Naja, für viele Händler ist FL wohl erst ab 2011. Muss auch immer aufpassen keine vFL Teile zu bekommen wenn ich was bestelle. Zuletzt passiert mit meinen Stoßdämpfern vorn. Habe trotz VIN etc. die falschen bekommen und erst beim Einbau gemerkt. Die sind im "Prinzip" gleich, aber an der unteren Auflagefläche der Feder leicht anders konstruiert sodass der Gummiteller nicht die optimal reinpasst. Ich hoffe das das nix ausmacht, aber ärgerlich...
Beiträge von Go4IT
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Dahinter dann die Bestätigung für Dich @Go4IT : ich habe tatsächlich nur ein 2-Klammer-Airbag-Lenkrad (und somit ein falsches als Austauschlenkrad geliefert bekommen [trotz Rückfrage und VIN-Eingabe ...]).
Du hast in der Tat dasselbe wie ich, habe ja auch nur zwei Klammern, was aber grundsätzlich für einen FL das richtige ist! Wie ja schon geschrieben hat Ford mitunter das verbaut was grad da war (ich glaub das tun die heute noch, zu Zeiten der Chip-Knappheit vermutlich mehr denn je. Würde mich nicht wundern wenn sogar bei anderen Herstellern kanibalisiert würde...) und so KANN es sein das in einem frühen FL auch noch ein 3-Klammern Airbag verbaut war.
Die Teilelieferranten wissen das vielleicht nicht immer, auch nicht mit VIN.
Aber meiner Neugierde wegen: Warum willst Du das Lenkrad denn tauschen?
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das stimmt so nicht. Wenn wir von der Karosserie reden ja, aber nicht an den Achsteilen usw. Da sieht’s echt bescheiden aus.
Wie ich schonmal berichtet hatte hat sich daran leider nichts verbessert. Als ich zuletzt beim TÜV war um meine Felgen eintragen zu lassen stand neben mir auf dem Prüffeld ein nagelneuer Kuga Bj. 2018 (das war in 2020 als ich da war), der hat keinen TÜV bekommen weil irgendwas an der Lenkung ausgeschlagen war! Viel schlimmer jedoch fand ich wie die Karre unten drunter ausgesehen hat. Zum obigen Foto fehlte da nicht mehr viel!
Ich wollte eigentlich ein Foto machen, aber ich glaub das hätte der Besitzer nicht so toll gefunden, der war eh auf 180; hat die ganze Zeit nur was von "kann nicht sein", "scheiß Ford", "gibts doch nicht", "neues auto", "rechtsanwalt" gegrummelt.
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jofel Du hast mit Sicherheit das gleiche Lenkrad drin wie ich, da gleiches Baujahr. Hier im Wiki hatte ich das dokumentiert: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/lenkrad/varianten
Midnightsky-Mondeo hat die Vermutung aufgestellt das ich es dort genau falsch rum beschrieben habe, also das die 3-Klammer-Version im VorFacelift und die 2-Klammer-Version im Facelift verbaut wurde. Wenn dem so ist, dann kann Dermon4 oder ein anderer Masterbrain das vielleicht bestätigen oder dementieren.
Es gibt aber definitiv nur zwei Grundaufbauten.
Auf jeden ist unser Modell ja ein Übergangsmodell und daher kann dort noch die vFL-Variante verbaut worden sein. Bei mir sind es jedenfalls 2 Klammern:
Und was Du mit den Löchern meinst ist vermutlich das hier, wenn man das Lenkrad um 90° gegen den Uhrzeigersinn einschlägt:
Der Airbag schaut von hinten so aus (0° Stellung):
Gut zu erkennen die zwei Klammern links und recht in der Mitte.
Hier nochmal im Detail und passend zum Foto oben um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht:
Das gestrichelte Quadrat symbolisiert die Stelle an der der Federdraht in der Haltenase vom Lenkrad liegt.
Der Pfeil zeigt an in welche Richtung die Feder bewegt werden muss um die Halteklammer freizugeben.
Diese Haltenase am Lenkrad in der die Feder liegt ist gewölbt und der Draht liegt wie eingebettet darin.
Das, die Federkraft und der geringe Hebelweg machen es fast unmöglich die Feder über die große Öffnung so weit nach oben zu bewegen das die Klammer freigegeben wird. Dafür ist dann wohl die kleine, runde Öffnung rechts daneben gedacht. Hier muss man drauf achten mit einem flachen, stabilen Schraubendreher genau zwischen Federdraht und unterem Plastikrahmen zu kommen (1). Dann den Schraubendreher herunterdrücken damit die Feder nach oben geht. Hierfür eignet sich am allerbesten ein solch "verbogener" Schraubendreher, weil man damit den notwendigen Hebelweg erreicht:
(Abgebildet ist hier ein "WAGO 210-658" Betätigungswerkzeug. Eigentlich für Klemmen im Elektrobereich gedacht, klappt aber hervorragend auch für Airbags
Hat man das Prinzip einmal verstanden und es auch einmal gemacht, geht das flott von der Hand und dauert keine zwei Minuten den Airbag zu entfernen.
Weil ich das anfangs noch nicht wusste habe ich sicher eine Stunde daran rumgedoktert und bin schier verzweifelt...
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Man kann durchaus vereinfachen. Die FM antenne geht auf dem schwarzen Fakra ins Modul und über dessen rosa Fakra dann zum schwarzen vom Radio. Diese Schleife kann man auch ganz simpel direkt im Bereich des Radios verkabeln. Auch der Modulstecker kann komplett auf den Quadlock geklemmt werden (mit oder ohne Zwischenadapter). Einzig der Isolator muss rein, das MCA ist Pflicht und braucht das letzt Update und das IPC sollte aktuelle Firmware haben.
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Meine Frage wäre was spricht gegen eine Original-Nachrüstung?
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Da ich aber keine Lust habe, das Antennenkabel zu tauschen sondern lieber die Lösung von DeltaF verbauen möchte hier die Frage:
Wie lang müssen die beiden Kabel sein und wie konfektioniert?
Schwarze Buchse auf schwarzen Stecker und lila Stecker auf schwarzen Stecker?
Was war jetzt nochmal die Lösung von DeltaF von der Du sprichst?
ZitatUnd mal eher hypothetisch: Könnte man auch den rechten Isolator tauschen und dieses Antennensignal dann durchschleifen?
Wie im Schaubild oben beschrieben ist nur wichtig das das DABM ein Antennensignal erhält welches im DAB-Frequenzbereich nicht beschnitten ist. Dafür sorgt der spezielle DAB-Verstärker. Ob das nun auf der einen oder anderen Antenne empfangen wird ist egal.
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Hab die Odyssee des Dab+ Einbaus auch grad hinter mir. Mein MCA hat den Menüpunkt DAB nicht angezeigt, obwohl das Modul bereits im Convers+ und im Forscan angezeigt wurde.
Das Problem war mit dem Update auf die Firmware 2015 dann behoben.
Naja, das steht gleich im ersten Absatz der Retrofit-Anleitung im Wiki: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/dab/dab_nachruesten/start
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Du solltest vorher sicherstellen das diese Halter auch in einer anderen Heckschürze so integriert sind. In der Frontschürze z.b, sehen sie auch so aus.
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Es geht ja "nur" um die beiden mittigen, richtig?
(Das kann bei Dir auch anders aussehen, da ich einen Heckdiffusor habe)
Die seitlichen sind ja anders befestigt:
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Ich nehme mal was aus meiner Original-RFK Nachrüstanleitung.
Hier siehst Du rechts die Gummitülle durch das der Spritzwasserschlauch der Heckwischdüse verläuft. (durch den auf der rechten Seite gehen die ganzen Versorgungsleitungen)
Nachdem Du die Heckklappen-Innenverkleidung vollständig entfernt hast:
siehst Du durch die Montagelöcher auch die 3. Bremsleuchte und den Anschluß vom Spritzwasserschlauch daran:
Nun löst Du die Anschlußstücke der Heckklappen-Gummitülle oben und unten ab (einfach abziehen):
Jetzt muss der Sprizwasserschlauch ab. Dazu am besten die Bremsleuchte ausbauen (rausdrücken) dann lässt er sich leicht abziehen und später wieder aufstecken.
Nun kann man den Schlauch komplett zurück ziehen, sodass die Tülle frei ist und genügend Platz bietet das Kamerakabel da später samt Stecker durchzuführen.
Anschließend die Gummidichtung von der Kofferraumluke abziehen. Und auch die Plastikabdeckung an der D-Säule herausziehen (ist mit zwei Federklammern nur eingeklickst):
Jetzt kann man den Dachhimmel hinten etwas ablassen um die Kameraleitung sauber verlegen zu können. Zuerst durch die Gummitülle, dem Dachhimmel entlang bis in die D-Säule und runter in die Seitenwange verlegen. Die Leitung mit geeigneten Blechsockeln und Kabelbindern, oder wenigstens mit Gewebeklebeband am Blech fixieren (sonst klapperts oder dröhnt es später vielleicht mal).
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was ein Käse. Kannst ja alle Artikel von mir darüber auch hier sperren. Ist mir so etwas von egal,
Ich glaube jetzt hast Du mich völlig mißverstanden. Ich wollte gerade darauf hinweisen das es in diesem Forum glücklicherweise nicht so ist! Von sperren war doch gar keine Rede.
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Ich habe das Thema abgespalten da es im Kern ja nichts mit der Original-Kamera von Ford oder dem Anschluß einer Zubehör-Kamera am Original-Radio von Ford zu tun hat.
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Die Bilder und Anleitung hoer haben Potential und ich würde die, Dein Einverständnis vorausgesetzt Ossi mal ins Wiki übernehmen...
Achja, bezüglich Batterie und Lenkradschloß (Henne/Ei Problem): Das trifft wohl nur Keyless-Go Fahrzeuge. Eine Möglichkeit ist schnell zu sein, das Lenkradschloss rastet erst einige Zeit nach abschalten der Zündung ein, wenn man vorher die Batterie abklemmt sollte das kein Problem darstellen.
Oder zunächst die Lenksäulenverkleidung abbauen und den Stecker vom Lenkradschloss abziehen, dann Zündung aus und Batterie ab.
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Batterie abklemmen, warten, AirbagKlammern lösen, Airbag abnehmen, Stecker lösen, Airbag irgendwo hinlegen wo er garantiert nicht stört u d Bitte nicht auf die schöne Seite. Falls er auslösen sollte fliegt er sonst los.
In anderen Foren wird man übrigens für solche Anleitungen gleich verwarnt oder gesperrt und die Artikel gelöscht. Wir, bzw. Marc sind hier echt tolerant! Da gilt schon die Frage nach einem Radiocode als Kapitalverbrechen...
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Genau ...
und hier dann schonmal Dein neues Profilbild:
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Ja, neu sieht das immer gut aus, aber ich warte mal ab. Grundsätzlich aber saubere Arbeit Jofel
Ich fänds halt besser wenn es diese Chromleisten in U-Form geben würde, sodass man nicht auf einer kleinen Fläche aufklebt, sondern mehr aufsteckt. Das ganze dann kombiniert mit einem Kleber der bei Wärme reagiert (wie Heißkleber), das könnte man sauber zuschneiden und würde auch halten.Aber im Vergleich zur Arbeit einen Grill auszutauschen, ist das Nachchromen schon eine Alternative...
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Nee, ich da leider nix in der Kruschtkiste, im Gegenteil, da fehlt bei manchen meiner Convers+ dieses Teil, bzw. ist beschädigt, was ich einem unsachgemäßen Ausbau vom "Schlachter" (was, wie ich finde das passendere Wort als "Verwerter" ist) zuschreibe...
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Das Hauptproblem hierbei, finde ich, ist immer die genaue Lokalisierung von fahrsituationsabhängigen Geräuschen. Meist kann man sich das ja nur vom Fahrersitzt aus anhören und im Innenraum können einen Richtung und Ursache schonmal täuschen.
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Hast Du nen Quadlock aufgeschnitten als Kupplung für den LSP-Stecker im Kabelbaum?
Sind Deine Türkabelbäume schon auf PSS ausgelegt oder baust Du on-the-fly um?
Nimmst Du CAN vom OBD oder Quadlock?
Nimmst Du Power von "irgendwo" oder original von FC9 Kofferraum?
Liegt bei Dir die Subwoofer-Leitung schon im Kabelbaum?
Nur als Tipp: Lautsprecherleitungen sind grundsätzlich verdrillt zu verlegen. Alles andere kann böse Störungen in der Elektrik verursachen.
