Beiträge von gobang

Zitat

Der Stand schon an der Ampel auf der geradeaus spur, als ich auf der Linksabbieger spür auf die Ampel zugefahren bin ist die grün geworden und ich bin gleich durchgefahren...

Dann sei froh, dass er Dir nicht nachgefahren ist.
Weil das scheint ja so, als ob Du den Schaden verursacht hast.
Wenn er es gewesen wäre, müsste sich die Beschädigung bei Dir von hinten nach vorn richten.
Der Schaden sieht aber so aus, als ob Du schneller als er warst und an ihm entlang geschrammt bist (beim links Abbiegen schert das Heck leicht nach rechts aus).

Zitat

von El Pocho:
"1. Schließen via Schlüssel (funktioniert nur, wenn Zündung aus)
2. Schließen via Türgriff (oberen Teil nach Innen drücken)"

Ich meine, mal hier gelesen zu haben, dass der Tankdeckel nur bei 1. verschlossen wird und bei 2. nicht.

Freigegebene Rad - Reifen - Kombinationen von Ford

Mit den 215/55/R16 passen die RONAL R47 Titan 7.50x16 ET45 auf den Mondeo BA7 (beim kleinen 1.6er auch mit den 205-er Reifen)

Mir ist auch schon eine der beiden Plastiknasen abgebrochen, wo das Teil dann einrastet.
Mit etwas Sekundenkleber und Micro-Glaskügelchen hält die Nase wieder und rastet ein.

Die beiden Varianten sind baugleich, nur die Verpackung ist verschieden:
66140 -> OEM-Ware für Erstausrüster
66144 -> für Endverbraucher

Der Wechsel ist ganz einfach: Haltebügel mit 2 Schrauben.

Zitat

von Go4IT:
"vielleicht Ratten im Auto?"

muss ich mir eben bildlich vorstellen, wie die Ratte bei Erreichen der 1200 Umdrehungen das Brummen anfängt.

Ich habe seit paar Wochen das gleiche Problem.
Ich tippe auf das ZMS.
Ich hatte vor 7 Monaten eine Getriebereparatur (bei 143oookm) und da wurde vorbeugend das ZMS, Kupplung, Ausrücker mit neu.
Am Anfang musste sich das ZMS vermutlich noch ein bisschen einlaufen: wenn der Motor richtig warm gelaufen war, lief das ZMS beim Anfahren am Berg unrund. Das hat sich nach paar 1000km gegeben.
Im Winter ging der Zweite Gang etwas schwer rein und seit paar Wochen nun diese leichten Vibrationen in besagtem Drehzahlbereich unter Last.

Wenn man sich die enspr. TSI 18/2014 zu den ZMS-ern anschaut, bin ich mir fast sicher, dass ich mir mit der Getriebereparatur ein ZMS-Problem eingefangen habe (hätte ich mal mein altes behalten :-).
Aber was solls, so lange es nur ein leichtes Mitschwingen eines nicht zu identifizierbaren Teils irgendwo im Fahrzeug bei 1200-1700 Umdrehungen unter Last ist, kann ich dem Getriebe-Dr. schlecht mit Garantie auf das neue ZMS kommen.
Also weiterfahren und hoffen...

fehlt noch die 0
24.0128-0250.1

Piccolo schreibt aber BJ2012, zu alt für USB sollte es nicht sein.
Allerdings ist das genannte FSE-Modul ja noch das alte, welches bis 01/2012 verbaut wurde. Ab 02/2012 gibt es ja ein neues multi-linguales FSE-Modul (die Teile-Nr. wurde hier um Thread schon genannt). Ob das ältere bei BJ ab 02/2012 passt, weiß ich nicht.
Evtl. bringt es was, die USB-FSE in der Fahrzeug-Konfig einzutragen, wie hier von Marc_<große-Zahl> beschrieben:
Einbauanleitung Sound&Connect

Zitat

von Onkel Henry:
"Es ist nichtnurteuer, sondern auch bequem. Ansonsten machst du nämlich für alles und jedes einen neuen Termin und Zeit ist bekanntlich auch Geld."

Naja, wem die Bequemlichkeit in dem Beispiel 90€ wert ist, OK.
Ich kann mich über meinen Stundenlohn eigentlich nicht beschweren, aber für die hier investierte z.B. halbe Stunde habe ich 90€ mehr im Portemonnaie.
Wenn ich die halbe Stunde länger arbeite, bekomme ich die leider nicht bezahlt. Ist also eher was für Selbständige... die fahren aber meist keinen Ford (soviel zur Frage, warum ich eigentlich Ford fahre;-).

Edit: dass beim Flexifuel die Kerzen alle 40oookm zu wechseln sind, ist übrigens nicht korrekt.
Im Etis-Wartungsplan gibt es als Unterschied zwischen Duratec HE mit/ohne Flexifuel nur:
- Ölwechsel alle 10oookm (anstatt alle 20oookm)
- Überprüfung des Ventilspiels alle 60oookm (nur beim Flexifuel)

Zitat

von TipTop:
"ist das normal oder was meint ihr?"

Normal ist das höchstens für einen FFH.

Zitat

"Zusätzliche Kosten für den Räderwechsel, also umziehen, auswuchten, Ventile, Gewichte, Entsorgung Altreifen 148,31€"

Dafür habe ich neulich bei Reifen.com 56.80€ gezahlt.
Das ist Faktor 2.6!
Ich gehe mit allem soweit möglich zum Spezialisten. Das "Alles aus einer Hand" ist nur teuer, nicht nur beim Auto.

Doch, auch der 145PS 2.0 Duratec HE hat ein ZMS (wurde bei meiner Getriebereparatur erneuert).
Hier gibts eine TSI dafür, solltest Du den FFH vielleicht auch gleich mal draufhinweisen:
Zweimassenschwungrad neue TSI Überarbeitung(n)
Das ZMS wäre auch mein Tip.

Passen tun sie, freigegeben ist die Größe aber nicht.

@Ecobooster1.6: ich würde den Ecoboost 1.6 sogar bevorzugt mit einem 0W40 befüllen (ganz im Ernst :-).

Ich kann den Klimaanlagencheck alle 3 Jahre nur empfehlen.
Ich habe ihn nicht gemacht und nach 3 1/2 Jahren hatte ich im April das Gefühl, dass evtl. mit der Füllung der Klimaanlage etwas nicht stimmen könnte: ab und zu Glucker-Geräusche, vor allem nach dem Einschalten der Klima und auch 1 Mal ein deutlicher Aussetzer (Scheibe bei feuchtem Wetter für paar Minuten von innen Beschlagen, trotz Klima an).
Habe nach ca. 10 Tagen des Wahrnehmens dieser Symptome beschlossen, am Freitag zum Klima-Service zu fahren. Dazu kam es dann leider nicht mehr. Am Donnerstagabend war der Kompressor fest.
Ich hatte gehofft, dass bei zu geringer Füllung die Klima automatisch außer Betrieb geht. Hat aber wohl nicht funktioniert.

Bei meinem ehemaligen Mondeo Mk1 hat die Erstfüllung 10 Jahre gehalten, bis der Kondensator ein Leck hatte und neu kam.
Das gilt heute leider nicht mehr. Kam auch vor einiger Zeit ein Bericht beim Vox-Automagazin drüber: Die aktuell in vielen Fahrzeugen verbauten Kondensatoren sind aus einer Alu-Legierung, welche extrem anfällig auf das Wintersalz ist und dadurch schon nach wenigen Wintern versprödet und undicht wird. Davon sind so ziemlich alle Marken betroffen, da alle vom selben Hersteller in Tschechien die Kondensatoren beziehen. Genannt wurden BMW, Mercedes, VW, Ford und weitere.

Ob die Undichtigkeit bei dem Check dann entdeckt worden wäre, weiß ich nicht, hoffe aber schon.

800km die Woche ist ja nicht gerade wenig, sind ja >10h. Das sollte eigentlich gut für 2 Batterien reichen.

Ich würde kein A1/B1 oder A5/B5 nehmen, wegen des abgesenkten HTHS-Werts, sondern immer ein A3/B3/B4, z.B. das Mobil1 0W40.
Wenn es wegen des DPFs unbedingt ein Asche-armes Öl sein muss, dann würde ich z.B. das Mobil1 ESP Formula 5W30 nehmen, das hat wenigstens die C3. Es hat auch LL-Freigaben, wobei ich aber trotzdem unbedingt die 20oookm bzw. den jährliche Wechsel beibehalten würde.

Die 3 genannten Varianten sind eigentlich schon die prinzipiell möglichen Ursachen für einen hohen Ölverbrauch, also wenn es nirgends rausläuft.
Bei Ölverbrauch über die Kurbelwellengehäuseentlüftung ist der Ansaugtrakt verölt, kann man also daraufhin prüfen. Bei undichten Ventilschaftdichtungen dürfte der Motor nach längerer Standzeit direkt nach dem Anlassen stärker qualmen, als bei undichten Kolbenringen, wo er vor allem das Öl verbrennt, wenn er getreten wird.

Ich denke, die Sache steht und fällt mit einer ausreichenden Ladezeit, also Fahrstrecke. Wenn Du relativ viel fährst, so dass Du beide Batterien damit immer wieder voll bekommst, steht der Lösung m.M.n. nichts entgegen.
Wenn Du aber relativ wenig fährst, dann macht zwar die 2. Batterie für die Zusatzanwendungen umsomehr Sinn, aber die sollte dann jeweils extern aufgeladen werden. Die Zusatzbeleuchtung würde ich dann an die Zusatzbatterie hängen.

Bei findpart.org findet man alle existenten Hersteller, hier für die Mk4 Scheiben und Beläge:
"Original" Bremsscheiben und Beläge