Beiträge von Go4IT

Kurzes Update zum Modulumbau.
Also als erstes war meine Glückssträne wieder vorbei. Ich wollte messen und hab die Modulplatine ohne Gehäuse mit den Steckern verbunden. Dabei bin ich wohl beim Stecker B eine Reihe zu tief gerutscht. Seitdem kommt das Modul nicht mehr in den Betriebszustand und meldet folgende DTCs:
C1B14, 15, 2F => "Sensor Supply Voltage A", "Circuit short to battery or open"
U2100, 00, 2F => "Initial Configuration Not Complete" (klar!
Hier habe ich schon den Signalweg durchlaufen, konnte aber kein defektes Bauteil finden. Eigentlich geh ich davon aus das die Module recht robust gebaut sind und Kurzschlüsse aller Art überleben. Die anderen Signale können durch den falschen Anschluß kaum ein Problem verursacht haben. Es ist wirklich nur die Positionssensor-Spannung. Hmm, da muss ich noch tüfteln.

Aber auch was interessantes. Bereits durch einschieben des fehlenden Pin 17 in ein Nicht-E* Modul bewegt sich der Einklappmotor Jedoch nur in eine Richtung. Also sind die zusätzlichen Mosfets fürs umpolen und damit ändern der Drehrichtung. Kurios, denn der zuständige Chip L9950XP könnte das von hause aus. Irgendwie haben die den sehr speziell dort verwerdet.

Ebenfalls interessant fand ich das es einige Signale gibt, die direkt vom CAN-Controller des Moduls ins Fahrzeug verlaufen. Noch keine Ahnung wozu die dienen. Sind insgesamt 3 Leitungen und wenigstens eine davon ist an einer der 4 Wakeup-Eingänge vom CAN-Controller des Türmoduls verbunden. Die Leitungen gehen über den Türstecker irgendwo ins Fahrzeug, muss ich noch durchmessen.

Ja, wo ist das denn nun, das DSM. Kann mir mal jemand ein Bild oder ne Teilenummer davon geben?
Oder, digdog, könntest Du für mich mal ein paar CAN scans durchführen? Irgendwie muss da ja was zum PDM gehen.

Auf den ersten Blick würde ich sagen das der Spannungsregler der Displaybeleuchtung einen weg hat. Alternativ noch ein Wackler, aber eher nicht. Das ist ein langsam schwindendes Bauteil. Das Problem müsste immer massiver werden. Evlt. noch temperaturabhängig.

Die Helligkeitswerte vom Lichtschalter haben eine ordentliche Verzögerung am Display. Die werden via LIN zum BCM und von dort per CAN zum Radio gesendet. Gäbs auf dem Bus ein Problem, würde das auch andere Probleme zeigen.

P.S.: Du sagst nachgerüstet - sicher das es pberhaupt vor dem Einbau in ordnung war?

Das mit dem "Speicher" im Sitz... hm, das glaub ich irgendwie noch nicht. Wozu hat das Spiegelmodul denn ein EEPROM?
Es wird ja immer vom Sitzmodul hesprochen. Sowas konnte mir noch keiner zeigen..

Und wegen den Update: Ja, ich weiss das die EF gehen, ich sprach in dem Kontext der Nachrüstung ja von niedrigeren Versionen.

Fein, das mein Trick auch bei Dir funktioniert hat!
Hast Du das Teil jetzt wieder an seinen ursprünglichen Platz verbaut?
Trotz den ruhigen laufs entstehen nämlich dennoch Vibrationen und die können sich übertragen.

Ganz so unbekümmert waren die Ford Entwickler nicht, denn der Teil der an der Abdeckung montiert wird ist gummiert. Anscheinend vibriert das Ding also von hause aus. Das könnte ganz einfach am Aufbau des Motors liegen, denn der hat scheinbar im Rotor nur zwei Magnete drin. Das merkt man beim drehen. Die Rotationsbewegung wird durch ein Wechselfeld im Stator erzeugt. Dieses erregt jeweils einen Teil der Wicklungen und zieht oder stösst den im Flügelrad befindlichen Dauermagneten damit an/ab. Der ganze Aufbau ist dann eher wie ein einfacher Schrittmotor und das kennt man ja, das die nicht geräuschlos laufen. Nur hat ein Schrittmotor wesentlich feinere Schritte also wie hier 45 Grad

Einen anderen Motor zu verbauen wird nicht so einfach, der muss ja ins Gehäuse passen, bzw. montiert werden. Grundsätzlich möglich, aber momentan bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Mal sehen wie lang das hält...

P.S.: Werde das auch hier im Wiki dokumentieren: https://mk4-wiki.denkdose.de/anleitungen/la…beruhigen/start

P.P.S.: Der Sensor misst neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit. Ich denke die Lüftung soll u.A. dafür sorgen, das sich im Winter ode hoher Luftfeuchte kein Kondenswasser im Sensor ablagert und die Ergebnisse verfälscht.

P.P.P.S.: Ich glaube nicht das der kleine Spalt zwischen Einlass und Sensor und die damit angezogene "Fehlluft" zu ernsthaften Werteveränderungen führen. Wo kommt denn die Umgebungsluft unterhalb der Abdeckung her? Das ist ja nicht hermetisch dicht.

Hab mich schon gefragt, wenn ich ein externes, also nicht hier hochgeladenes Bild im Editor verlinke, wird es immer in der vollen Größe dargestellt. Ich hätte die gern meist kleiner.
Den bbcode den der Wixiwaxi-Editor einbettet ist [img] und wäre theoretisch mit x/y Werten erweiterbar. Aber entweder mach ich das falsch oder es ist hier nicht aktiviert.

So, das hätte ich nun mal ausprobiert
Diese Teile (hab mich für die grauen entschieden):

Habe ich am Gehäuse des Lüfters "montiert":

Dazu die überstehenden Schnubbel mit dem Cuttermesser abgesäbelt, ebenso den kleinen seitlichen Haltenippel, damit wirklich nichts das Gehäuse berührt. Dann das ganze montiert:

Im Ergebnis schon sehr viel besser, jedoch immer noch leichtes aufbauendes dröhnen (aber kein sägen mehr). Dann nochmal den Motor zerlegt und rumprobiert. Der reagiert auf Lageänderung mit extremen dröhngeräuschen, selbst im ausgebauten Zustand (hab noch Videos aber die muss ich erst irgendwo hochladen). Das Problem ist also das axiale Spiel. Probiers mal selbst, einfach 12V an Rot/Schwarz (obere Pins) und dann den lüfter hoch/runter /links/rechts bewegen. Dann dröhnt es am meisten.

Zuerst mit einer Teflon Unterlegscheibe versucht, aber kein Unterschied. Also rappelt nichts am unteren Anker. Dann habe ich die Achse (das Flügelrad hält rein magnetisch) in Fett "getunkt" und das Flügelrad aufgesteckt. (Ja, ich weiss, das wird mir das Sinterlager nicht danken, aber was solls...) Und siehe da: HIMMLISCHE RUHE. Kein dröhnen bei Lageänderung mehr.

Dann das ganze verschraubt und wieder ins Auto gebaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht sag ich Euch!
Es ist praktisch nichts zu hören, sogar wenn man es weiss und alles andere aus hat (kein Radio, klar, aber auch Lüftung AUS, was mann eigentlich nie macht). Habs auf Video und hoffe das kommt rüber.

Ossi, haste Fett da? Probier mal!

Gut's Nächtle! Mr. Elektro

Zitat von Micha1967

Habt ihr dazu eventuell die Teilenummer dafür?

Das Kabel was Du für die Heckklappe brauchst, also zwischen Modul und Kamera ist dieses hier:

"9S7J-14D466-CCG"
Das hab ich im Zubehör noch nie gesehen. Mit Glück findest Du es wenn Du nach Heckklappen-Kabelbaum oder so suchst. Hat beim FFH glaube ich so um die 50,- € gekostet.
In der Tat zusammen eine Investition. Du könntest aber alles wieder verkaufen, für mindestens den gleichen Preis von daher hält sich das Risiko in Grenzen.
Du müsstest ja nur beides zusammenstecken, ohne Einbau und ans Kameramodul verbinden. Dann weiss Du ob es an der Strecke liegt. Wenn nicht ist scheinbar wirklich Dein Modul hin.
Ist Deine Entscheidung aber ICH würde das in jedem Fall tun.

Ja genau. Hier nochmal ein paar Bilder von dem Ding aus https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/inn…tursensor/start

Im eingebauten Zustand sieht es so aus:

Und so im ausgebauten (gut zu erkennen die beiden Befestigungen):

Und sowas würde ich versuchen als Schwingungsdämpfer zwischen dem Sensor und dem Gehäuse zu befestigen:

Die stammen aus einem X-beliebigen CD/DVD Laufwerk und sind in dieser Art in jedem vorhanden. Wichtig ist, das es keine feste Verbindung gibt. Meine Hoffnung ist, das die blauen Dinger in die Löcher des Sensor hineinpassen und ich dann von oben eine Schraube (wie die goldenen im Hintergrund zu sehen) zur Befestigung nehmen kann.

Eigentlich doch paradox. Die hinteren Türen sind doch leichter als die vorderen und per Prinzip immer weniger genutzt. Eigentlich müsste das Türscharnier auf der Fahrerseite das stabilste und teuerste sein... tz tz. Iss halt so.

Zitat von Ossi

Der Preis ist korrekt. Mark hat die Preise und Nummern hier ins Forum mal gepostet.

Könnte das hier gewesen sein: TSI für das Türscharnier erschienen !
Kann das wirklich sein das die Scharniere der hinteren Türen teurer sind als die der Vorderen?? Oder ist das ein Dreher?

Gibts dann jetzt auch im Wiki: https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/tueren/start

Weiß jemand was die Scharniere beim FFH neu kosten? Kann das sein das die um die 60,-€ pro Stück liegen??

Ich glaube man benötigt echt was, was Schwingungen fast vollständig "aufnehmen" kann.
Genaus für sowas hat man ja solche Konstrukte gebaut, die beidseitig einen Schraubanschluß haben und dazwischen einen hochflexiblen, mitunter luftgefüllten "Stoßdämpfer".
Wie gesagt, ich probier das mal mit sowas und werde berichten. Vielleicht mag ja jemand anders das mit Moosgummi testen...

Funktionieren wird sie sicherlich, selbst ohne das Teil. Die Position dort ist sicher nicht willkürlich gewählt und der Ansaugmotor hat sicher eine Bedeutung. Ob man die Repositionierung merkt... Ossi wirds sehen, nächsten Sommer

Das mit der Vibrationsübertragung hatte ich ja bereits erwähnt. Im Laborbetrieb hört man den Motor auch nicht, egal in welcher Lage. Vielleicht könnte man die Schwingungen entkoppeln wenn man den nicht plump festschraubt, sondern mit solchen Schwingungsdämpfern wie sie bei CD Laufwerken drin sind befestigt? Das könnte ich mal ausprobieren, weil mich das auch sooo kollosal nervt.

Wenn es das Ding ab Werk gibt, geht grundsätzlich auch eine Nachrüstung. Ist nur die Frage wieviele Hürden die Entwickler da in den Weg legen...

80ms und 1% Paketverlust sind bei Funk sogar noch eher gut als besonders schlecht. Liegt in der Natur des Verfahrens. Wobei Paketverluste klassischerweise nicht vom Layer-2 Protokoll (BT oder WIFI) ausgeglichen werden, sprich resends angefordert, sondern vom darüberliegenden, was in unserem Fall schon die ELM Software selbst ist. Wenn der was fehlt (empfang) wird sie es vielleicht merken und erneut anfordern. Beim senden ebenso.

Das macht man über die Bestätigungsmeldungen die ein CAN-Adapter beim Empfang eines Kommandos zurückgibt ("OK" oder CR, sowas in der Art). Hier hat sowohl der ELM Adapter seobst, als auch die Elmconfig Software timeouts, nach denen sie keine Antwort mehr erwartet.

Beim auslesen von DTCs oder OBD-Paramtern ist das nicht so schlimm. Aber wenn man die CCC auslesen oder gar schreiben will ist das BCM/IPC auf einen konstanten Datenstrom angewiesen. Ein fehlendes Paket bedeutet da schon das Ende und im besten Fall bricht er den Vorgang nur ab und das Modul startet neu.

Daher ist beim Arbeiten mit der CCC oder sonstigen Programmierungen ein Paketverlust von 0% eine absolute Pflicht und die errecht man niemals per Funk. Ebenso eine geringe Verzögerung um Timeouts zu vermeiden.

So, heute ist auch mein 7G9T-...-EF Modul gekommen. Bilder hab ich schon gemacht. Auf der Rückseite befinden sich noch zwei Transistoren. Konnte aber noch nicht ermitteln ob die fürs anklappen notwendig sind. Werde jetzt, sobald mir das Navi und meine hundert anderen Projekte die Zeit lassen, mal anfangen einzelne Komponenten umzulöten und sehen ab wann das anklappen funktioniert. Memory braucht man eher nicht, denke ich. Das wär bei den Türmodulen ja nur für das herunterklappen des Beifahrerspiegels beim rückwärtsfahren interessant. Diese Funktion lässt sich aber scheinbar einzeln, ohne Sitzmemory usw. nicht herstellen. Zumindest hats noch keiner versucht

Damit ich das ganze gut testen kann hab ich mir auch gleich noch ne FH-Konsole mit Spiegeltaster gekauft. Meine immer rauszubauen war mir zu blöd und mit dem Replay vom CAN bin ich aus Zeitgründen noch nicht weiter gekommen.

Mal schauen ob das mit den Türmodulen klappt. Falls ja, wäre das überhaupt für jemanden interessant? Ich könnte anbieten die erweiterten Module im Austausch zu senden, sprich, wer sowas einbauen will dem schick ich einen Satz umgelöteter Module und er schickt mir seine nach dem Umbau dafür zurück. Preislich muss ich noch sehen wo wir da landen, aber das ist wohl nicht die Welt. Ich denke wir liegen da in einer Größenordnung von 30,- € zzgl. Versand für beide Module im Austausch. Ich muss noch mit Spike reden, da die Module wohl auch noch ein Softwareupgrade bekommen sollten, damit es beim abschließen auch zuklappt. Das würde ich dann u.U. gleich mit machen.

Bis denne...

Nach etlichen Niederlagen ENDLICH mal wieder ein Erfolg! Ein FX-Board welches trotz RAM-Kur nicht hochfahren wollte konnte ich soeben wiederbeleben

Vermutlich hat der Vorbesitzer selbst eine Reparatur versucht, oder jemand anderes hat geschlampt, jedenfalls ist mir beim prüfen der Signale vom Flash des Mainboards (das ist der schwarze eckige BGA oberhalb der SDRAM-Chips, oben rechts im Bild) ein fehlender Pegel und dafür ein etwas dicker Lötklecks auf dem Pad aufgefallen. Und tatsächlich brachte ein Vergleich zu einem funktionierenden Board den Beweis. Es fehlte ein Widerstand search

Den habe ich erstmal von einem Board aufs andere umgelötet (was echt eine Herausforderung ist, da es ein 0402 Gehäuse ist, also gerade mal 1 x 0,5 mm groß!!) und siehe da, ES LEBT ! spiteful

Damit ist wieder ein weiteres Geheimnis der nicht bootenden FX-Platinen gelöst. Nunja, das dürfte eher Pfusch gewesen sein, von selbst passiert das wohl eher nicht. Zumindest weisen die anderen Boards die ich hier habe keinen solchen Defekt auf. Meine Vermutung ist das jemand versucht hat das Spansion Flash (BGA-Gehäuse) mit Heißluft zu "reballen", weil er irgendwo gelesen hat das das Problem daran liegen könnte. Dabei ist ihm das Bauteil womöglich weggeflogen.

Ich habe inzwischen unheimlich viel über das FX und seine Elektronik herausgefunden. Bin sogar dem Speicherbereich in dem sich der Radiocode befindet näher gekommen. Mehr dazu, wenn ich meinen Flash-Programmer und JTAG-Reader bekomme um die Chips vollständig auslesen zu können. Hab jede Menge Daten, Infos, Datenblätter und Hinweise gesammelt. Das muss ich mit Ruhe aufbereiten und in Wiki bekommen.

Jetzt widme ich mich dann erstmal wieder dem halbscharigen Display. Habe mir heute CD-Rohlinge gekauft und versuche erstmal ein Update

Bluetooth... das ist so ne Sache. Also USB ist da schon das Mittel der Wahl, zumindest wenn man ernsthaft etwas damit tun will. Alles was über Funk geht hat zu hohe Latenzen und sonstige Probleme, das taugt höchstens um sich mal die Drehzahl anzeigen zu lassen.

Fürs Programmieren kommt ohnehin nur USB in Frage!

Äh, funktioniert eigentlich noch irgendwas in Deinem Auto??
Sprachausgabe, Sprachsteuerung, Bluetooth, das hängt schon alles ein wenig zusammen. Wurd da was rumgebastelt?