Beiträge von Go4IT

  • Parksensoren sind defekt!

    Mein Tipp: Auslesen! ;)

    Ne, im Ernst, ohne das kommst Du keinen Millimeter weiter. Ich hatte das als mal Eis vorn dran war, aber das dürfte derzeit nirgendwo in Deutschland der Fall sein.

    Vermutlich das Übliche, durchgegammelter Sensorstecker, Sensor defekt oder Stecker molo. Irgendwo. Mittels ELM-Adapter könntest Du auf PDC nur vorn oder nur hinten programmieren, das wäre wenigstens ein 50%-Joker zum eingrenzen.

  • Heckklappenrücklicht (LED) defekt

    Um das noch zu Ende auszuführen: Im Schaltplan erkennt man ganz gut die Lampenprüfschaltung, das sind die drei parallel geschalteten 3,3 k Widerstände rechts:

    taillight_schematic.png?cache=

    R1+R2+R3 bilden laut Ohmschen Gesetz einen Gesamtwiderstand von 1,1 kOhm. Hier fließen bei anlegen von 12V (nominal) ca. 10 mA Strom und zwar egal ob die Schaltung ordnungsgemäß arbeitet oder nicht, richtig oder falsch gepolt ist. So kann das BCM etliche Tests durchführen:

    Lampe ist laut BCM aus (Kalt-Test):

    • Kein Stromfluß => Eine oder beide Leitungen unterbrochen, bzw. Lampe nicht angeschlossen
    • Stromfluß > 10 mA (mit etwas Sicherheitspuffer, vielleicht 20 mA) => Kurzschluß nach Masse innerhalb der Lampe oder im Kabel (steckt man die Lampe ab, würde man wissen welches von beidem)
    • Stromfluß 10 mA => Lampe und Leitungen ok

    Lampe ist laut BCM an (Warm-Test):

    • Stromfluß 10 mA => Lampe angeschlossen aber LEDs leuchten nicht (ggf. Schaltung defekt oder Lampe falsch gepolt)
    • Stromfluß > 10 mA und < 110 mA (plus etwas Puffer) => Lampe arbeitet ordnungsgemäß
    • Stromfluß > 110 mA (plus etwas Puffer) => Kurzschluß nach Masse

    Diesen Prüfwiderstand sollte man in seiner eigenen Schaltung also auch unbedingt mit einbauen um die Selbsttests des BCM zu überstehen. Sonst kann es sein das die Lampen nur mal kurz aufblitzen und dann eine Störung im Convers+ erscheint.

    Der Widerstand R15 hat keine besondere Bedeutung, er dient maximal als Sollbruchstelle falls durch Komponentenfehler der Stromfluß zu hoch wird. Dann zerschmilzt dieser wie eine Sicherung. Ggf. hätte man vom Hersteller auch eine Littlefuse dort einsetzen können. In einer eigenen Schaltung sollte man überlegen ggf. eine Sicherung einzubauen. Aber nur wenn man da später zum Wechsel auch dran käme, was im Lampenkörper eher unklug wäre...

    Die beiden in Reihe geschalteten Abblock-Kondensatoren C1 + C3 schützen die Schaltung vor Einflüssen aus dem Bordnetz. Durch die Reihenschaltung wird verhindert das es einen Kurzschluß gibt wenn durch eine hohe Spannungs/Stromspitze (z.B. beim schweißen) ein Kondensator durchlegiert. Die schmelzen nämlich in der Regel nicht weg, sondern werden zu niederohmigen Widerständen. Das passiert aufgrund natürlicher Produkttoleranzen aber nur bei einem der beiden und nicht beiden gleichzeitig. Sowas sollte man vorsehen.

    Die Diode D1 in Durchlassrichtung hat einige sehr wichtige Aufgaben. Zum einen dient sie als Verpolungsschutz. Dreht man die Polarität an J1 um, dann sperrt sie sodass außer durch die davorliegenden Prüfwiderstände R1-R3 kein Stromfluß stattfindet. Des weiteren fällt über einer Diode eine Spannung von ca. 0,7 V - 1,0 V ab (je nach Typ) wodurch ein gewissen Puffer für Überspannung entsteht, sie verhält sich in Durchlassrichtung so wie ein sehr niederohmiger Widerstand. Das schützt die dahinter liegende Schaltung vor dauerhafter Überspannung z.B. durch einen defekten Laderegler. Die Schutzdiode sollte also auch auf keinen Fall fehlen.

    Dier 36V Zener-Diode Z1 hat zur Aufgabe die Spannung auf eben diesen Maximalwert zu begrenzen. Sie schützt die Schaltung also vor heftigen Überspannungen. Eine Zenerdiode wird in Sperr-Richtung geschaltet und leitet oberhalb der angegebenen Zenerspannung gegen Masse ab. Sozusagen eine Art Überspannungs/Blitzableiter. Auch dieses Bauteil sollte in keiner selbstgebauten Schaltung fehlen.

    Der Rest der Schaltung ist im Grunde nichts anderes als eine KSQ-Deluxe. Die regelt den Stromfluß durch die LEDs möglichst präzise und enthält auch einige Schutzschaltungen gegen Überspannungen (LEDs werden frühzeitig abgeschaltet damit diese nicht durchbrennen).

    Im Grunde ist das alles so gebaut das es "ewig" hält. Wenn man bedenkt das manche Zeitgenossen LEDs einfach mit einem Vorwiderstand anschließen wurde hier doch ein hoher Aufwand betrieben die Schaltung so ausfallsicher wie möglich zu gestalten. Und in der Tat hat sich bei den beiden von mir bislang untersuchten, ausgefallenen, LED-Leuchten immer ein "mechanisches" Problem durch Wassereintritt ergeben, kein elektronisches durch Bauteildefekt. Das wird auch bei dr.host der Fall gewesen sein, da bin ich mir recht sicher.

  • Heckklappenrücklicht (LED) defekt

    Und das NACH Silvester... wenn das mal erlaubt ist ;)

    Aber Du bist auch interessant, oder eher das Auto welches Du nach Deinen Profilangaben fährst:

    Der Motor ist wirklich ein "-2.2" ? D.H. der wandelt Bewegungsenergie in Kraftstoff um?

    Aber ist eigentlich ja logisch, denn im Baujahr 14 nach Christus (2023 - 2009 = 14) gab es noch kein flächendeckendes Tankstellennetz ;)

  • Mondeo MK4.5 MCA radio/navigation blank screen.

    Zitat von Alex.L

    I tried it yesterday when I tried with the new card. But I tried again just now just to be sure. I'm getting a white screen with some blueish vertical lines (very dim).

    I'm not getting any connection between the ground point and chassi or JTAG ground. No numbers or indication of bad connection even.

    Ok, so the fault has changed, right? In one of your first posts you showed it as constantly blue screen and some posts later you showed with that distorted line, right?

    1. Background illumination works fine and it is switched on/off with the radio power knob
    2. Instead of any graphics it only shows a blank blue screen or those vertical lines. There may be something wrong with the deflection/synchronization of the screen image.
    3. Did the unit play radio while it was in the car but got the issue? Could you also activate something using the buttons/touch-screen even if you don't get visual resulsts?

  • Mondeo MK4.5 MCA radio/navigation blank screen.

    Zitat von Alex.L

    That's a really good idea mate!

    Is there anything else I can try by myself before "giving up" and sending it to you?

    Thanks again for taking your time, I know you must get a lot of questions from a lot of people!

    You are welcome, this is what this board is all about, to share knowledge and help people :)

    Let's see what we can narrow down. Currently it would be the best if i could have the unit here in my hobby-cellar, where i could swap components as i like. But after all i'm pretty shure your graphicsboard is broke.

    I see a lot of options:

    1. Buy a regular MCA (no Plus, no cam-in) for a reasonable price (the condition is not important, you need only the internals) and try to simply switch the graphicsboard. If that get's your device back to life you may leave it that way and try to refund by selling the rest as spare parts. But you would loose your video-in for shure. If you are familar with electronics you may be able to follow my tutorial to populate the missing parts of an regular MCA graphicsboard for having video-in.
    2. Ship the whole MCA to me and i investigate what's wrong and may come up with an solution. This could be
      1. I can find the fault and repair it (fully recover your unit)
      2. I can't find the fault but can replace the faulty part (e.g. graphicsboard, keyboard, mainboard)
      3. I can't fix the unit at all because there is more than expected (graphics and mainboard)
    3. Buy whatever is needed to narrow down the error (spare-parts, measurement instruments, equipment)

    What i can offer you is to just "have a look" on what's wrong, so you may only risk the shipping costs. Oh, of course you need to trust me :)

  • Mondeo MK4.5 MCA radio/navigation blank screen.

    Zitat von Alex.L

    Edit: But, the earth point isn't earth on mine. I need to measure against the metal cage to get voltage readings.

    The TP you highlighted is "JTAG GND". One of many possible GND positions on the board (they are mostly all connected to the same earth, just measure with your DMM). The chassis case may be decoupled from GND by some ohms, so this might distort the readings.

    Ok, now that you know you have to deal with the old graphicsboard, let's see. One idea again is to power the unit up on the bench without the maybe faulty keyboard pcb.

  • Mondeo MK4.5 MCA radio/navigation blank screen.

    Zitat von Alex.L

    Got a contact on Talkford with an MCA, but no video for the reversing camera. Around €380 though since it's from the UK...It's almost as much in customs and tax as he wants for the unit, stupid Brexit.

    Just that it's been said: If you want i can also help you with repair/sparepart. Even if transportation charges are high, it may be cheaper than "lessons learned charges" ;) So before you buy something from a stranger, don't hesitate to ask me first.

    Insured shipping with DHL would cost 16€ for an 5KG packet, that is not that much, i would say.

  • Heckklappenrücklicht (LED) defekt

    Ich möchte zum oben gezeigten Umbau von dr.host noch folgende Hinweise geben:

    1. Der obligatorische Rechtshinweis: Durch Umbauten (keine Reparaturen) dieser Art erlischt die Zulassung der Leuchte diese im Straßenverkehr zu verwenden.
    2. Es ist zu prüfen ob die Lampenüberwachung (Rücklicht ist überwacht) die Modifikation erkennt. Es ist nicht unbedingt gesagt das die Überwachung nur auf den von der Lampe im Betrieb üblichen Strom prüft. Eine Lampenüberwachung kann auch "kalt" erfolgen, also bei einer nicht in Betrieb befindlichen Lampe erkennen ob diese funktioniert. Diesen Test würde ich vor dem Zusammenbau dringend empfehlen!
    3. Durch die Verwendung völlig anderer LEDs (Typ, Bauform ungleich dem Original) kann es zu Helligkeitsunterschieden der linken und rechten, bzw. inneren und äußeren Lampen kommen. Das sieht auch nicht schön aus. Auch die Lichtfarbe (rot ist nicht gleich rot, hier kommt es ggf. auf die Wellenlänge an) könnte abweichen.
    4. Wie schon geschrieben ist der Einsatz eines Spannungsreglers zum Betrieb der LEDs unvorteilhaft. Zwar ist das noch um Klassen besser als einfach einen Widerstand vorzuschalten, aber die Elektronik auf dem Regler ist auch empfindlicher gegenüber den im Bordnetz auftretenden Spannungsschwankungen. Hier fehlt zudem ein Verpolungsschutz, welcher bei Fahrzeugkomponenten zwingend immer vorhanden sein sollte.
    5. Nicht nur die Spannungsschwankungen machen Elektronik zu Schaffen, sondern auch die teils extremen Klimabedingungen, gerade für Komponenten die direkt der Witterung ausgesetzt sind. So muss die Elektronik für den Temperaturbereich des Fahrzeugs ausgelegt sein. Bauteile ändern mit der Temperatur ihre Kennlinien/Werte und so kann es zu negativen Auswirkungen bis hin zum Ausfall kommen (Der Temperaturbereich für Automotive-Elektronik ist festgelegt von -40 bis +125°C). Man sollte seine Schaltung also wenigstens mal über Nacht in den Gefrierer stecken und dann direkt ausprobieren. Gleiches mal in den Backofen bei +70°C für zwei Stunden.
    6. Was für die Temperatur gilt, gilt auch für die Luftfeuchtigkeit. Hier spielt der Taupunkt eine wesentliche Rolle. Kurzum kann man aber sagen das Komponenten die sich nicht in einer hermetisch abgedichteten Umgebung befinden besonders geschützt werden müssen. Auch im Innenbereich kann sich Tau bilden und zu Korrosion von Platinenbahnen und Bauteilbeinchen führen, das geht schneller als man denkt. Daher sollten solche Platinen besser mit einem Schutz überzogen werden (Lack, Silikon).