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Neues Benutzerkonto erstellenDas Schiebedach ist nicht in die digitale Kommunikation im Fahrzeug eingebunden. Es ist ein separates System. Nur für die Globalschließung-/öffnung gibt es eine analoge Signalleitung vom BCM. Ob das Schiebedach darauf reagiert oder nicht, erfährt das BCM aber nicht. Von daher würde es genügen, das Schiebedach einfach stromlos zu machen, um es zu deaktivieren. Ausprogrammieren braucht man da nichts, und Fehlermeldungen wird es auch nie geben.
Schau mal ob die Sicherung 10 im BCM vorhanden ist.
...wo es am Anfang kein Thema war das zu reparieren.
Na bravo. Eine solche Aussage entlarvt den Dilletanten. Ich meine die Werkstatt, nicht Dich. Höchstens hättest Du Dir eine zweite Meinung einholen können, bevor Du den Auftrag so freigibst. Naja, ist jetzt gelaufen. Aber die Werkstatt hat sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. War es eine Ford-Bude?
Das S&C dürfte Dank China nun eher "blind" da rum bammeln, da es nicht mehr angesteuert wird?
Dann sollte er aber das S&C-Modul abstecken, weil es zwar nicht mehr angesteuert wird, aber nach wie vor als Bluetooth-Partner aktiv ist, und sich seine Handys immer wieder damit verbinden werden, da sie es ja bereits "kennen".
...durch den zweiten TÜV Versuch.
Klingt, als gibst Du dem Prüfer die Schuld. Das ist eine verständliche, aber grund-falsche Ansicht. Jede noch so banale Verkehrskontrolle kann Dich auch zwischen zwei TÜV-Terminen wieder zum Prüfer schicken, zum Beispiel wenn Dein Mondeo durch erhöhten Auspufflärm wegen dem defekten Flexrohr auffällt. Die Assage, "hat der letzte TÜV aber garnicht festgestellt", gilt nicht.
Also 1800 für den ganzen Rest? Klingt garnicht mal so viel, liegt am unteren Rand meiner Grobeinschätzung.
Ich sehe es so (auch wenn Du es sicherlich nicht gerne hörst): Du kannst würfeln. Entweder den Wagen durchreparieren lassen, dadurch weiter gutes Geld reinstecken, TÜV neu, dann abstoßen - oder die Reißleine ziehen, nix weiter reinstecken, den Wagen zum Verwerter oder als Teilespender verhökern. Finanziell dürfte es plus-minus auf dasselne rauslaufen. Denn selbst wenn alle Mängel behoben sind, spricht diese Wartungshistorie für sich und drückt jeden erhofften Verkaufspreis - neben der Tatsache, dass große, in die Jahre gekommene Limousinen generell zum Ladenhüter geworden sind.
"Ein paar Euro" (für die Federn) werden wohl nicht reichen 
Kostenangaben können wir hier nicht wirklich machen, weil keiner von uns eine Werkstatt hat. Denn zum Einen haben die Werkstätten unterschiedliche Bezugsquellen für so Zulieferteile wie Federn und Bremsenteile, und zum Anderen kommen ja noch die Arbeitskosten hinzu, deren Dauer und deren Stundensatz nur eine Werkstatt wirklich kennt.
Meine grobe Schätzung ist, dass Du für die verbliebenen Arbeiten wieder gut im 4-stelligen Bereich liegen wirst. Bremsen hinten komplett mit Arbeit 300 - 500 €, Buchsen erneuern vermutlich ähnlich, Federn alleine 50-100 EUR, Flexrohr immer zusammen mit Kat und Krümmer (ist ein gemeinsames Teil, wenn nicht wirklich nur "ein paar Schrauben locker" sind) inkl. Arbeit > 1000 €.
Ja, hab ich
Du sagst, Du hast ein MCA rausgeworfen. Also hast Du garkein separates Sound & Connect-Modul im Fahrzeug, sondern das war im MCA integriert. Folglich liegt das Mikrofon im Quadlock-Kompaktstecker vom alten NaviPins 10 (blau) und 12 (braun) an.
Achso, der Ecoboost. Das ist was Anderes. Ich ging vom normalen Benziner mit 2 Litern aus, denn den Ecoboost gab es 2007 (Deine Profilangabe) noch garnicht. Wie der "ist", kann ich nicht sagen, ich habe den nicht.
Ja, es gibt natürlich eine Prüfliste. Aber die allermeisten Prüfer tragen sie nicht mehr mit sich herum. Sie machen den Job ja schon lange und haben die wichtigen Dinge im Kopf. Dabei können sie auch mal was übersehen. Und je öfter der Wagen vor einen Prüfer muss, desto genauer wird er halt geprüft, weil jeder Prüfer ein wenig anders hinschaut. Wenn man Zweifel am Zustand seines Autos hat, sollte man vor dem TÜV-Termin einmal eine Durchsicht in der Werkstatt machen lassen und die dort als künftige TÜV-Mängel gefundene Dinge reparieren lassen - wenn es noch lohnt.
Hallo,
Deine Überschrift ist nicht stimmig. Entweder MK4 Benzin 2,0l mit 145 PS oder 2,5l mit 239 PS. Azßerdem passt die (sehr spärliche) Angabe im Profil nicht zu dem angegebenen Baujahr 2011. Um was geht es denn nun?
Jedenfalls ist Dein Auto eben schon 13 bis 17 Jahre alt und entsprechend stellen sich Verschleiß und Alterserscheinungen ein. Bremsen sind Verschleiß. Buchsen sind Alterserscheinungen. Das Flexrohr kann durch Aufsetzen oder durch säurehaltiges Spritzwasser (je nachdem durch welche Pfützen Du so gefahren bist) angegriffen und undicht werden (Die Schrauben zum Auspuff sind es eher nicht, die sind nie locker sondern höchstens hofflungslos festgerostet)
Ein TÜV-Prüfer ist auch nur ein Mensch. Was er sieht und bemerkt, das trägt er ein. Was er nicht prüft oder nicht sieht, geht durch. Und wenn der 2. Prüfer was sieht, was der erste übersehen hat, ist es genauso ein Mangel.
Nun, der Restwert eines so alten Fahrzeugs ist nicht besonders hoch. Mit den Werkstattkosten bislang hast Du einen guten Teil vom Restwert nochmal bezahlt. Ich würde mir schon Gedanken machen, ob Du nicht lieber die Notbremse ziehst und weiteres Geld in den Kauf eines anderes Fahrzeugs investierst statt in die Versuche, dieses hier irgendwie über den TÜV zu bringen - und in 2 Jahren dasselbe Theater wieder.
Meine Vermutung ist, dass das Mikrofon der Ford-FSE auf das Sound&Connect-Modul geht
Richtig vermutet.
Du kannst es ja gerne mal damit probieren, aber wundere Dich nicht wenn es nicht gescheit oder garnicht funktioniert, weil es andere physikalische Werte haben kann als das, was der Hersteller Deines Alleskönners passend beigelegt hat. Mikrofon ist halt nicht gleich Mikrofon.
Das kommt sicherlich auf die jeweiligen Scheiben bzw. deren Hersteller an.
Der Mondeo ist eine relativ schwere Limousine, ausgelegt für die Langstrecke. Natürlich kann er auch im Stadtverkehr glänzen, und da wird mehr gebremst wie auf der AB, aber da sind auch die zu beherrschenden Geschwindigkeiten und damit die durch die Bremsen zu verrichtende Arbeit niedriger.
Nachdem die Bremsen nicht gerade klein ausgefallen und vorne serienmäßig innenbelüftet sind, sehe ich auch keinen Sinn darin. Lüftungsgitter im Radhaus bringt eher nichts, weil das mehr die Reifengummis bestrahlt als die im Inneren der Felge liegenden Bremsen. Eher möglichst offene Alufelgen verwenden für seitliche Belüftung.
Lass das mal mit dem Bremsenreiniger, damit schadest Du der Sonde eher als dass das auf Dauer was hilft.
Wenn die Sonde defekt ist - egal ob die Heizung oder der Sensor darin -, dann gehört sie einfach ausgetauscht.
Aber vor einer wilden Tauschaktion auf Verdacht sollte erstmal festgestellt werden, was nun wirklich defekt ist. Der Fehlercode benennt immer nur das Symptom, das festgestellt wurde, nie direkt die wirkliche Ursache.
Hallo,
Das ist wohl die Sonde vor Kat.
Ja, genau. Entweder ist dort die Heizwendel durch oder die Stromversorgung davon ist ausgefallen.
Der Zustand der Batterie kann nicht alleine aufgrund ihres Alters ausgesagt werden. Eine 3-jährige als defekt ist relativ unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Batterietest gemacht (ggfls. in einer Werkstatt)?
Na, dann bist Du halt aus Großhaufenstadt, tut aber nichts zur Sache.
Natürlich hat Dein Mondeo Gurtstraffer, und zwar an den Gurtaufrollern. Wenn Du einen Gurt gewechselt hast, wie Du sagst, bist Du damit in Berührung gekommen. Geht garnicht anders.
Und ob die Airbags deaktiviert sind oder nicht, merkt man erst, wenn man sie mal braucht. Bei einem teilgestörten Airbagsystem weiß man nie, welche Komponenten noch reagieren. Gurtstraffer und Frontairbags spielen zusammen und werden koordiniert miteinander gezündet - oder halt nicht.
So, das war der letzte Beitrag zum Thema aus Hinterpupshausen.
Ich bezweifle sehr stark, dass man in der CCC Teile der (gesetzlich vorgeschriebenen) Sicherheitssysteme nach Belieben ein- und ausschalten kann. Und Du weißt sicher, dass das Sprengstoffgesetz jegliche Arbeiten am Airbagsystem auf Personen mit entsprechender Fachqualifikation einschränkt, also i.d.R. Werkstätten.
"Sicherheitsgurt Fahrerseite Fehler" ist etwas zu allgemein, um einen möglichen Fehler näher eingrenzen zu können.
PS: 2017 war vor 7 Jahren. So wie Du schreibst, fährst Du seitdem mit ganz oder teilweise störunhgsbedingt deaktiviertem Airbagsystem herum. Wie hast Du da in der Zwischenzeit TÜV bekommen?
P2281(22) [0x228122]
Air leak between MAF sensor and throttle body
Eigentlich steht es schwarz auf weiß schon da: es scheint Unterdruck zwischen dem LMM und der Drosselklappe zu entweichen.
Das Steuergerät stellt fest, dass die Werte vom MAF nicht zum gemessenen Ansaugunterdruck passen. Da es sich wohl um ein mechanisches Problem handelt, kann man es gerne löschen wie man will, aber der Fehler wird so lange wiederkommen bis er physisch behoben ist.
Ist der Luftansaugschlauch überall wieder richtig drauf und mit den Schellen gesichert? Ist der getauschte Sensor korrekt drauf und sitzt seine Dichtung richtig (wenn er eine hat)?
GRA = Geschwindigkeitsregelanlage = Tempomat?
Die hat mit dem AGR nur indirekt zu tun, nicht mehr und nicht weniger als das Gaspedal, weil der Tempomat nur Software ist, die das Gaspedal simmuliert.
Ja, das ist auffällig.
Es gibt schon noch welche, aber nur vereinzelt und relativ teuer: https://www.toms-car-hifi.de/autoradios/oem-radios/pumpkin/
Was auch auffällt: maximal Android 10. Vielleicht hat Pumkin die Weiterentwicklung eingestellt und deshalb sind sie "ausverkauft".
Hmm, ja, der Rost ist da schon ziemlich gut heimisch in Deinem Motorraum. Das sieht man am Zustand der meisten Schrauben. Du solltest auch mal die (erreichbaren) Massepunkte lösen und vom Rost befreien. Wenn es da Übergangswiderstände gibt, kann es denselben Effekt haben. Besonders wichtig im Zusammenhang mit dem Motorstart ist das dicke Masseband vom Minuspol der Batterie an seiner Verschraubung am Motorblock.
Korrektur: Das Motorsteuergerät ist schon im Spiel, aber nur indirekt.
Ein separates Glühkerzensteuergerät gibt es bei Deinem Motor nicht.
Die Sicherung 4 ist innerhalb der Sicherungsbox fest auf den Schalteingang vom Relais R4 verdrahtet. Der Schaltausgang geht mit einem violetten 6mm-Kabel raus. Dort ist dann ein Lötpunkt, an dem ein 2,5mm-Kabel (gleichfalls violett) zurück zur Box, darin über die Sicherung 2 und von dort wieder raus zum Motorsteuergerät führt. Dies gibt der Motorsteuerung das Signal, dass sein Vorglühbefehl an das Relais auch umgesetzt wurde, d.h. dass wirklich vorgeglüht wird.
Das 6mm-Kabel führt weiter in Richtung Motor. Kurz vor dem 4-poligen Verbindungsstecker teilt es sich in einem ziemlich dicken Lötpunkt auf in 4x 2,5mm. Jedes dieser weiterhin violetten Strippen geht durch den Verbindungsstecker und auf je 1 Glühkerze.
Das ist alles.
Wenn Du in diesem Stromkreis weniger als 12 Volt misst (und wenn die Messung korrekt erfolgt), dann fließt irgendwo Strom ungewollt ab. Wie gesagt, suche den 4-poligen Verbinder, trenne ihn und prüfe ob da alles sauber ist.
