Beiträge von Go4IT

Für die Xenon-Lichtler mit LED-TFL ist wohl 6.500 Kelvin die richtige Wahl. Im Innenraum würde wohl 5.000 Kelvin besser passen.
Was habt ihr denn so für Erfahrungen?

Haben die Fenster nicht einen Einklemmschutz? Dazu wird der Stromfluss im Antriebsmotor überwacht. Übersteigt dieser einen normalen Wert (abzüglich Toleranzen), würde er ein Hinternis erkennen. Auf die gleiche Weise erkennt er auch ob das Fenster oben ist. Endschalter o.ä. sind hier meines Wissens nach nicht mehr im Spiel.
So könnte ich mir vorstellen, das die Elektronik glaubt das das Fenster schon oben ist. Läuft es denn irgendwie schwerer/langsamer als sonst?
Evtl. lässt sich der Einklemmschutz auch irgendwie programmieren.
Nur so ne Idee...

Danke, das mit den Kleber habe ich befürchtet. Deb kenne ich schon vom öffnen der TFLs, nur passten die noch in den Backofen 😏
Nach den gennnten Haltern muss ich noch mal schauen, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht ausmachen.

Die andere Frage war noch bezüglich Lackierung. Irgendwie muss ja der alte Lack runter bzw. wenigstens angelöst werden um einen Haftgrund zu erhalten. Bei Plastikteilen scheided Chemie wohl aus? Also Handschmirgeln?

Hallo,

ich noch bin auf der Suche bach einer Titanium S Stoßstange die noch eine Lippe dran hat, weil mir die original und neu einfach zu teuer ist. Die Frage ist nur:
Das Teil ist schwarz, bekomme ich das ohne Probleme umlackiert auf Silber?
Bekomme ich die Lippe überhaupt ab, ohne es zu zerstören? Gibts da tipps?

Um das mit den LEDs richtig zu sehen und zu beurteilen muss man sich halt, wie immer im Leben, mit den Details auseinandersetzen. Ein wenig elektrische Grundkenntnisse sind hierbei sicher nicht von Nachteil.
Wo liegen die Probleme bei LEDs?
1.) Anschlußspannung: EINE LED arbeitet, je nach Lichtfarbe und Bauart, bei ca. 2 bis 2,6 Volt ideal. Im Auto sind 11-15V drin, je Betriebszustand. Man muss also mehrere zusammen schalten oder mit Vorwiderständen arbeiten, die die überschüssige Spannung verbraten.
2.) Der Stromfluß: Die Lebensdauer einer LED hängt entscheident davon ab, mit welcher Stromstärke sie betrieben wird. Zuviel (z.b. durch steigende Bordspannung) lässt sie schnell altern und kaputt gehen (JA, entgegen landläufiger Meinung altern auch LEDs und gehen kaputt!). Kommt hier nur ein passiver Vorwiderstand zum Einsatz (=billig) oder eine Konstantstromquelle zum Einsatz (zusätzliche Elektronik, teurer).
3.) Die Wärmeentwicklung: Durch die geringe Spannung und den hohen Stromfluß entsteht auf kleinster Fläche eine enorme Hitze. Selbst relativ kleine LED mit 1-2W müssen schon passiv gekühlt werden. Stärkere kann man auch garnicht mehr ohne Vorschaltgerät betreiben, da diese einen Dauerbetrieb nicht überleben würden, sie müssen getaktet (PWM) betrieben werden (wiedermals teuer).
4.) Die Sache mit der Polarität ist eine Kostenfrage. Grundsätzlich ist die LED eine Diode und leitet somit Strom nur in eine Richtung. Mit hilfe einer vorgeschalteten Grätzschen Schaltung (Brückengleichrichter) kann man das elegant umgehen. Dann ist die Polarität der Eingangsspannung egal. Aber, der gesamte Strom für die LED(s) muss da durch. Ergo, die Dinger brauchen Leistung und werden warm und kosten Geld.
5.) Ein guter Kompromiss ist ein sog. Step-Up-Wandler vor der LED (den LEDs, sind ja meist mehrere). Dieser erzeugt aus 12V etwas mehr (20-35V, je nachdem was man so braucht). Hierdurch verringert sich die Stromstärke. Zudem kann man dann auch wieder besser die in 4.) genannte Schaltung vorklemmen. Der Wandler verheizt auch dann nicht einfach die Spannung wie bei einem Vorwiderstand. Je nach Güte der Schaltung hat diese einen so geringen Innenwiderstand, das auch nur sehr wenig Abwärme entsteht. Aber, das kostet Geld.
6.) Die Bauform (Größe) des Leuchtkörpers. Mitunter ist das oben genannte auch in Micro-SMD Technik nicht in den vorhandenen Raum des Leuchtkörpers integrierbar. Dann muss doch etwas ausserhalb der Lampe "vor" die LED eingefügt werden.
7.) Die Bautoleranzen der LED beeinflussen Lichtfarbe und Helligkeit. Dies lässt sich bei der Herstellung ausmessen und so paaren, das möglichst immer ein gleichbleibendes Lichtbild entsteht, auch wenn viele einzelne LEDs zusammengeschaltet werden (Cluster). Das kostet natürlich auch was.
8.) Von verschiedenen LED-Techniken (Silizium, OLED, etc.) und ihren speziellen Eigenschaften und Eigenarten will ich jetzt garnicht erst anfangen...

Das gilt im übrigen nicht nur für LEDs im Auto sondern überall und ist auch der Grund warum es spezielle LED-"Trafos" gibt. So, jetzt bitte nochmal genau hinschauen, richtig vergleichen und dann wird schon klar warum es so große Preisunterschiede gibt. Aber, nicht alle davon sind gerechtfertigt! Wie immer im Leben...

Sorry, habe ich Dir bereits zweimal geschickt...

Ich versuch es nochmal: Ich meine die Belegung des CAN Steckers im Kofferraum. ODB ist ja ein anderer Bus.

Zitat von DaPlaya9971

Auf CAN-Bus Leitungen ist kein messbarer Strom drauf. Das sind reine Datenleitungen.

Das meinte ich auch nicht. Ich dachte vielmehr an den Stecker. Zudem lassen sich CAN Bus Leitungen sehr wohl "ermessen". Sie haben nämlich einen Ruhepegel von 2.6 V.

Ok, ich weiss ich bin lästig, aber gibts,dafür auch eine Pin Belegung? Da ist doch sicher auch 12V mit drauf.
Welches Stecksystem ist das denn? Würde mir gern ein Gegenstück besorgen anstelle die Leitungen zu "öffnen".
Danke!

Hab mal zwei Bilder geklaut (hier aus dem Forum, hoffe das passt). Könnt ihr mir genau sagen wo? Da ist doch ne ganze Menge, "hinten rechts":

http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page…eb31889429eac62
[Blockierte Grafik: http://www.die-hailers.de/misc/M4050a.jpg]

Du meinst den ODB-Port? Ja, zum üben auch ok...

Danke. Kannst Du mir sagen wo genau? Ich hab keinen Wechsler, höre MP3 von USB
Evtl. ein Foto und ne Pinbelegung?

Hallo,

ich habe mir nen CAN Bus Konverter besorgt und möchte nun etwas mithorchen. Es gibt ja mehrere CAN Busse im Auto. Für den Anfang dachte ich an den Multimedia oder den von Convers.
Wo finde ich denn einen guten Zugang? Da liegt doch sicher was in der nähe des BCM untern Handschuhfach?!

Sollte sich sowas nicht per CAN auslesen lassen? Fände ich praktischer als sich an irgendwelche Sensoren zu klemmen und damit womöglich deren Werte zu beeinflussen.
Grundsätzlich fehlt eine Anzeige im Convers dazu. Man merkt es nur an den Nebeneffekten, wie höherer Verbrauch, stotteriges fahren, Gestank aussen.

Recht haste! Habe hier nen neuen Thread eröffnet. Vielleicht kannst Du ja die Posts ab 147 dort hin schieben?!

Hallo,

in diesen Thread über die Stanheizung geht es ab Post 147 um da o.g. Thema. Da es mit dem eigentlichen nichts mehr zu tun hat, habe ich es hier neu eröffnet.

Ok ok. Jetzt aber mal konkret. Wo sollte welcher Stecker, Relais, Sicherung stecken? Ich würde das gern mal nachprüfen. Mit ein wenig Glück reicht es vielleicht, nur den Zuheizer einzubauen und anzustecken und das er Software zu aktivieren...
Und wenn es wirklich so ist das man beides im CCC programmieren kann, sollte es in Kombi ja auch sinnvoll zu steuern sein.

Die Frage ist, ob man beide haben kann und ob das via CCC auch irgendwie sinnvoll konfiguriert werden kann?
Ich meine da hat man sonst nur die Wahl zwischen keine, nur elektrisch, kr. zuheizer und kr. standheizung.
Das Heizelement nachzurüsten wäre ja nicht das Problem, die Dinger bekommt man beim Tandler zw. 50-70€

Meine kr. Zuheizung brauche ich auch nicht zusätzlich einschalten, das geschieht ab einer gewissen Aussentemperatur automatisch, wenn im Convers aktiviert.

Zum Thema Leistung bin ich der Meinung das eine direkt im Luftstrom sitzende Heizung doch praktisch sofort warme Luft liefern müsste, wogegen der Zuheizer erstmal selbst zünden und warm werden muss, dann den kleinen Wasserkreislauf erwärmt, der dann wiederum erst die Luft erwärmt.
Daher finde ich es garnicht unsinnig, zur krafstoffbetriebenen auch eine elektrische zu haben.

Ist der elektrische dieser 6G9118K463DB ?
Und bedeutet das, das wenn ich den kraftst. betr. habe, das bei mir dort nur eine Blindblende ist?

Soweit ich weiss gibt es ja entweder den kraftstoffbetriebenen oder den elektrischen Zuheizer. Ich denke mal das beim elektrischen wesentlich schneller warme Luft im Innenraum kommt, oder? Ist es eigentlich nicht möglich beide zu haben, bzw. den elektr. nachzurüsten?

Das wär doch klasse wenn der elektr. so lange wärmt, bis der Motor, egal ob mit oder Hilfe des kraftst. betriebenen, warm genug ist selbst zu liefern.