Ah, ok, dann ist der etwas kleiner, bzw. nicht so steil. Wusste garnicht das es den für FL auch gab, dachte das gabs nur beim vFL... darf ich die Bilder von Dir fürs Wiki nehmen? Haste auch was von der Seite?
Beiträge von Go4IT
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Ich versuche mal was zu konstruieren um das zu beheben...
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Wenn er sich andere Endtöpfe mit geraden Rohren kaufen möchte. Wenn er nur Blenden anbringen will, natürlich nicht. Da sich sein Thema nun über zig Threads erstreckt, alles etwas unübersichtlich. Es wäre besser gewesen er hätte sich auf einen beschränkt.
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Worin besteht denn der Unterschied beim Diffusor mit der Teilenummer 1726322 und dem von Dir gekauften 1765289? Ausser das letzterer gut 100€ teurer ist?
Ist Deine die Variante ohne die Seitenteile für IP Schürzen ringsrum?
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Du meinst das Auf- und Abblenden. Tja, das liegt an der Ansteuerung. Die ist auf Glühlampen ausgelegt und arbeitet mit PWM in niedriger Frequenz. Aufgrund der in (zumindest besseren) KFZ-Retrofit-LEDs enthaltenen Graez-Schaltung und der nicht vorhandenen Trägheit der LEDs kommt es zu einem Flackern und Abriss.
Um das sauber hinzubekommen müsste man die Ansteuerung komplett anders machen. LEDs dimmt man über PWM, aber mit höherer Frequenz. Jedoch nicht über die Betriebsspannung, denn dazu ist die Einschwingzeit des Step-Down zu hoch. LEDs betriebt man grundsätzlich nur mit konstantem Strom (KSQ). Man müsste also ein "Vorschaltgerät" bauen/verwenden welches auf der einen Seite mit permanent 12V versorgt wird und auf der anderen den PWM-Ausgang für die Umfeld-Glühlampe als Steuereingang.
Ich habe selbst LEDs drin und mich stört das auch ein wenig, weil es unelegant wirkt. Auch das sie beim starten flackern.
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Endtöpfe tauschen ist Plug'n'Play. Musst nur an der richtigen Stelle trennen
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Das Teil was Du meinst ist halt kein Diffusor, sondern eher ne Blende. Ist in der Tat Geschmackssache. Ich persönlich finde die Blende von daher doof weil man von hinten so auf die Endtöpfe und Achse schauen kann...
Auch wenn mein Plan zum vollständigen TitS Umbau noch nicht vollendet ist, finde ich die Linie durch den Heckansatz nicht durchbrochen.
Aber - alles Geschmackssache, natürlich
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Ich hatte das exakt so wie Du und umgebaut. Neben dem Heck-Diffusor braucht man auch die beiden seitlichen Blenden (lackiert). Hatte mir damals Endrohre aus dem Zubehör auf die vorhandenen Töpfe schweißen lassen und die Anlage kürzlich gegen eine originale TitS getauscht. Passt alles. Wichtig ich das die Anlage ab der richtigen Stelle getrennt wurde, damit man mit einer einfachen Schelle verbinden kann. Auspuff ist dann Plug'n'Play
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Es geht. Etwas tricky ist es die Seitenteile aus- und später wieder einzuklinken. Der Rest ist simpel, nur ein paar Schrauben ab. Fotos habe ich zuhause.
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Die Wette halte ich, denn das ist am unwahrscheinlichsten. Einen Batteriesensor haben nämlich nicht alle Mondeos, nur die mit Start/Stop.
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Neben ein paar "Gimmicks" wie Gurtwarner, Burglar-Lock, Reifengröße kenne ich nur die Standheizung die sich in einigen Modellen wirklich freischalten lässt. Das ist das einzige Teil welches dann keine Nachrüstung von Komponenten benötigt. Durch die zahlreichen Parameter der Fahrzeugkonfiguration kannst Du dich ja mal durchwühlen: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/elmconfig/ccc/start
Alles andere ist wie schon erwähnt mit dem nachrüsten von Hardware (Retrofit) verbunden und dann eigentlich keine "Freischaltung" in dem von Dir genannten Sinne, sondern einfach die softwareseitige Aktivierung der neuen Hardware. Hierbei ist es dann sehr von Vorteil wenn der Kabelbaum des Fahrzeugs aufgrund der Ausstattung und des Bauzeitraumes bereits für einige Dinge vorgesehen ist, also Leitungen liegen und Stecker, eingewickelt in Schaumstoff, an der Modulposition vorhanden sind.
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Ja, dann werde ich das mal angehen, zusammen mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit.
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Top! Danke für die Bilder, die sind schonmal sehr aufschlußreich. Als Du das alte ABS demontiert hast, musstest Du da vorher an einer Bremse den "Druck" ablassen? Hat sich in den Röhrchen überhaupt was gerührt, bzw. getropft?
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Ich weiss nicht ob es auch ohne solch einen "Vorschaden" Sinn macht, aber als ich kürzlich meinen Dicken und unseren Fiesta danach mit Ölwechsel durch hatte war ich etwas geknickt. Das Öl im Mondeo war gleich nach dem Wechsel bereits wieder dunkelbraun bis schwarz, wogegen im Fiesta das Öl am Meßstab so klar war das man Mühe hatte ihn abzulesen...
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Um an den Hydraulikblock zu kommen muss man sicher mindestens die Batterie samt Halter ausbauen. Reicht das schon? Kommt man von oben oder unten am besten ran?
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Okay. Was würde denn passieren wenn man diese Prozedur im ForScan startet ohne die Leitungen zu öffnen? Zerplatzen kann ja nichts, aber ich vermute eine sofortige Störmeldung.
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Ja, das hatte ich mir damals beim Wechsel auch angeschaut, aber da kann man es garnicht ganz einschieben. Man bekommt es zwar rein, aber das hängt so wackelig und loose da rum. Man muss es glatt befestigen sonst fällt es beim arbeiten raus. Ich konnte dem auf der Beifahrerseite keine erkennbare Funktion abgewinnen. Ganz im Gegensatz zur Fahrerseite. So ist es ja auch in den ETIS-Anleitungen hinterlegt. Naja, wenn man wirklich nur auf der Beifahrerseite was wechselt dann muss man halt zwei O-Schellen erneuern auf der Fahrerseite. Man muss das eben nur wissen
Achja, bei den Original-Spurstangen waren auch so drei verschiedenfarbige Plastikringe dabei. Ich vermute Lenkeinschlagbegrenzer? Kennst Du die Bedeutung der Farben?
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Heißt aber leider auch, das bei einer Reparatur der Beifahrerseite, die Fahrerseitige Manschette geöffnet mehr muss.
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Hey - Marc ist aus dem Urlaub zurück?!
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Marc, als ich das damals eingesetzt hab (kommt ja nur auf der Fahrerseite rein, für beides) da fand ich das ganz schön wackelig. Also so richtig stramm saß das Teil nicht. Aber Du wirst wissen was Du sagst und ich bin ja auch lieber auf Nummer Sicher gegangen und hab mir eins gekauft.