Bestellnr. 1803627 , werksüberholte Welle rechts komplett, für 506 Euronen beim nächstgelegenen freundlichen...
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Beiträge von Onkel Henry
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Laufleistung steht in Post#6, 180k.
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0 kpa scheint aber im System als gültiger Wert hinterlegt zu sein, sonst würde das einen Fehlercode generieren. Rein logisch kann der Wert aber nicht korrekt sein und ich würde hier erst einmal weiter forschen.
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Das Einzige, was sich beim Tritt auf das Gaspedal ändert, ist die Einspritzmenge. Wenn das der Faktor ist, der das Problem zuverlässig löst, dürfte der Fehler in der Kraftstoffversorgung zu suchen sein. Im Zweifel liegt es an einem der Drucksensoren, aber da ist die diagnose schon kein Spass und sollte der Raildrucksensor der Übeltäter sein, dann kann der nur zusammen mit dem Rail getauscht werden, was entsprechend kostet.
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Der freie Schlauch dürfte zu deiner Getriebebelüftung gehören. Der sollte meines Wissens aber da nicht so rumhängen, sondern in irgendeinem Clip befestigt sein.
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Was du "merkst" spiegelt sich in den unterschiedlichen Verkaufszahlen wieder. Sowohl der 130 PS Diesel im vFL als auch der 2.2 Diesel im FL waren mit dem AW keine Verkaufsraketen und den 2.3l Benziner im vFL musst du schon mit der Wünschelrute suchen.
Da sind die Versionen mit PS schon eine andere Hausnummer und damit steigt natürlich rein statistisch auch die Möglichkeit eines Defekts. Als klaren Trend würde ich das noch n icht betrachten.
Richtig ist aber auch, dass durch die notwendigen regelmäßigen Ölwechsel durch den Händler die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler beim PS steigt. Das muss nicht immer direkt zu einem Komplettausfall des Getriebes führen, aber es steigert die Auffälligkeit gegenüber dem AW.
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denke dass es nicht so gut kommt, wenn wir hier offen diskutieren, wie man das eTIS möglichst gut melkt
Du darfst das Heruntergeladene ja für deine persönlichen Zwecke nutzen und es ist nichts degegen einzuwenden, wenn du versuchst, die Ergebnisse möglichst gut zu gestalten. Du darfst es halt nicht weiter verbreiten oder sogar zum Kauf oder Tausch anbieten. Du kannst aber auch anderen erklären, wie sie deiner Meinung nach ihre Ergebnisse am besten erhalten. So zumindest hatte ich deinen Post verstanden.
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Die sind nicht aus Etis, das sind Entwicklungsschaltpläne. Die sind mit Vorsicht zu genießen, weil da immer wichtig zu wissen ist, welchen Stand die repräsentieren. Die in Etis sind immer Produktionsstand, was natürlich auch nicht heißt, dass sie zu 100%ig korrekt sind.
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Ist es normal das der Differenzdruck im Leerlauf 0,0kpa beträgt?
Das bezweifle ich, denn selbst im Neuzustand hat so ein Filter einen Strömungswiderstand. Im Fahrbetrieb kommen dann noch Asche und Russ dazu, so dass der gemessene Wert eigentlich über 0 kpa liegen müsste. Ich würde in diesem Fall auf defekte Schläuche zum Differenzdrucksensor oder auch auf einen defekten Sensor selbst tippen.
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Das Convers würde ich dazu nicht benutzen, denn die angezeigten Werte sind da oft eh deutlich niedriger, als an der Batterie gemessen und unterliegen nach meiner Beobachtung auch Schwankungen. Besser wäre ein schnelles Multimeter. Statt vorne direkt an der Batterie könntest du auch am 12V Anschluss in der Mittelkonsole messen. Vorher solltest du aber die Differenz zwischen direkt an der Batterie und diesem Messpunkt ermitteln.
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Schreib doch nicht sowas! Das will doch keiner lesen. Wenn so ein High Performance Teil 60 Steine kostet dann MUSSSSS das einfach gut sein, sonst würde K&N doch nicht soviele davon verkaufen. Und an die 10 PS kannst du bestimmt hinten noch ne Null dran hängen oder vorne noch ne 1 davor oder so. Und Serienluftfilter sind doch immer sch...lecht, denn wegen der ganzen unterschiedlichen Luftarten, die es so gibt, muss der Hersteller ja soviele Kompromisse machen, dass da ja kaum was durchgeht. So ein K&N Filter lässt ja nur die guten Luftmoleküle durch und wenn du dem noch Ayurvedaöl einmassierst, dann bindet das die freien Radikale und der Motor läuft damit besser wie neu.
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Naja, mal ist Kompression da und mal nicht? Wie soll das denn gehen? Ich würde eher auf schwergängigen Starter tippen, der dann die Bordspannung runterzieht. Die müsste mal kontinuierlich beim Starten gemessen werden.
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Ich frag jetzt nochmal blöd: Wenn Kolben und Zylinder noch in Ordnung sind, warum kann der Aufbereiter nicht einfach einen Satz neuer Ringe einsetzen?
@Tom: Ich sehe für einen werksüberholten Short Block nur einen Preis von etwa 2600,- inkl. Märchensteuer. Liegt aber immer noch unter dem Angebot des Aufbereiters...
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Da sprichst du aber vermutlich von den inneren Werten, oder?
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Irgendwie werde ich aus der Beschreibung nicht schlau. Du hast auf einem Zylinder keine Kompression (übrigens: wenn du den Motor "auf machst", hast du auf allen Zylindern keine Kompression mehr). Nun sind angeblich die Kolbenringe abgenutzt, soweit so gut. Aber warum wird dann der Kopf bearbeitet? Und wenn Kolben und Zylinderbahn noch in Ordnung sind (vermessen?), reichen dann nicht neue Kolbenringe? Gut, von Ford gibt es nur komplette Short Blocks, aber ein halbwegs cleverer Motorinstandsetzer kann auch für diesen Motor neue Ringe besorgen.
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Beim allseits beliebten und in diesem Forum wohlbekannten teileprofi.
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Du bist erwachsen und daher kann dir hier keiner die Entscheidung abnehmen, aber wir können zumindest Denkanstöße geben. Nach meiner Ansicht gibt es kaum einen günstigeren Zeitpunkt zum Wechsel als jetzt. Du hast das Geld von der Versicherung und noch läuft dein Auto. Selbst wenn du das Getriebe nun reparieren oder austauschen lässt, bleiben der Streifschaden und das Fahrverhalten noch übrig. Hier würde entsprechendes Geld noch zusätzlich nötig sein, um zumindest den Karosserieschaden beheben zu können. Es bliebe dir dann ein Auto, das zwar gut ausgestattet ist, aber dem du nach eigener Aussage unter bestimmten Bedingungen nicht vertraust.
Natürlich ist der Zeitpunkt für Euro5 Diesel nicht gerade ideal, aber man muss sich vor Augen führen, dass ein Fahrzeugwechsel immer mit einem finanziellen Verlust verbunden ist. Und obwohl ich normalerweise derzeit niemendem raten würde, einen Diesel zu kaufen, würde sich in deinem Fall möglicherweise eine antizyklische Entscheidung noch am ehesten auszahlen. Wenn du bisher problemlos einen Diesel fahren konntest und auch darüber nachgedacht hast, den Mondeo zu behalten trotz Euro5 Diesel, könntest du unter Umständen so einen auch wieder nehmen und den mit ein wenig Glück fahren, bis er auseinanderfällt. Dann ist die Differenz, die du jetzt noch drauflegen musst vielleicht nicht ganz so hoch.
Oder richtig tief in die Tasche greifen und ein Wunschauto unter Umständen auch kreditfinanziert anschaffen. Aber da musst du dich dann selbst fragen, wieviel Auto du dir leisten kannst. Die Rechnung dafür ist relativ einfach: Das Geld aus dem Unfallschaden, plus der Verkaufserlös vom Mondeo plus die etwa 5000,- Euro für die Getriebereparatur, die du ja auch hättest haben müssen. Zusammen dürfte das schon ein hübsches Sümmchen ergeben.Es gibt auch den umgekehrten Ansatz: Bedürfnisse auf das absolute Minimum schrauben (2 Jahre TÜV? 5 Sitzplätze?:..), ganz unten auf der Angebotspalette zugreifen und dann möglichst schnell möglichst viel sparen. Nur Öl, Sprit, und Wischwasser nachfüllen und bei der jeder Reparatur prüfen, ob sich nicht die Anschaffung der nächsten Möhre eher lohnt. Das folgt dem Grundsatz, dass ein Auto dann am wenigsten Verlust einfährt, wenn es bei der Anschaffung auf der Restwertskala schon ganz weit unten angekommen ist. Das ergibt natürlich nur dann einen Sinn, wenn man dann weitere Investitionen in das Fahrzeug auf das absolute Minimum reduziert.
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Am Powershift liegt kein Unterdruck vom Motor an. Daher kann das Geräusch also nicht stammen.
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Warum hast du das durch die Gardine fotografiert? Da erkennt man ja nix.
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