Beiträge von Go4IT

Ich fürchte das weiss niemand. Unterlagen dazu gibt es keine. Bestell das Teil doch mal. Nach dem Ausbau wirst Du es wissen und uns hoffentlich mit Fotos und Infos vom Original versorgen

Jahnischt Wir fachsimpeln nur und versuchen uns gegenseitig von der eigenen Meinung zu überzeugen Aber wir suchen nur nach einer Theorie die erklärt warum es bei Dir so ist wie es ist. Echte Handlungsanweisungen bringt das noch nicht hervor. Du tauschst jetzt erstmal brav die Batterien wie ganz oben vorgeschlagen. Ich glaub zwar nicht dran, aber dann können wir das zumindest ausschließen und es wird hier nicht gebetsmühlenartig wiederholt.

Für eine tiefere Analyse wäre es nicht schlecht wenn Du dich mal mit einem ELM327-Adapter ( @Spike1985 fragen) nebst Laptop und ForScan aufrüstest. Damit könnte man zum einen ggf. Fehler auslesen und zum anderen ggf. Schlüssel anlernen.

Zitat von TychoGold

@Go4IT,
sicher, dass ein eventuelles nicht-Keyless-Fahrzeug den Schlüssel auch abschaltet?

Nö, sicher bin ich mir da nicht. Beim Keyless startet man ja auch mit dem Schlüssel, was aber wiederum ein anderes System ist. Beim Schlüssel mit Bart könnte man sagen das wenn der IM Fahrzeug liegt und man schließt von außen ab, dann müsste der nicht deaktiviert sein, denn um da ran zu kommen müsste man das Fahrzeug ja aufbrechen. Aber Sinn machen würde es trotzdem wenn es bei beiden gleich wär.

Ich weiss nicht ob man beide Schlüssel von ihrer Funktion her ohne weiteres tauschen kann. Egal ob mit oder ohne ForScan. Ich bin immernoch der Meinung das einer davon der Hauptschlüssel ist und der/die anderen Ersatzschlüssel und das man um einen weiteren Schlüssel anlernen zu können in jedem Fall den Hauptschlüssel benötigt. Ist der weg/defekt/nicht greifbar, geht das mit dem anlernen meiner Meinung nach nicht.

Na, dann bist Du ja bestens ausgestattet
Die Schwierigkeit leigt halt darin das Bauteil zu bestimmen. Henne-Ei Problem. Um das zu können musst Du es vermutlich auslöten. Schade das Du nicht in einem Betrieb für Elektronik-Recycling arbeitest, bei Euch im Betrieb gehts ja praktisch nur andersrum ;-)))

Das zerlegen ist reine Schrauberei. Du brauchst nur einen TX10 und einen TX6 Bit mit Akkuschrauber und etwa eine halbe Stunde Zeit:
Erst die Front ab (seitliche Schrauben):

dann die Front zerlegen (zuerst die Grafikplatine runter und dann alle Schrauben raus):

Ist der Käfig weg

dann zuerst auf der Vorderseite die Tasten der Klima herausklicken und die Knöpfe der Klimaregler abziehen (beherrzt dran ziehen, aber nicht abbrechen!). Erst dann die restlichen Schrauben entfernen, sonst fällt einem alles durcheinander. Danach hat man die Platine ab:

und kann sich in aller Ruhe dem Knopf widmen:

Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Aufpassen muss man auf die Lichtleitstifte in den Bedientasten, die fallen gern raus und man findet die nie wieder und auf die kleinen Bleche die um das CD-Laufwerk montiert sind. Die fallen ebenfalls gern raus wenn man die Platine abnimmt und man weiss dann erstmal nicht mehr wohin damit.

Ohne das Navi und seine Klimasteuerung wirds im Auto recht ungemütlich da diese nicht funktioniert. Weder Lüftung noch Temperatureinstellung ist möglich. Also fahren sollte man so nicht unbedingt längere Zeit. Aber das ist Geschmackssache, denn ICH gehe auch in keine Sauna, wogegen andere Menschen das ganz toll finden

Zeitlich würde ich mal sagen, mit Ausbau des Radios, Reparatur und allem Trallala, plan mal einen ganzen Tag ein.

TychoGold: Danke für die Ergänzung. Nichts anderes habe ich versucht zu beschreiben. Es sind zwei phasenverschobene Taktsignale und am Ende ergibt es eine Richtungs und eine Zählinformation. Beim prellen sieht es für die Elektronik so aus als würde man ständig in eine Richtung weiterdrehen.

Ob das ein ALPS Poti ist und ob man es so ohne weiteres bekommt weiss ich nicht, die Vermutung liegt aber nahe. Habe zwar div. Radioplatinen hier, aber noch nie eins wechseln müssen. Auslöten ist nicht ganz ohne weil die Teile riesige Masseflächen haben und man ganz schön heizen muss... ohne dabei das Bauteil selbst zu grillen.
Aber ja, ich würde auch einen Austausch empfehlen. Zerlegt bekommt man die Teile meist noch, aber zusammengebaut... naja. Sind mitunter Gußteile und die brechen leicht. Hier kommts jetzt drauf an welche Skills gregor-cz so hat...

Das ist ein klassicher "Wackelkontakt". Folgendes Problem: Der Lautstärkeregler ist ein sog. Inkrementalgeber (hier mal ein Blick auf die Platine, der Geber ist rot umrandet):

Früher, also gaaaanz früher, war das an Radios ein Potentiometer, ein veränderlicher Widerstand abhäng vom Drehwinkel. Heute ist das alles Digitaltechnik.
Ein Inkrementalgeber hat mehrere, unterbrochene Schleifkontakte und gibt ausgangsseitig ein Takt- und ein Richtungssignal heraus. Der als "Rastpunkte" wahrgenommene Widerstand beim drehen wird rein mechanisch erzeugt und sorgt dafür das der Drehgeber an bestimmten Positionen stehenbleibt und nicht unglücklich zwischen zweien. Dann könnte es zu einem prellen kommen was aus Sicht der Elektronik so aussieht als würde man wie wild umherdrehen. Die Elektronik versucht dem vermeintlichen Einstellwunsch des Users zu folgen und man hat genau den Effekt wie Du ihn beschreibst. Auch Abnutzung oder Verschmutzung der Kontakte können das verursachen. Cola und Kaffee ist da sehr beliebt

Nun, was hilft dagegen? Das Radio komplett zerlegen, den Inkrementalgeber auslöten, öffnen und reinigen/reparieren oder austauschen. Vom Versuch den Geber einfach von außen mit Reiniger zu fluten rate ich dringend ab, damit macht man das Problem nur schlimmer. Denn der Reiniger dringt zwar noch ins Gehäuse ein und löst den Dreck darin, aber diese relativ großen Klumpen können nicht mehr ausfließen. Sie verbleiben im Gehäuse und verursache dann ein noch größeres Problem.

EDIT: Weils OH grad schreibt - eine kurze Vorstellung von Dir im dafür vorgesehenen Unterforum wäre nett. Zumindest wenn Du eher der Selbermacher bist und hier vielleicht noch den ein oder anderen Beitrag postest

Ja, das ist bei mir grundsätzlich auch so. Aber wir reden doch hier nicht darüber wie es RICHTIG funktioniert und funktionieren sollte, sondern das es bei ihm eine Störung gibt. Da helfen diese Aussagen natürlich nicht wirklich weiter..
Ich hab da auch kein Patentrezept gegen, daher versuche ich methodisch vorzugehen, das Problem zu verstehen, das System zu verstehen und daraus mögliche Fehler abzuleiten um auf eine Lösung zu kommen. Nicht mehr, nicht weniger.
Es kann ja auch sein das das Problem garnicht am Schlüssel sondern an der ZV selbst liegt...

Also @pajato, wenn ich es richtig verstehe hast Du einen neuen Schlüssel nachgekauft? Oder war dieser von Anfang an beim Fahrzeug dabei?

TychoGold: Ich bin der Meinung das das hier sehr gut reinpasst, denn der TE hat ein besonderes Problem welches offenbar nicht durch einfache Fehlbedienung zustande kommt. Der Batterietausch wird nicht helfen, denn der ZV-Empfänger ignoriert seine Signale einfach und das eher nicht aufgrund mangelnder Senderstärke. Sonst würde der Schlüssel dieses Problem dauerhaft haben und mal gehen und mal nicht. Er sagt aber klar, das der zweite Schlüssel solange problemlos klappt bis der Wagen in die Tiefschlafphase geht. Also muss es etwas sein was zur "Laufzeit" anders behandelt wird, beim Deepsleep verloren geht und dadurch nach dem Wakeup nicht mehr da ist. Klingt irgendwie nach RAM

Also ich erinner mich nicht mehr so ganz genau, aber vor Jahren hab ich mich mit dem Schlüsselsystem mal beschäftigt und hoffe ich bekomm das noch halbwegs richtig zusammen...

Ich meine das da keine Zeitkomponente á la AES/DES im Spiel war. Die dient bei den klassischen Cryptoverfahren ja ausschließlich zum Schutz gegen Replay-Attacken. Das Funkschlüsselsystem schützt sich dagegen mit einem Rolling-Code Verfahren, bei dem ein quasi für Sender und Empfänger vorhersagbarer Code gesendet wird. Dieser stammt aus einer Art Codetabelle, aus der sich der Sender per Pseudo-Zufallsgenerator einen aussucht. Der Pseudo-Zufallsgenerator wiederum wird von einem Zähler angesteuert. Er sendet dann neben der Funktion (Auf/Zu/Wasauchimmer) eben diesen Code mit. Bei jedem betätigen der ZV wird der Zählerstand erhöht und der nächste Code verwendet. Kombinationsmöglichkeiten soll es mehrere Milliarden geben. In der ZV gibt es das gleiche System, mit dem gleichen Zählerstand. Sender und Empfänger sind in Sync und die ZV erkennt den empfangenen Code als valide und führt die gesendete Funktion aus.

Drückt man die FB ausser Reichweite des Empfängers sind beide Zähler nicht mehr in Sync, die FB eil voraus. Das korrigiert der Empfänger, innerhalb einer gewissen Toleranz, indem er die nächsten X Zählerstände durchprobiert. Passt einer, haben beide wieder denselben Zählerstand. Spielt man zu oft an der FB rum (z.B. einer der lieben Kleinen dann kann es passieren das der Empfänger nicht mehr nachsynchronisieren kann und der Schlüssel dauerhaft nicht mehr erkannt wird. Man muss ihn neu anlernen.

Anlernen bedeutet also in erster Linie das abgleichen des Zählerstandes an eine bestimmte Position. Und da wirds jetzt interessant!
Wenn man über den normalen Weg einen Schlüssel anlernt, nennen wir ihn den "Sekundären", benötigt man ja immer auch den "Primären". Ich glaube es war sogar so das man einen Sekundären immer nur mit einem Primären anlernen kann und nicht umgekehrt... egal. Jedenfalls sind bei dem Sync-Verfahren beide Schlüssel im Spiel. Das Ziel ist den Zählerstand bei beiden synchron zu halten und den Primären als eine Art "Trust" zu haben, ähnlich wie bei Zertifaktsverfahren. Dennoch kann die ZV beide Schlüssel auseinanderhalten, da jeder sowas wie eine MAC-Adresse hat. Es gibt also sicher wenigstens zwei Schlüsselspeicher im ZV-System (eher mehr). Die ZV deaktiviert ja z.B. einen Schlüssel der im Fahrzeug liegt (wird durch die innenliegende ZV-Antenne erkannt (hinterm Aschenbecher) wenn man von aussen mit einem anderen absperrt. Deaktivieren heisst eigentlich nur, das die ZV die Sendungen des Schlüssels zwar erkennt aber einfach die Funktion nicht ausführt bis der Schlüssel mit dem abgesperrt wurde wieder zum Einsatz kommt. So bleiben Sender und Empfänger dennoch in Sync.

Für den TE wichtig wäre noch zu wissen welcher der beiden Schlüssel die er nutzt der Primäre ist. Bis jetzt gehe ich aber davon aus das der funktionierende das ist. Zudem müsste er uns bitte nochmal ganz detailliert beschreiben WIE er das mit den Schlüsseln handhabt. Welcher befindet sich zu welchem Zeitpunkt wo? Also ein genaues Test-Setup.

Womöglich (und jetzt geht natürlich die Spekulation los) und wenn meine o.g. Theorie stimmt, ist der Sekundäre Schlüssel völlig ok und die ZV aktiviert diesen nach Nutzung des Primären. So wäre erklärbar warum es danach per Magie funktioniert. Dabei müsste sich der Sekundäre natürlich ebenfalls ausserhalb vom Fahrzeug befinden. Und danach kommt es eben drauf an wie sich der TE nun verhält. Nimmt er beide Schlüssel mit ins Fahrzeug, oder wie geht es dann weiter?

Zitat von pajato

Einen Tester hab ich nicht aber zwei verschiedene Batterien. Morgen besorge ich noch eine dritte.
Komisch ist vor allem, dass das Ding geht, wenn ich eine mal den alten Schlüssel betätigt habe?

Schonmal ganz einfach versucht den Schlüssel neu anzulernen? Ich denke der ist einfach desynchrpnisiert.

Das Problem mit „inkompatibel“ kommt einfach daher das die Hardware irgendeine Form der Codierung hat (oft in Form von Pullups/Pulldowns von IO Leitungen oder im Primären Bootloader oder internem Eeprom). Und das passt dann nicht zur geladenen Firmware.

Das es sich an der Config nicht stört liegt wohl daran das es die Speicheradresse davon in der CCC schlichtweg nicht auswertet. Es gibt viele Stellen im Datenbereich des fast 500 Byte umfassenden Speicherbereiches die für den Mondeo keine Bedeutung haben.
Warum sollte es dann auch einen DTC geben

Da glaub ich ja nun eher nicht dran. Wenn der Schlüssel B (ersatz) nach „aktivierung“ durch Schlüssel A (primär) funktioniert hat das nichts mit der Batterieleistung zu tun. Die wird ja nicht durch das Funksignal des anderen aufgeladen

Ne, das ist was softwaretechnisches. Die Schlüssel senden ja nicht nur, sondern empfangen vor allem auch. In dieser Kommunikationsstrecke ist was faul.

Wie Du sagtest muss B wohl in der Nähe sein, wenn Du mit A aufsperrst. Dadurch wird B irgendwie aktiv und kann dann, eine gewisse Zeit genauso genutzt werden wie A. Wie lange dauert es bis die Funktion wieder verfällt?

Ich könnte mir vorstellen das es am Seed liegt und der Schlüssel B sich durch die Funkübertragung von A quasi synchronisiert.

Guter Punkt. Deshalb meinte ich ja auch das es beim vFL vermitlich nicht integrierbar ist.

Apropos Türmodule. Wie kann man denn mit UCDS eine andere Firmware auf ein PDM bringen? Sagen wir ich rüste die notwendige Elektronik (was kann das schon gross sein, um eine LED anzusteuern in meinem nach. Dann wäre da ja ggf. noch die Firmware anzupassen. Das UCDS bietet mir für den Update aber das eigentlich zum Modul passende.

Zitat von Onkel Henry

4 door Saloon = 4-türge Limousine
4 door Station = Kombi
OH

Und was soll dann ein "5 door saloon" sein?

Also ist meiner ein "4 door station wagon"

Zitat von BBG-AE185

Mehr als unwahrscheinlich. Mit dem FL wurde auch das BCM geändert. BLIS kennen die vFL weltweit nicht. Da wird nichts möglich sein.

Spontan, aus dem Bauch heraus würde ich Dir da vollkommen Recht geben. Aber genauso resultiert aus meinem Kopf die von mir gestellte Frage, was ein BCM dabei überhaupt für eine Rolle spielt?
So wie ich es bislang einschätze (und ja, damit mag ich womöglich völlig falsch liegen) geht es bei BLIS doch nur darum Fahrzeuge im toten Winkel zu erkennen. Der auf jeder Seite angeflanschte Radarkopf gibt also eine binäre Information raus "Fahrzeug im toten Winkel erkannt oder nicht". Diese Information wird dann eins zu eins in der LED-Anzeige reflektiert. Mehr ist es doch nicht.
Was macht nun ein BCM dabei? Ausser das es einen separaten CAN-Bus anbietet.
Natürlich das bischen "Konfiguration" und Betriebszustandserkennung. Also ob BLIS im Menü vom IPC aktiviert wurde oder nicht. Ja, diese Funktion mag dann ggf. nicht vorhanden sein. Und das BLIS erst aktiv ist wenn das Fahrzeug fährt, vermutlich bei einer gewissen Mindestgeschwindigkeit. Das BCM wird dann abhängig davon die Information zum aufleuchten der LED zum jeweiligen Türmodul senden oder nicht.

Was also bei fehlender BCM-Funktion in der Tat erforderlich wäre ist ein Modul welches die CAN-Daten der Radareinheiten in für das Türmodul darstellbare LED-Funktionen umsetzt. Wenn man sowas plant könnte man gleich die LEDs vom Modul ansteuern lassen. Sprich pro Radareinheit ein CAN-Empfängermodul welches einen LED-Ausgang schaltet. Das klingt jetzt für mich doch recht trivial und leicht umsetzbar.

Uff, was war jetzt nochmal "4 Door Station", "4 Door Saloon", usw.?

Was mich etwas wundert ist, das man für die BLIS-Einheiten einen separaten CAN-Bus verwendet, als wäre der normale MS-CAN nicht gut genut dafür. Vermutlich irgendeine Vorschrift bezüglich sicherheitsrelevanten Bauteilen am Fahrzeug...
Ich frage mich nämlich ob und was das BCM da für eine Rolle spielt?

Also wenn ich für BLIS in die Schaltpläne schaue dann finde ich dort nur die beiden Radar-Sensoren, welche über einen eigenen, gemeinsamen CAN-Bus am BCM angeschlossen sind. Es gibt kein weiteres, separates BLIS-Modul. Einzig die Anzeige über die Türmodule. Von der Technik her wird es wohl eher trivial sein, das Modul sendet eine CAN-ID sobald es ein Objekt in seinem Erfassungsbereich erkennt. Mehr wird das nach aussen hin kaum tun. Eine Abstandserkennung oder sonstiges ist wohl nicht vorgesehen.

Nehme ich nun die Teilenummern die ich oben im Thread angab dann ist das AM2T-14C689-xx der Radarkopf. Die Findet man auch bei der Suche in ebay und co. Die anderen Teilenummern BS7T-14D599-xx finde ich so nicht, nur auffällig viele Verweise auf Osteuropäische Seiten... auf den Aufklebern sind dann auch beide Nummern angegeben. Ist das BS7T vielleicht nur wieder ein Nachfolger?
Jetzt gibt es diese Radare von Valeo in exakt gleicher Bauform wieder für Zig Ford, Volvo und Jaguar Modelle. Leider wieder auch mit enormen Preisunterschieden. Wäre wieder die Frage, was wohl noch keiner weiss, ob man die auch alterantiv verwenden kann. Ich denke ich werde mir mal ein Modul kaufen und das herausfinden müssen...

Die Teilenummern der für den Mondeo notwendigen Halter hat nicht zufällig jemand parat?

Super! Da ist ja so viel Arbeit drin, das wird auch eher keine Bildchen-Anleitung werden. Mir geht es mehr darum aufzuzeigen welche Wege es gibt und was bei einzelnen, möglicherweise problematischen, Stellen zu tun ist. Auch das man vorab weiss welche Bauteile man braucht und welche Hilfsmittel, bzw. was man selbst machen kann und was nicht (stichw. ABS-Block einlernen).

"Großprojekt"? Noch größer als der Einbau von ACC? Wow, jetzt machst Du uns aber neugierig

SUPER! Bin begeistert! Ich denke das 800,- € ein Schnäppchen sind! Dafür bekommt man mit etwas Pech nichtmal den ABS-Block oder das Radar! Geschweigedenn der gesamte Einbau.
Ich trau mich garnicht zu fragen, aber Du hast nicht zufällig ein paar Bilder gemacht, oder Lust mit mir zusammen die ACC-Retrofit-Anleitung dahingehend zu überarbeiten? beer
Bei Dir ist es ja noch vFL, aber beim FL ist es u.U. dasselbe.