Beiträge von gobang

Die Frage ist, wo hast Du die DTC-Nr. her.
Wenn sie aus dem IDS, ForScan oder ELMconfig ist, dann gilt sie so wie sie ist. Wenn sie aus dem Convers-Servicemenü stammt, dann muss man sie umrechnen.

Evtl. bringt es was, wenn die CarConfig entspr. angepasst wird.

Zitat

von Dermon4:
Lautet C07488

Wenn das aus dem Convers-Fehlerspeicher ist, dann heißt dies U0074 und ist bedeutet "CAN-Bus gestört". Dann wäre es nicht verwunderlich, dass da kein Signal von wg. "Zündung An" ankommt.

Ich würde da auch nicht von mir aus kündigen. Die neue Versicherung interessiert wie schon hier eben geschrieben die Schäden der letzten 2 Jahre. Wer da gekündigt hat ist egal.
Warte erst mal ab.
Statt einer Kündigung kann z.B. auch die SB erhöht werden. So war das bei mir (HDI) nach einer neuen Frontscheibe letztes Jahr (2. Frontscheibe u. 1 Wildschaden in 6. Jahren).
Da stand dann die Wahl: SB der TK von 150 auf 500
oder Kündigung der Kasko (inkl. TK) seitens der Versicherung.

Dann gibt es anscheinend noch FFHs, die mehr können als Du es Dir vorstellen kannst.
Ich denke mir das doch nicht aus Marc.
Meine FSE hat wegen eines Bugs 2009 ein Update bekommen. Seit dem hat es dann beim Koppeln eines Telefons auf die PIN im Radio mit einer Ansage aufmerksam gemacht. Zuvor gabs da keine Ansage an der Stelle.
Wie das Update eingespielt wurde kann ich nicht sagen, da war ich als Kunde nicht dabei. Aber das eins eingespielt wurde ist nun mal sicher.

Mein Telefon-Modul ohne USB (also ohne S&C) wurde vom FFH updated.
Ja, das Modul hat einen Maintenance-USB-Port am Modul, aber eben keinen USB im Handschuhfach.

Hat den das Telefon-Modul den aktuellen SW-Stand?
In der Releasenote eines der Updates stand, dass eben so ein Fehler (Strom ziehen im Stand) damit behoben wurde.
Also erst mal das letzte Update aufspielen u. nicht gleich das Modul tauschen.
Wenn Du USB-Anschluß hast, dann kannst Du das letzte Update selber aufspielen:
Anleitung
Update_11-2012
Sonst kann es nur der FFH.

Man kann pro Achse Reifen unterschiedlicher Hersteller fahren.

Hier schreibt einer von eben so eibem Problem.
Die beschriebene Prozedur entspr. genau der in der BA beschriebenen, nur dass er zuletzt noch abschließt mit:
"6) 1x von Position 0 auf 2 und wieder zurück, abziehen."
Ob das was ändert?

Zitat

von markus:
was kann ich tun ohne jetzt im Winter die Innenverkleidung der Tür zu demontieren

Für das hier beschriebene Vorgehen braucht man die Türverkleidung nicht demontieren.
Einfach WD40 durch die 3 Schraubenlöcher sprühen (aber immer nur eine rausdrehen).

Ich würde den 4. Schritt auch noch mit dem anderen (schon funktionierendem) Schlüssel durchführen.
Damit das Fahrzeug weiß, es gibt zwei Schlüssel.

Zitat

von Spike1985:
Gilt aber mWn nicht für die Wegfahrsperre sondern nur für die ZV.

Sein Problem ist ja auch die ZV, starten kann er ja mit beiden Schlüsseln.

Was man noch probieren könnte, die Fernbedienung nochmal neu anlernen. Das steht dazu in der BA:
"PROGRAMMIERENDER FUNK-FERNBEDIENUNG
Es können maximal acht Funk-Fernbedienungen auf Ihr Fahrzeug programmiert werden (inklusive mit dem Fahrzeug ausgelieferter Fernbedienungen).
Programmieren einer neuen Fernbedienung.
1. Zündschlüssel in das Lenkzündschloss stecken.
2. Den Schlüssel innerhalb von 6 Sekunden vier mal von 0 auf II und zurück auf 0 drehen.
3. Den Schlüssel in Position 0 belassen und innerhalb von 10 Sekunden eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken. Ein Signalton bzw. eine LED bestätigt die erfolgreiche Programmierung.
Beachte: Danach können Sie weitere Fernbedienungen programmieren.
4. Drücken Sie eine beliebige Taste auf jeder weiteren Fernbedienung innerhalb von jeweils 10 Sekunden."

Würde auch erstmal Batterie sagen.
Die Wegfahrsperre beim Starten ohne PowerStart-Knopf funktioniert ohne Batterie (ist ein passiver Transmitter drin).

Zitat

von Nils K:
Auch wenn man die Teile übers Internet bestimmt günstiger bekommt bin ich ganz zufrieden. Zu Recht?

Ich denke ja, das ist ein guter Preis.
Nur 80€ Arbeitskosten, keine weiteren Nebenpositionen und Update kostenlos, da kann man schon nach suchen.
Zumindest ich habe da schon oft andere Erfahrungen gemacht.

Kann es sein, dass Du die man. Aktivierung nur probiert hast, wenn der Motor schon warm war?

Das passt ja dann hier dazu.

Ich finde die Unterschiede der Ölnormen schon bemerkenswert:
http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizo…p/pc/index.html
Warum da ein schwächeres nehmen, wenn man die Wahl hat.

Sieht aber fast so aus, als ob man das mit etwas Politur noch ganz gut weg bekommen kann.

Zitat

von bravasx:
Meine Frage ist jetzt, ob ich auch ein 0W30 statt 5W30 verwenden kann für den 2.0 Duratec?

Die beiden Öle, die Du Dir da ausgesucht hast, sind beides LowSAPS-Öle (sieht man an der Freigabe MB229.51) - speziell wegen DPF eingeführt. Für einen Benziner braucht man LowSAPS aber nicht. Da kommt man mit MB229.5 immer besser, da die LowSAPS Öle alle relativ niedrige TBN-Werte haben.
Ich würde nur welche mit MB229.5, mind. 229.3 nehmen. Du bist eh raus aus der Garantie, da muss man nicht mehr die schlechtere Ford-Freigabe nehmen.
Überhaupt bezweifle ich, dass man in der Praxis eine Kraftstoffeinsparung mit 0W20 oder 0W30 gegenüber einem guten 0W40 hinbekommt. Das sind alles nur Prüfstandsergebnisse mit marginalen Unterschieden.
Manche Hersteller schreiben auch bei einer 0W20-Empfehlung dazu, dass bei viel Kurzstrecke und länger anhaltender Volllast (die deutsche AB ist da immernoch was Besonderes) eher eine höhere Heißvisko angebracht ist.
Für den Duratec würde ich immer ein 0W40 empfehlen. Persönlich habe ich die letzen 160oookm das Mobil1 0W40 genommen (auch schon in der Garantiezeit). Das hat gemäß aktuellem Sicherheitsdatenblatt sogar noch 60% PAO (Vollsynthetik-BasisÖl).
Wenn der Preis eine Rolle spielt, dann kann man auch alternativ das Highperformer 0W40 nehmen, das ist gemäß Datenblatt das alte Mobil1 0W40 (Supersyn), 5L für z.B. 23€ über reifendirekt.de .
Freiwillig würde ich keine niedrigere Heißvisko nehmen. Die dünnere Heißvisko erhöht den BlowBy, was die Öltemperatur steigen läßt. Das dünnt das Öl aus, verringert den HTHS (der bei den LowSAPS-Ölen und ebenso bei den 0W30/0W20 eh schon sehr niedrig ist) und begünstigt stärkeren Verschleiß.
M.M.n. gibt's die 0W30/0W20 nur wegen der CO2-Einsparung auf dem Papier, um politische Vorgaben zu erfüllen. Technisch gesehen bringen die keine Vorteile.