Beiträge von Go4IT

Es gibt wohl auch noch unterschiede bei den Tastenblöcken, oder sind die nur anders bedruckt?

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Mein Tastenblock hat unten nur "OFF". Ob ich einfach mal versuche den Programmmodus mit Elm zu ändern? Vielleicht reicht das schon? Oder haben die unterschiedlche Widerstandswerte?

In einem anderen Forum habe ich diesen sehr hilfreichen Schaltplan gefunden

[Blockierte Grafik: https://www.sgaf.de/sites/sgaf.de/files/images/Schaltplan.jpg]

Als Platine unter dem Tastenblock schaut das dann z.B. so aus (Platine vom Steuerkreuz):

[Blockierte Grafik: https://www.sgaf.de/sites/sgaf.de/files/images/Platine_Links.jpg]

P.S.: Wie schaltet man denn beim Modell mit serienmässigem Speedlimiter den Tempomat ab? Da fehlt ja die OFF Taste...

Ach, würde der Speedlimiter im FL auch nur durch nachrüsten der Knöpfe funktionieren? Ich dachte das gäbs nur in Verbindung mit dem ACC.

Jede Taste ist an einem gemeinsamen Pluspol. Die geschaltete Seite geht dann pber je einen Widerstand anderer Größe an eine gemeinsame Leitung. Diese hat dann, je nachdem was man drückt, einen anderen Widerstand zum Pluspol. Hierdurch ergibt sich ein unterschiedlicher Spannungsabfall (U = R * I), spricht es kommt bei hohem Widerstand eine geringe Spannung, bei niedrigem eine höhere Spannung am Abgang an. Drückt man zwei Tasten gleichzeitig, so addieren sich die Spannungen (einfach gesprochen).
Dieser Spannungspegel wird dann von einem Analog/Digial-Wandler mit einem uController gelesen (Steuermodul).
Der Wert gibt aufschluss auf die gedrückte Taste. Je nach Genauigkeit der Widerstände, Eingangsspannng und auflösung des AD Wandlers können damit eine ganze Menge verschiedener Tasten mit nur einer Signalleitung "übertragen" werden.

Ich danke Euch für die Aufklärung!
Meine eigenen Recherchen decken sich zu 100% mit euren Angaben. GFK ist Dreck, kostet ein vielfaches beim lackieren, bricht viel schneller und wird sicher nicht passen ohne aufwendige Nacharbeiten.
Vor kurzem war ejn Originalteil in ebay Kleinanzeigen, da war ich aber leider zu langsam, war binnen weniger Stunden schon weg
Da ist praktisch nicht dran zu kommen...

Warum nur sind diese Teile in England deutlich einfacher und günstiger zu erhalten??? Da gibts bei ebay.co.uk zig Stück zum verkauf. Leider sind die Tranportkosten teils höher als die Teilekosten (die ersten Vorboten den Brexit? ;-)))

Hallo liebe Schrauber,

ich schiele schon lange nach einem TitS Spoiler für meinen FL. Die Dinger sind gebraucht praktisch nicht zu bekommen und wenn, dann in der falschen Farbe und verkratzt... Dieses Angebot im ebay schaut aber ganz brauchbar aus, zumindest kommt es dem Original sehr nahe Frontlippe Mondeo MK4 FL.
Der Preis ist sensationell im Vergleich zum Orignalteil von Ford.
Was ist davon zu halten? Da fehlt natürlich sämtliches Zubehör was beim Original evtl. dabei ist?! Aber wird das Teil nicht einfach nur geklebt?

Danke im Voraus für Eure Meinung oder Erfahrungsbericht!

Kennt jemand einen zuverlässigen Tuner mit ähnlichen Angeboteb um Raum München/Augsburg ?

Die Komfortschließfunktion geht nicht mehr. Hat vielleicht mal was blockiert, oder die Batterie war mal ab/leer/niedrig.
Einfach mal neu anlernen: Programmertipps

Der Öldruckschalter kostet ca. 45€ (neu, genraucht macht für mich wenig sinn) eine komplette Druckleitung ca. 150-170€ (inkl. Schalter). Die Leitung muss ich wohl eh ausbauen, da ich den im Fahrzeug nicht heraus bekomme. Sollte ich gleich die Leitung kaufen, bin unsicher

Klar, für alles andere hat man doch Werkstätten, nicht wahr ;-))

Hatte mir beim MK3 das Ding auch verschlossen. Lief wesentlich besser. Probleme gab es keine (ca. 80.000 so gefahren).0 auch nicht beim Tüv wg. AU. Wenn man sich mit der Funktion des AGR und dem was wie bei AU gemessen wird mal schlau macht, wird man erkennen das dies nicht feststellbar ist.
Und der Umweltgedanke... naja, der Effekt ist leider nur marginal. muss aber jeder für sich entscheiden.

Danke OH! Der Schalter ist schnell bestellt, zum Einbau muss ich aber wohl die Druckleitung ausbauen. Ich komm einfach nicht hin, bzw. das Ding sitzt bombenfest.

Ich meine das es eine Vorschrift gibt, nachdem ein Händler nur Reifen verkaufen darf die nicht älter als 5 Jahre sind. Weil die Teile auch ungenutzt altern.
Ein Reifen der 10 Jahre oder älter ist würde ich ungesehen entsorgen, selbst wenn der noch 8mm Profil hätte.

Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert ... und bei den Autos ist das auch so.
Grundsätzlich verstehe ich Deine Wünsche, die hatte ich früher auch Leider sind die 215 im Vergleich zu anderen Reifen extrem überteuert. Weis der Teufel was Ford da geritten hat.

Zu Anfang möchte ich nur ein paar Mißerständinsse Deinerseits klarstellen:
- Der "Umfang" des Rades ändert sich nicht, bzw. nur minimal. Lediglich das Verhältnis Felgendiagonale zu Reifenquerschnitt. Alles andere hätte Auswirkungen auf den Tacho. Der minimal Rollumfangsunterschied macht aber sogar am Vmax was aus. Such hier mal danach.
- Spurplatten... achja. Ich würds lassen. Damit veränderst Du die Fahrwerksgeometrie sehr stark und wunder Dich nicht wenn das Auto dann plötzlich komische Zicken in Kurven und im Geradeauslauf macht.
-

Zitat

Beim VL sind ja die 18 Zoll vom Umfang her größer als die 16 Zoll.

Was bitte meinst Du damit?
- Einfach so irgendwelche Reifen auf irgendwelche Felgen setzen ist nicht. Das ist eine kleine Wissenschaft für sich und letztlich natürlich auch Physik. Schnell hat man hier die falsche Kombination gewählt und nichts geht mehr.

Ich habe mir auch schonmal 18" mit 235er eingebildet und gekauft, war aber maßlos davon enttäuscht. Klar, die Optik ist schon ok, aber der Verlust an Fahrkomfort emfpand ich als Massiv. Die Lenkung geht deutlich schwerer, besonders beim rangieren extrem nervig. Dann braucht man (je nach Felge) dusselige Lenkeinschlagbegrenzer. Im Vergleich zu den Winterreifen fuhr meiner dann auch noch 10-15km/h weniger, was neben dem Umfang wohl auch an der höheren Reibung durch die Reifenbreite liegt. Und, je breiter der Reifen desto schneller biste im Aquaplaning. Auch laufen die noch mehr irgendwelchen Spurrillen nach. Das machte sich bei mir in ständiger Lenkkontrolle bemerkbar. Einfach mal so lässig mit zwei Fingern am Lenkrad war da nicht. Aus diesen Gründen habe ich sie wieder verkauft und mir original 17" Felgen gekauft. Das sind 215/50er. Ich finde sowohl optisch als auch vom Fahrkomfort her ein guter Kompromiss.

Wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung dazu (Stand HEUTE ;-))

Danke @looser für den Link. Als ADAC-Mitglied gibts da obendrein auch noch 3% Rabatt.
Uni's hatte ich bis heute noch nie. Die Werte und auch der Preis sind aber durchaus attraktiv. 71dB Rollgeräusch ist schon recht gut und ein Preis von 97€ pro Stück inkl. Versand auch.
Früher bin ich überwiegend Michelin gefahren. Die waren eigentlich immer Topp, aber auch Sündhaft teuer.
Sagt mal, würdet Ihr 4-5 Jahre alte NEU-Reifen bedenkenlos verwenden?

Zitat von ArthurDaley

Hmmm...passt das zusammen? Wie kann das Drehmoment des Motors einen Einfluß auf die nicht angetriebenen Räder haben?.

Das passt schon, ich zitiere einfach mal:
"Die Sägezahnbildung am Reifen hat eine ganz natürliche Ursache: Wenn der Profilblock aus Gummi auf der Straße aufliegt, wird er gestaucht. Rollt der Pneu weiter, wird er wieder entlastet. Dabei entsteht immer ein bestimmter Schlupf. Je mehr Kraft übertragen werden soll, also je stärker Sie beschleunigen oder bremsen, desto größer ist der Schlupfwert und desto stärker verschleißt der Reifen. Dabei entsteht der häufig zu beobachtende Sägezahn, an den Rädern der nicht angetriebenen Achse deutlicher als an der Antriebsachse."

Zitat von Ossi

Jetzt macht der Kleine aber schon viel Ärger

Muss ich glatt mal nachsehen, nicht das Du mal ein Vorbesitzer warst

Zitat von Turnierfahrer

Lamellenprofil gibts eigentlich nur bei Winterreifen...

Nee, die gibts schon auch bei Sommerschlappen. Da heißt das dann anders... ich glaube "V-Profil" oder so...

Hab heut versucht das Ding auszubauen und zu überprüfen. Auf den Fotos sieht man ja die untere Sechskanthülse. Die sollte sich ja ausdrehen lassen, so der Plan...
Soweit ich konnte alles freigemacht (Luftfilter, Schläuche, etc.) aber man kommt von fast nicht hin an das Drecksding. Und wenn, dann hat man mit einem Maulschlüssel mal so 45° Drehwinkel. Zudem ist das so bombenfest (obwohl gänzlich ohne Rost) das ich Angst habe die Leitung abzuknicken. Aber selbst mit Gewalt ist nichts zu machen, das Ding rührt sich nicht. Erschwerend kommt hinzu das es weder eine 14er noch eine 15er Maulweite ist, da letzterer durchrutscht. Es ist also wohl noch ein Sondermaß. Ich flipp aus...

Keine Ahnung wie ich das abbekommen soll
Muss ich dafür wirklich die gesamte Hochdruckleitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe demontieren???

Was mir aber auch noch auffiel ist, das im Stecker Öl drin war. Es scheint mir fast als käme es DA durch und nicht von der Dichtung der Sechskanthülse. Leider finde ich im Netz keinen solchen Schalter. Werde ich wohl die 40 Euro beim freundlichen lassen müssen.

Das sollte Dir helfen Spiegel Pinbelegung.pdf

@Marc/Spike: Wiki wiki wiki ;-)))

Sägezahn entsteht doch (beim Fronttriebler) immer hinten, nicht wahr? Und beim Diesel aufgrund des Drehmoments schneller als beim Benziner.
Ich hatte früher beim MK3 mal Reifen mit Lamellenprofil. Die sehen cool aus und laufen auch nicht so extrem Spurrillen nach. Leider neigen die noch mehr und schneller zum Sägezahn. Seitdem greife och instinktiv zu normalen Profilen.