Beiträge von Go4IT

Beim auslesen der DTCs hab ich den heut entdeckt. Der kommt auch nach dem löschen immer wieder. Das komische ist nur, das ich ganz normalen Satelittenempfang habe, zwischen 5 und 9 Stück laut INFO-Taste
Bei einem "Stromkreis unterbrochen" (13) hätte ich das jetzt eher nicht erwartet... Jemand ne Idee dazu?

Juchu, endlich kostet mein Mondeo wieder Geld! doofy
Nachdem ich die Woche wie ein Engelchen auf der Autobahn nur max. 120 km/h gefahren bin, werde ich nun mit einer Motorstörung belohnt. Das hat man nun von Ökonomischer Fahrweise
DTC P0380:00-E0 im PCM abgelegt. Kommt nach löschen immer wieder. Ok, sind wohl die Glühkerzen fällig ?!
Der Wagen hat jetzt 137.000 km runter, da ist das wohl normal, oder?

In Anbetracht der Arbeit tauscht man wohl besser gleiche alle vier, nicht wahr? Die Preisspanne dafür ging hier im Forum von 300-600,-€, mal sehen was mein freundlicher dafür will.

Stimmt :-|

Aber da steht jetzt nix von anlernprozessen. Wirkt auf mich, als würde man das neue BCM "einfach" mit den Parametern des alten beladen und dann braucht es nichts weiter.

Zitat von Dr.Gonzo

Ich werde jetzt am WE als erstes versuchen die anliegende Spannung zu messen, um Kabelbruch etc. auszuschließen.

Das macht in jedem Fall Sinn.

Zitat von Dr.Gonzo

Danach muss ich entscheiden, ob ich das selber probieren will oder ob ich es der Werkstatt überlasse. Ist hauptsächlich ein Zeitproblem bei mir. Hab aber schonmal ne LED EInheit für ne Leuchte zuhause gewechselt, von daher ist es nicht völlig Bahnhof für mich. Schonmal danke, ich melde mich wieder! DG

Naja, das ist bei der Rückleuchte aber schon ne andere Hausnummer...
Ganz trivial ist das nicht, denn um an die LED-Platine zu kommen muss man den Scheinwerfer "knacken". Die geht nämlich nur nach vorn raus (super gemacht Visteon.. danke!). Dazu muss das Glas runter, welches aber nicht verklebt sondern verschweißt ist
Anschließend muss die kleine "Maske" über den LED-Reflektorleisten runter, die ebenfalls verschweißt ist. Erst dann kommt man an die eigentliche Platine ran. Da ist also keine einzige Schraubverbindung. Entsprechend muss mann nach der Reparatur auch alles wieder wasserdicht zu bekommen. Da die Auflagepunkte des Scheinwerferglases alle zu sichtbar sind, kommt nur ein klarer Kleber in Frage. In Summe eine Sauarbeit bei der auch leicht was abbrechen kann, Erfolg also ungewiss. Gebrauchte bekommt man auch Ebay-Kleinanzeigen so um die 60-80€.

Ich bin davon ausgegangen das es für den Tausch eines BCM eine Reparaturanleitung im Etis gibt, woraus man entnehmen kann was genau alles zu tun ist.
Die CCC ist sicher das geringste Problem. Unter "anlernen" verstehe ich den aufruf einer Prozedur in einem Modul welches dann bestimmte Erkennungsmerkmale (Seriennummer, Hash-Codes, etc.) mit dem BCM austauscht. Das wird sicher bei Sicherheitsrelevanten Modulen wie ABS, Airbag, Wegfahrsperre, Motorsteuerung, Zentralverriegelung der Fall sein.

Meine Frage wär halt ob das schonmal jemand selbst gemacht hat und welche Software/Hardware er dafür verwendet hat. Sowas könnte ich mir vorstellen wenn man einen höheren Funktionsumfang möchte, wie z.B. ohne ConversMod ein RDSK nachzurüsten, oder sowas...

Naja, Marc, da ist schon was dran. Die Sache ist halt das ich gern wüsst worauf ich mich da einlasse, auch kostenmäßig. Zudem würd ich, wenns machbar ist, das lieber selbst erledigen, nicht nur des Geldes wegen...
Das sind meine "Probleme"
Wie schauts aus? Hast du ne Idee dazu?
Der Wagen ist noch nicht fertig, da die freie Werkstatt in der er seit Wochen rumgammelt es nicht auf die Reihe gebracht hat den auszutauschenden Stecker an Land zu bringen. Angeblich ist hat der bei Ford Lieferzeit. Wers glaubt... ein Massenteil was Millionenfach produziert wurde. Leider findet man den aber auch im Netz wenn nur in ganzen Kabelbäumen. Auch weiss ich leider garnicht was ihm die Werkstatt für den Stecker abknöpfen wird. Vermutlich wär ein gebrauchter kompletter Kabelbaum billiger gewesen

@Marc060280, wieso bekomm ich ein Dislike von Dir? Weil ich den Thread gesplittet hab? Echt jetzt, oder???!!

Zitat von digdog

Bei der Montage darfst du halt auch den Glaskörper nicht antatschen , dadurch entstehen ...

Richtig, bei "Birnen" ist das so, egal welche aber ganz besonders natürlich bei den Xenons. Eigentlich klar, je heißer das Zeug werden kann und je geringen die Fläche zur Wärmeabfuhr... Für solche Arbeiten habe ich einen Satz "Butlerhandschuhe", also einfach weiße Stoffhandschuhe.

Zitat von Ossi

Gut beschrieben, aber das erklärt nicht den Defekt eines LED Rücklicht, ...

Richtig. Bei den LEDs hat es die Industrie geschafft "den Leuten" zu vermitteln das LEDs nie kaputt gehen können. Das ist natürlich quatsch. Eine LED unterliegt wie jedes Bauteil einer Alterung und geht auch kaputt. Betreibt man diese innerhalb ihrer Parameter laut Datenblatt hält diese im Vergleich zu Glühbirnen auch sehr lange. Wobei Glühbirnen auch extrem viel länger halten würden, gäbe es das nicht das weltweite Kartell (außer in China) das eine max. Lebensdauer auf 2000h begrenzt. Aber das ist ein anderes Thema, zurück zur LED.

LEDs sterben in der Regel an zu hohem Stromfluß, hervorgerufen durch mangelhafte oder defekte Stromregeler. High-Power LEDs, wie z.B. in Frontscheinwerfern, oft auch an mangelnder oder defekter Kühlung und damit an Überhitzung. Bei den Rückfahrlichtern sind relativ leistungsschwache SMD-LEDs verbaut. Die sind auch nicht wie eine Lampe zum wechsen, sondern befinden sich auf einer Platine im Scheinwerfergehäuse. Auf dieser Platine ist noch etwas Elektronik durch Ansteuerung, da man LEDs nicht einfach so an 12V betreiben kann.

Dort finde ich eigentlich immer denselben Fehler: Durch Wassereintritt sind die Leiterbahnen der Platine korrodiert was wiederum zum Ausfall des Stromreglers führt. Im Normalfall muss man da wirklich den ganzen Scheinwerfer austauschen. Eine solche Platine konnte ich erfolgreich reparieren.

Ich muss mal gucken ob ich noch eine reparierte Platine in meiner Sammlung habe, die könnte ich Dir für kleines Entgeld im Austausch überlassen. In jedem Fall musst Du den betroffenen Scheinwerfer ausbauen. Dazu musst Du die Heckklappenverkleidung demontieren um ran zu kommen. Wenn Du dir zutraust die Platine selbst zu wechseln wäre gut, ansonsten wirds etwas aufwendiger da Du müsstest Du mir den Scheinwerfer zusenden. Aber vermutlich wirst Du nicht ohne Rücklicht rumfahren wollen...

Ist ok. Ich mache für das Thema einen neuen Thread auf weil es hier nur zum Teil rein gehört.
BCM tauschen

Was ist alles zu tun um das BCM auszuwechseln?

Dies ist eher eine theoretische Frage, aber ich will es mal an zwei Anwendungsfällen herleiten:
Fall 1) Mein altes BCM ist kaputt und ich muss ein neues einbauen, will aber keins bei Ford kaufen sondern auf dem Gebrauchtmarkt. Hierzu suche ich mir ein möglichst Typengleiches Teil.
Fall 2) Ich möchte einen höheren Funktionsumfang (z.B. mit RDKS-Sensoren) und daher mein BCM wechseln.

Grundsätzlich ist für mich klar das ich die CCC von meinem alten BCM auf das neue/ausgetauschte überspielen muss. Entweder lese ich die vorher aus, oder nehme die vom IPC oder aus Asbuilt. Dann sollte ich sicherlich die VIN (welche ja in der CCC drin steckt) auf das neue BCM übertragen.

Wie aber schaut es mit den sonstigen BCM-Parametern aus. Das hat ja auch eine Seriennummer, Softwarerelease, usw. und ich könnte mir vorstellen das es für die restlichen Komponenten im Fahrzeug von Bedeutung ist. Evtl. muss man da Module auf das neue BCM anlernen. Hier wäre die Frage wer das weiss, welche das sind und was zu tun ist, bzw. ob man das überhaupt selbst hinbekommt.

Ich bedanke mich schonmal im Voraus für alle Infos zum Thema!

Hinweis: Zwischenzeitlich habe ich einen Weg gefunden das BCM zu clonen und so ein anderes (egal welches) einzubauen und das ohne jegliche Schlüsselprogrammierung. Wie es geht erfahrt ihr hier => BCM clonen (Reverse Engineering)

Yo, @Spike1985, was meinst Du denn dazu?

Man sollte es halt nach "oben" nicht übertreiben mit der Batteriekapazität. Nicht nur die Ladekurven, sondern auch der Generator ist ja wohl auch auf die Batteriegröße abgestimmt.

Was wär denn alles beim BCM-Wechsel zu beachten? Da wird es beim Focus wie beim Mondeo sicher div. Unterschiede geben. Würde natürlich versuchen von der Typenbezeichnung her ein möglichst gleiches zu finden. Dann würde ich die CCC dort aufspielen (hätte ich ja zur Not sogar noch im IPC) und Seriennummer etc. vom alten BCM. Die Firmware zu flashen wird vermutlich nur mit IDS möglich sein?!
Wie schaut das dann mit Wegfahrsperre, PCM, IPC aus?

Ja, ich denke da liegst Du goldrichtig!
Bitte mal die TSI, das würd helfen. Wie sieht es denn beim BCM Wechsel aus, was ist da, ausser der CCC noch alles anzulernen?

Kennt jemand von Euch folgendes Problem beim aktuellen Focus Turnier (Bj. um 2013/2014, weiss es leider nicht genau): Plötzlicher Batterietod. Auch nach Wechsel nicht zu beheben. Fahrzeug wurde in freie Werkstatt gebracht und dort stellte man fest das es einen massiven Kurzschluß (mit Verschmorung) im Bereich des BCM gegeben hat. Ausgelöst angeblich durch eindringende Flüssigkeit aus einer Wischwasserleitung. Die Werkstatt meint das das ein bekanntes Problem beim Turnier sei, kann aber nur den Kabel/Steckerschaden beheben. Laut deren Meinung müsse das BCM ausgetausch und alles neu programmiert werden was wiederum nur bei Ford möglich sei. Das ist jetzt alles sehr wage, ich weiss, aber mehr Infos habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mir kommt das alles nur sehr komisch vor...

Ist ein Auto aus der Verwandschaft und hab selbst noch nicht nachsehen können. Eine Verschmorung durch Flüssigkeit, selbst wenn das Wischwasser irgendwelche Zusätze hatte (was ich bei DEM Besitzer ausschließe) ist elektrisch unmöglich. Du kannst so ne Karre im See versenken und die blinkt noch lustig, inkl. Fensterheber... Also wenn, dann tippe ich als Ursache eher auf Kabel- oder Isolationsbruch aufgrund mangelnder Qualität, oder Oxidation der Steckerkontakte aufgrund der Flüßigkeit und dadurch hohen Übergangswiderstand zusammen mit hohem Strom = Bruzel. Oder gar ein Problem innerhalb des BCM. Jedenfalls soll sich der Wagen noch starten lassen und fahren kann man angeblich auch damit, nur das er im Stand ca. 30A zieht.

Also bitte, das stammt alles nur im Zitat von mir, ich weiss das das so nicht stimmen kann. Aber vielleicht kennt ihr Ford-Meister ja eine TSI die ein ähnliches Problem beschreibt. Gesetz dem Fall man müsste das BCM austauschen weil da irgendwas auf der Platine verkokelt ist, dann wird das doch auch nicht anders sein als beim Mondeo: Gebrauchtes BCM kaufen, etwa auf gleiche Feature/Releaseversion achten, auswechseln, CCC druff und ggf. Wegfahrsperre, etc. anlernen?!

Leider hat man mir das jetzt erst zugetragen, hatte bislang weder die Möglichkeit selbst nachzusehen noch irgendwelche Daten in Erfahrung zu bringen. Sorry!

P.S.: Achja, bevor ihr Fragt: Garantie ist bereits abgelaufen.

Für den Preis bekommst Du aber auch bereits eine Markenbatterie von Varta.
https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/autobatterie/start
Ich hab vor einigen Jahren diese hier gekauft und bin sehr zufrieden:
Varta Silver Dynamic
https://batterie24.de/search?sSearch=varta silver dynamic&c=5&p=1

Und dann öffnest Du mal das Relais und wirst vermutlich feststellen das die Kontakte übelst verschmort sind...

Jo, genau so ist das So ein "selbstgeföntes" Navi hatte och hier kürzlich auch. Der Lüfter war nur noch ein Plastikklumpen. Da kann ich nur den Kopf schütteln...
Jedenfalls konnte ich das Gerät ebenfalls reparieren, jetzt muss ich nur noch einen passenden Lüfter finden.

Wenn ich das so lese stimmt doch was anderes nicht. Wenn sich das Radio nur mit eingeschalteter Zündung anmachen lässt, dann fehlt diesem doch in erster Linie der Dauerplus. Durch das über den CAN übertragene Zustandssignal der Zündung wird es ja automatisch ein oder ausgeschaltet. Die CAN ID und Bitmaske könnte ich dir nennen, wenn Du herausgefunden hast wie man das in diesem "Radio" (ich würds Tablet nennen einstellt. Aber meiner Meinung nach muss erst das andere gelöst werden.

Das ist nur damit einer evtl. schon schwächelnden nicht während des Updatevorgangs der Saft ausgeht.

Also, weil ich es kürzlich nochmal machen durfte und es ne echte Porkelei war:
1. Zündung an
2. Batterie abklemmen (denn so bleibt das Lenkradschloß offen
3. Obere Lenksäulenverkleidung runter
4. Lenkrad um 45° drehen, sodass man von hinten an den ersten Clip kommt. Diesen entriegeln und Airbag auf dieser Seite leicht zu sich ziehen.
5. Lenkrad um 180° in die Gegenrichtung drehen, zweiten Clip entriegeln und ebenfalls Airbag etwas zu sich ziehen.
6. Lenkrad jetzt auf den Kopf drehen, also so das die Bedientasten unten sind
7. Jetzt den Airbag an seiner Oberseite (nun unten) vorsichtig heraushebeln (nun geht der dritte Clip von selbst raus) und nach unten klappen (auf die Beine ablegen).

So muss man garnichts ausstecken. Lenkrad im Stand drehen erfordert etwas Kraft, aber zur Not bittest Du Deine Frau um Hilfe
Zum Einbau einfach den Airbag wieder aufdrücken, Verkleidung dran und Batterie anklemmen.

Einzig das Ausclipsen der Klammern ist eine fummelige Angelegenheit. Beim ersten Mal (ist schon etwas her) hat das auf Anhieb gut geklappt, letztens hab ich mir ne halbe Stunde lang rumgetan. Hab dazu einen einfachen dünnen Schlitzschraubendrehen verwendet. Eigentlich muss man die Feder nur etwas hochhebeln und schon kann man die Seite etwas lösen. Irgendwas muss ich letztens anders gemacht haben, jedenfalls sträubte sich das Teil. Geht normalerweise ohne größte Kraft. Das erste mal hab ich es bei einem FL gemacht, diesmal bei einem vFL, aber der hatte auch die Dreipunktbefestigung.

In manchen Videos sieht man Spezialwerkzeug dafür, einen langen leicht gebogenen Hebel. Den braucht es meiner Meinung nach nicht. Man muss nur wissen wo man die Feder findet und in welche Richtung man sie hebeln/drücken muss.