Beiträge von Go4IT

    Viele Rätsel sind noch zu lösen ;)

    Also von irgendwelchen "Brücken" habe ich bislang nichts gesehen. Über CAN wird sicherlich noch sowas wie die gewünschte Lautstärke und Klangeinstellung übermittelt.

    Ein MCA mit diesem vom Sony bekannten VV-Stecker ist mir noch nicht begegnet, würde auch rein Platzmässig dort nicht passen. Gut möglich das der Poweramp mit den Lautsprechersignalen gespeist wird. Ob sowas dann noch "Premium" ist... aber auf der anderen Seite sind die verbauten Lautsprecher sowie das Radio ansich ja achon ganz gut und es reicht nur noch Center und Sub darüber zu betreiben...

    Ah! :)

    Hast Du diesen Zusatzverstärker denn?

    Hast Du auch einen Center-Lautsprecher?

    Kürzlich hätte ich die Chance gehabt einen Innenraumkabelbaum von einem FL zu erstehen, welcher den Stecker dafür mit dran hatte. Habe ich leider verpasst und kann daher nicht klären wie die Leitungen zwischen Radio und dem Verstärker verlaufen würden. Auch konnte mir der Verkäufer leider nicht (mehr) sagen ob das Fahrzeug ein Sony oder ein MCA drin hatte.

    Auf der Unterseite der Platine habe ich die Positionen mal rot umrandet in dem sich die fehlenden Bauteile befinden müssten:

    Dabei wird das digitale Audiosignal (vom DSP kommend) über einen Stereo-D/A Wandler geführt, welcher einen Kanal dann einem Subwoofer-Vorverstärker (einem MAX4232) und den anderen Kanal der Center-Endstufe (einem MAX9736A, wie sie z.B. auch einzeln hier erhältlich ist) mit 30 Watt für Lautsprecher zuführt.

    Der Center wird dann direkt am Quadlock Connector "C", Pin 1 und 7 angeschlossen. Der NF-Signalausgang für die Subwoofer-Endstufe über Pin 2 und 8 (sowie 7 für Schirm) am gleichen Block. Von dort geht es dann zur Endstufe.

    Jetzt sieht das für mich so aus als wäre in einem solchen Fall die Endstufe im FL ein reiner Subwoofer-Verstärker und sonst nichts... so richtig glauben will man das fast nicht. Aber digital geht da garantiert nichts zum Verstärker, dafür sind keine entsprechenden Leitungen vorhanden und streicht bitte gleich die Idee das es über den MM-CAN Bus gehen würde aus Euren Köpfen! :)

    Tja, Dich jetzt zu bitten Dein MCA mal zu zerlegen wäre wohl ein wenig viel verlangt ;) Aber vielleicht bekommst Du ja wenigstens raus was das für Typ ist? Sprich wenn Du mal aus einem anderen Grund (weil Du dir z.B. von mir den Videoeingang nachrüsten lassen willst ;-)) die MiKo rausmachst und an das Typenschild kommst, wäre ein Foto hilfreich.

    Du könntest höchstens mal in den Engineeringmode (CD/AUX + CLIMATE + HOME drücken und loslassen) gehen und Bild von den Systemdaten-Screens liefern. Die Board-ID wäre interessant, aber auch die sonstigen Infos.

    Yeah, i did found one on an Chinese automotive supplier, but i'm really shure it is originally from TE or another brand, and not really from YAZAKI...

    Where did you found it? And what's the price?

    BTW: Besides the MK3-Mirrors plug and tailgate plug, you could also use one from Volvo S60 MK2 heating blower with part number: D-31327423-001 (which you can order).

    Das Audiosignal wird analog vom Sound & Connect Modul zum MCA übertragen. Zunächst solltes Du mal prüfen ob das Modul hnd Dein Radio den neuesten Updatestand haben.

    Masseproblem ... möglich, bzw. Schirmung. Ob das dann knistert weiss ich nicht. Aber man würde sicher was drehzahlabhängiges erhören können.

    I have researched this a while ago with a guy on talkford.com, and there is whether a marking, nor a manufacturer on the plug. Best way is to reuse some similar plug, because it is widely used on other locations in several Fords abd Volvos. E.g. in the tailgate harness or the side mirrors of the MK3.

    Z.B. die für die Lampenüberwachung. Wenn die LEDs leuchten fließen 50 mA und bei defekt wenigstens noch 8 mA wg. den Widerständen. Somit kann unterschieden werden zwischen "Lampe nicht eingebaut" und "Lampe defekt".

    Aber vermutlich eher als Ersatz für eine Drossel um Spannungsspitzen abzufangen.

    Sehr interessant, bei meinem war es genau diesselbe LED die hin war! Sie war nicht ganz durch, leuchtete aber nur noch minimal.

    Die beiden Kondensatoren die man auf Deinem Board sieht, fehlen bei meinem. Habe vorhin mal die Leuchte aus meinem Mondeo ausgebaut und geöffnet. Die Platine ist exakt dieselbe wie die vom defekten Bremslicht.:

    Die Platine ist beschriftet mit "B003611-1" und links "2910" (vermutlich ein Datumscode für KW29 in 2010). Deine hat "2312", also vermutlich ein neueres Modell von KW23 in 2012". Hinten steht bei der einen "P13D12140F14BB3B" und bei der anderen "P13B0202C201BB3B", also eher so ne Art Seriennummer.

    Wie man an der intakten Platine sieht ist da wirklich nur die Diode geplatzt. Auch hier fehlen Kondensatoren, wie sie auf der neueren Version enthalten sind.

    Interessant, Danke für die Info.

    Die LEDs sind meiner Einschätzung nach Osram LS E6SF. Bekommst Du z.B. hier https://www.conrad.de/de/osram-lse6s…5-v-522637.html

    Welche LED ist denn defekt?

    Die Diode ist eine Vishay S1G, ne stinknormale Diode ohne alles. Weder TVS noch Shottky, was voll zu meiner obigen Einschätzung über die Qualität dieses Teils passt ;)

    Das Board von Deiner Leuchte (Teilenummer bitte mal nennen) ist tatsächlich etwas anders, aber nur minimal bzw. an anderen Stellen platzierte Bauteile.

    Das sind übrigends keine 680 Ohn Widerstände, sondern 68 Ohm. Die Markierung "680" gibt in der letzten Ziffer die Zehnerpotenz, also die Anzahl der nachfolgenden Nullen genannt. Alles klar? ;)

    Die sind parallel geschaltet und ergeben so einen 34 Ohm Widerstand mit höherer Belastbarkeit (Verlustwärme durch Spannungsabfall).

    Die 3kOhm Widerstände sind nicht in Reihe sondern parallel geschaltet. Das ergibt bei 3 mal 3 kOhm einen Gesamtwiderstand von 1 kOhm. Bei meinem Board sind es 2 mal 2 kOhm, was auch einem Gesamtwiderstand von 1 kOhm entspricht, also dasselbe. Bei Deinem Board hat man Widerstände mit kleinerer Belastbarkeit genommen, dafür aber drei.

    Die Kondensatoren (bräunlicher Kern) sind nicht zur Stabilisierung. Dafür ist die Kapazität viel zu klein und zudem sind Keramikkondensatoren unpolarisiert. Die dienen einzig der Ableitung von Oberwellen und Störungen im KFZ Netz.

    Früher durfte man auch noch ohne Sicherheitsgurt fahren...

    Das macht es ja heute nicht besser :)

    Es heißt doch immer wie schweineteuer Teilezulassungen sind und was für ein Aufwand dahinter steckt und daher diese Bauteile einfach viel teurer sind als China Nachbauten.

    Hier hat man aber wohl beide Augen zugedeückt...

    So, nachdem mir gb.sco seine defekte Rückleuchte geschickt hat, habe ich diese natürlich gleich mal zerlegt und nachgeschaut was da los ist.

    Er hatte im Vorfeld berichtet das diese nur noch leicht geflackert hat und beim Ausbau "krümel" aus dem Gehäuse fielen, als er diese ausgebaut hatte und selbst nachschaute.

    Glücklicherweise ist diese Leuchte (wir reden hier über die vom FL mit LEDs) recht wartungsfreundlich gebaut, alles mit Schnappverschlüssen. So kann man sie ohne Spezialwerkzeug, rasch in ihre Einzelteile zerlegen. Innen befindet sich eine Platine, die auf einem Lichtverteiler/Diffusor aufgesteckt ist:

    Gut zu erkennen die 3 LEDs auf der kleinen Platine. Ja, es sind wirklich nur drei und jetzt weiss ich auch warum das 3. Bremslicht für meinen Geschmack etwas "schwach" daher kommt... Als LEDs kommen SMD-Bauteile in der Gehäuseform 3825 zum Einsatz. Leider steht auf LEDs meist kein Bauteilcode, also muss man raten. Einzig kann man mit dem Mikroskop ein "WTPL" aufgelasert oben am Gehäuse erkennen, was aber auch ein Produktionscode sein kann.

    Da aber Valeo gern OSRAM LEDs verbaut, glaube ich das es sich um diese hier handelt: Power TOPLED®, LS E6SF

    Zumindest sind Bauform, Daten, Anwendungsbereich und Optik gleich. Diese LED hat so 5-6 lm, was schon ganz ordentlich ist für so ein kleines Teil von knapp 3x3mm Größe.

    Eine dieser LEDs war definitiv hin und leuchtete nur noch ganz schwach. Rein äußerlich war ihr das aber nicht anzusehen.

    Ganz im Gegenteil zu den offensichtlich fehlenden Bauteilen auf der Platine:

    Da sind ganz klar zwei Bauteile geplatzt. Hauptproblem ist, welche Bauteile das waren. Hier muss ich wohl am Wocheende mal meine Leuchte ausbauen und nachsehen. Vermutlich war es eine Induktivität und eine Diode. Die Diode hat zum einen einen Verpolungsschutzauftrag, zum anderen kommen hier meist Transil-Dioden zum Einsatz die auch Rückwärts- und Überspannungen gut ableiten können und somit die Bauteile "dahinter" schützen. Na, das hat hier dann wohl versagt.

    Links neben dem eingekringelten Teil sieht man zwei größere SMD-Bauteile mit der Bezeichnung "2001" nebeneinander. Das sind 2kOhm Widerstände, die parallel geschaltet sind. Hier soll wohl der größte Teil einer möglichen Überspannung abfallen und "verheizt" werden.

    Insgesamt bin ich schon fast schockiert über den einfachen Aufbau dieser doch sicherheitsrelevanten Leuchte. Die 3 LEDs sind mit Widerständen in Reihe geschaltet! Keine Stromreglung, nichts. Naja, das kann man auch besser machen. Sicher ist die nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt, aber allein die Reihenschaltung lässt die gesamte Leuchte versagen wenn nur ein Bauteil hin ist. Mich wundert das Valeo dafür eine E-Zulassung erhalten hat. Offensichtlich ist sie auch nicht Load-Dump-Fest.


    Sobald ich weiss welche Bauteile fehlen werde ich die Leuchte reparieren. Der Erfolg ist garantiert, weil sie einfach so simpel aufgebaut ist. Dann mache ich im Wiki einen Schaltplan, sowie Teileliste und Reparaturanleitung rein.

    Will sagen: "Wer auch immer so ein Problem hat, nicht wegschmeißen, das kann man günstig (selbst) reparieren!"

    Der Woofer selbst ist nur ein Plastikgehäuse in Passform der Mulde. Darin sind zwei Lautsprecher, bzw ein Doppelmembranlautsptecher mit zwei Spulen.

    Angesteuert wird der beim PSS durch den externen Verstärker welcher links oberhalb vom Geldbörsenfach untern Lichtschalter sitzt. Zumindest beim Sony PSS ist das so.

    Das erinnert mich an mein Projekt was ich auch schon lang vor mir herschiebe. Ich habe mir dafür extra einen Doppeltaster in die MiKo gebaut um eine Hälfte davon als Toröffner-Taster zu nutzen. Dabei habe ich den PDC-Taster durch einen mit Start/Stop-Disabler Taste ersetzt. Muss das eigentlich nur einbauen und verkabeln... aber so ist das bei mir, ich hab immer viel zu viel was ich tun will.

    P.S.: Coole Werkstatt, sowas hätt ich auch gern :) Hab nur ne Popelgarage und kein Platz dafür, weil viel zu eng. Mein Hobbyraum ist im Keller und ich muss immer als hoch und wieder runterschleppen...