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Neues Benutzerkonto erstellenAuch beim NX gab es das Problem mit den defekten RAMs. Habe selbst schon zwei davon durch Austausch der Bausteine "wiederbelebt". Selbst ein MCA hatte ich mit einem solchen Problem schonmal in Händen. Aber die große Masse liegt definitiv bei den FXen.
@mondeo-peter: wenn Du nicht ganz sicher bist was Du für eins hast, schau mal in diese Übersicht: https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/audio_navigation/start
Achtung, Zombi-Alarm! 
(is ja bald "Hallo Wien!", nicht waaauaahhr?!)
Ich exhumiere diesen Thread, weil ich das Problem einfach nicht lösen kann und es mich tierisch nervt!
Mein linker (wenigstens) Wischerarm macht Geräusche wie ein alter Schaukelstuhl oder eine Veranda-Tür. Habe schon einiges probiert um das Problem in den Griff zu bekommen, auch div. Fette in fester und gesprühter Form. Hält nur wenige (Regen)tage und dann geht es wieder los. Und zwar so laut, das ich es innen mit Radio an höre. Ich könnte 
(ihr wisst schon...)
Am wahrscheinlichsten kommt das Geräusch von den Aufhängepunkten der Spannvorrichtung für den Arm:
Die werden sich minimal und under Last seitlich bewegen. Es könnte aber auch schlichtweg von der Feder selbst kommen.
Egal, jedenfalls hab ich keinen Bock auf rumbasteln mehr (und das heist bei mir schon was...), jetzt muss ein neuer Arm her. Gebraucht will ich den eher nicht kaufen, wer weiss ob da der "Knarz" nicht auch drin steckt. Zudem sind die meist optisch nicht besonders ansprechend. Wenn mich nicht alles täuscht dürfte das Teil die Teilenummer 7S71-17526-A* bzw. FINIS 1797145 haben.
Blöd nur, das ich damit bislang keinen Anbieter gefunden habe. Überhaupt scheine ich nur Zubehörzeugs zu finden: https://www.autoteileprofi.de/vaico-7286324 oder https://www.autoteileprofi.de/stark-8093839
That's it 
Jetzt ist ja die Zeit wieder gekommen, hast Du bezüglich der SH schon zu einer Lösung gekommen?
Das Kompliment geben ich gern zurück!
Nur mit solchen Vorlagen lässt auch was machen. Wenn nun der ein oder andere auch noch fehlende, ergänzende Bilder liefer, wärs ideal.
Ich würde mir wünschen das andere Forenmitglieder hier auch mal solche Berichte mit Bildern abliefern. Dann könnte das Wiki noch voller sein. Die meisten handeln aber getreu dem Motto "Haben will ich alles und zwar schnell, aber selbst tun dafür nix". Etwas zynisch formuliert, aber leider all zu oft die Realität...
Also bei mir (FL) ist es so das das Radio während des anlassens immer aus geht. Egal ob es an war oder nicht.
Genau. Die Frage ist ob Du dir das wirklich antun willst und was es bringt. Allein das Zeug von den Teilen runterzufummeln... uaaaah, ne, kein Spaß.
Ich würde den Scheinwerfer im Ofen bei 50° Grad backen bis das Zeug halbwegs weich ist und dann nochmal gut zusammendrücken. Dichtmasse ist ja da und die härtet auch wieder aus. Durch das erwärmen und pressen müssten sich kleine Risse/Lücken wieder schließen.
Ja, genau so ist es jetzt im Artikel auch beschrieben. Bitte nochmal drüberschauen, ich denke aber der ist jetzt soweit "perfekt"
https://mk4-wiki.denkdose.de/anleitungen/ru…ppe_austauschen
Der für die linke Seite würden noch ein paar erklärende Bilder gut tun:
Das ist keine Dichtung, wie man sowas von Motorbauteilen vielleicht kennt, sondern eine Dichtmasse wie Sikaflex. Dur Scheinwerfergläser sind aufgeklebt und aus eigener Erfahrung weiss das man die nur recht aufwendig durch „backen“ in mehreren zyklen aufbekommt.
Trockenfönen klappt meiner Ansicht nach nicht wirklich, außer Du kannst die warme Luft in der sich das gebundene Wasser befindet evakuieren. Von allein entweicht da nur ein Teil.
Ohne Dein Glücksgefühl dämpfen zu wollen, für 35€ erwarte ich nichts. Dir fehlt natürlich auch der Vergleich zu einem werksseitigen System. Das CM soll recht langsam reagieren.
Auch würde mich interessieren wie es bei Regen arbeitet.
Danke Erfurter, ist ergänzt
Sag mal Ossi, ich habe kein Bild von den Torx die die untere, äußere Verkleidung halten. Ich würde da improvisieren, ausser Du hast noch ein Bild und es nur nicht gepostet.
Das war ein "DRAFT" den Du gesehen hast, eine Arbeitsversion. Die erste Beschreibung zur Demontage der inneren Leuchte ist nun fertig und Online. Bitte schau mal drüber ob das alles passt: https://mk4-wiki.denkdose.de/anleitungen/ru…ppe_austauschen
Hey Ossi, langsam mauserst Du dich ja zum Howto-King hier 
Respekt!
Perfekte Bilder, alle wichtigen Schritte gezeigt. Ich bin begeistert 
und nehme diese Anleitung gleich ins Wiki mit auf:
https://mk4-wiki.denkdose.de/anleitungen/ru…swechseln/start
Ich habe lediglich die Bilder etwas aufbereitet, Wiki-Tauglich gemacht, d.h. KFZ-Kennzeichen anonymisiert, Ausschnitte und Bilddrehungen korrigiert und hier und da noch ein paar Pfeile und Markierungen reingemalt.
Achja, im Wiki ist auch noch Platz für weitere Anleitungen dieser Art für den vFL und die Limousinen-Modelle. Also wer sich nun "animiert" fühlt, kann gerne die gleichen Schritte und Bilder von seinem Umbau hier ablegen.
Ja, wenn das Teil so einfach gestrickt ist, dann kannst Du in der Tat die Versorgungsspannung direkt von dem Glühlampensignal abzweigen. Der Sicherungskasten fällt damit flach. Ich vermute und hoffe mal das das Teil über eine eigene Sicherung verfügt
Na, dann viel Spaß beim einbauen... brrr das hätte man vor zwei Wochen machen sollen denn langsam wirds draussen ungemütlich.
Die englischen Autos sind halt sehr sparsam. Kein Wunder bei einem generellen Tempolimit ;-))
Das mit der Vorabbuchung war mir schon klar, nur nicht woher der Betrag stammt und wer das festlegt. Wenn also scheinbar rein eine Sache vom Betreiber ist, dann kann ich den ja mal diesbezüglich anschreiben. Ich wollte nur sichergehen das dieses Limit nicht von irgendeiner doofen EU-Regulierungsstelle kommt
Mitlerweile bekommt man am Tankautomat für 80,- € den Tank selbst beim Diesel nicht mehr voll.
Das nervt mich dahingehend das ich gern pokere und dann tanke wenn ich glaube das es am günstigsten ist. Mitunter fahre ich dann auf den letzten 20-30 Restkilometern Dann bekomme ich den Tank nicht voll, weil die Zapfsäule bei 80,- € stoppt. Jetzt gibt es dort, an der günstigsten Tanke hier im Umkreis auch noch einen 2 Cent Bonus für jeden Liter, aber erst ab 20 Liter Tankvolumen. Ich müsste also nach einer gewissen Zeit den Tankvorgang stoppen, sodass ich zweimal über 20 Liter tanke. Der Vorgang drumherum dauert aber immer ewig und man kann sich die Freude der nachfolgend wartenden über solche Spiränzchen vorstellen...
Ich frage mich, woher kommt das mit den 80,- € Belastung? Wer legt diesen Wert fest und könnte man den seitens des Tankstellenbetreibers nicht einfach erhöhen?
Ach, Du meinst die haben so kleine Föttchen wie Schwänze, das man so viele Kontakte braucht um die auch sicher zu erkennen?!
Nur mal als Kontrast dazu wie Premiumhersteller sowas lösen, hier von einem relativ betagten Mercedes:
Ist schon ne andere Nummer als der Popelsensor im Ford
Na, dann gratuliere ich erstmal zur guten Wahl und schön das Du den Weg in unsere Community gefunden hast
Und quasi als Nachbar sagte ich dann Pfiadi !
Teile uns doch nochmal mot WAS genau Du nun für ein System verbaut hast?
In der Regel arbeiten die Zubehörsysteme auch mit Zündungsplus und R-Signal, werden also nicht über das R-Signal mit Strom versorgt.
Deine Fotos zeigen die Fahrerseite. Ab Werk sitzt das PdC Modul auf der Beifahrerseite. Aber beim Zubehörteil ist die Fahrerseite vielleicht sogar besser da dort auch direkt der Sicherungskasten für die Stromversorgung sitzt. Am besten das R-Signal direkt vom Kabel des Lampensteckers abzweigen. Die Kabelfarbe ist Grün/Braun.
Masse fällt Dir ja bereits in Form der prominent platzierten Masseschraube ins Auge. Einfach mittels Kabelschuh dort mit draufschrauben.
Und Plus am besten vom Originalpunkt fürs PDC behmen, der Sicherung FB1 in dem weissen Sicherungskasten unten links (bei Dir, oh Wunder, unbestückt) https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/sic…_kofferraum/vfl
Die Sicherungsstärke der Einbauanleitung Deines PDC Systems entnehmen. Original ist da eine 5A drin. Die Primärseite der Sicherung ist bereits belegt (Stromschiene, hier unten im Bild mit Gelb/Lila zu sehen):
Die Abgangsseite des Sicherungshalters zum Modul musst Du noch verkabeln, da wird keine Leitung dran sein. Hier im Bild ist eine zu sehen (oben, blaues Kabel), da der Sicherungskasten aus einem vFL mit Werks-PDC stammt. Das Problem ist, das bei Dir hier kein Pin drin steckt (sieht man auch wenn man von vorn auf die Sicherung schaut, das oben kein Kontakt zu sehen ist). Im Prinzip müsste man den "nur" nachrüsten. Aktuell könnte ich Dir aber nicht sagen woher man passende Quetschverbinder bekommt, ich könnte Dir höchstens sowas zuschicken von meinem Ausschlachtkabelbaum. Natürlich könnte man hier auch was "basteln", mir fallen da spontan zwei bis drei Möglichkeiten ein, aber ich an Deiner Stelle würde versuchen das ordentlich zu machen.
