMS ist auch defekt oder auf dem bestem Wege dahin.
Das merkt man im warmen Zustand daran:
Gelegentlich so ein Tickern im Leerlauf. Beim Abtouren hört man auch ein tickern/klackern, wenn man vor der Haube steht. Klingt ein bisschen wie ein Ventil im Takt der Drehzahl, ist aber auch nicht immer.
Der Lastwechsel wird ruppiger. Wenn man langsam konstant fährt und dann das Gas wegnimmt und schnell wieder beschleunigt. Gibt natürlich viele weitere Faktoren im Anstriebsstrang hierfür und ist kein alleiniges Indiz.
Beim Abschalten des Motors hört man ein kurzes klack/klack, dann geht das Innenteil einmal kurz in beide Richtungen (auf Anschlag). (Wenn es schon sehr stark ist)
Geräusch variiert teilweise beim Treten der Kupplung.
Ich habe mir meinen Verdacht vom FFH bestätigen lassen, wir haben oben genannte Symptome im Stand geprüft.
Meiner zuckelt und zittert sonst auch recht doll, vor Allem kalt. Anfahren kann ich mit wenig Gas ohne Kopfnicken kaum und bei langsamer Fahrt ist es auch recht ruppig/stotterig, hier kommen aber meines Erachtens noch weitere Symptome verstärkend hinzu. Ist aber nach Luftfilter und Öl schon besser geworden, die gammeligen Kerzen fliegen demnächst auch raus, dann ist zumindest das garantiert weniger.
Daher würde ich behaupten, dass es schon sein kann.
-
Ja. Meinen Zeigefinger zum drücken
Ich bitte euch. Schon mal langsam gefahren bei Schnee oder Regen oder noch schlimmer über eine Wiese oder Feldweg? Da schaltest du das Gepiepse ganz schnell wieder aus.Ja, mache ich jeden Tag, nicht
-
Steht bei mir auch demnächst an. Der neue Zahnriemen ist ölig, gestern entdeckt.
Das hintere Steuerrad (Auslass) hat etwas Spiel. Mit etwas Kraft (Der ZR hängt natürlich noch drüber) kann man es ca. 1-2mm in jede Richtung drehen.
Ist das tolerierbar, evtl. sogar auf Grund der Mechanik normal oder gleich mit neu? Die Dinger sind verflucht teuer..
Ansonsten ist der Aufwand mit Spezial-Werkzeug überschaubar. Ich würde dieses Mal nicht den Weg mit der Kurbelwellen-Arretierung gehen. Einfach die KW auf Markierung bringen, genügend eigene Striche setzen und Nockenwellen fixieren und die Steuerräder runter. Frage: diese sind frei drehbar auf der Nockenwelle?! Es ist doch egal wie die drauf sitzen, solange KW und NW ihre Positionen einhalten?!
Grüße
-
Bei 2008 dachte ich natürlich erstmal ans Produktionsdatum meines Autos, Ende 2008.
das könnte wie bei Reifen auch 8. Woche 2015 sein, oder was ganz anderes. Außerdem sagt das Produktionsdatum nichts über das Einbaudatum aus. Lufis haben kein Verfallsdatum. Andererseits sollte man erkennen ob der Lufi 11 Jahre drin war
Ja, gute Anmerkung. Aber viele Jahre auf Lager ist auch nicht so normal, dann machen Hersteller oder Lieferant was falsch.
Er war schon ziemlich fertig, das flauschige unten drunter z.B. war tief schwarz.
Aber 11 Jahre für ein Teil was in 3 min gewechselt und spottbillig ist.. Unwahrscheinlich, da stimme ich dann doch zu.
-
Hab gestern meinen Luftfilter getauscht.
Wo steht da das Produktionsdatum? Wenn das was ich da sehe das Datum ist, dann war der alte von 2008. So viel zu 1. Hand Scheckheft
Das einzige was dort das Datum sein könnte, war: "15-08" kann das sein?
-
Ist der Motor Original oder ist was dran gemacht ?
Original.
Ruckelt derzeit.
Wenn man normal schonend anfährt, geht das kaum ohne Kopfnicken. Bei dezentem gleichmäßigem Beschleunigen hat er kurze Aussetzer/zittern/zucken.
Habe Luftmasse oder Kerze unter Verdacht.
Service ist eh fällt, daher wollte ich gleich die hoch angepriesenen Platin Kerzen nehmen und für die ~35€ warum nicht, kosten nicht mehr als andere.
