Beiträge von Go4IT

Ok. Dennoch komisch. Die Widerstände der Fäden sind ja gleich (Parallelschaltung), daher finde ich die 200 Ohm merkwürdig. Würden einzelne Drähte kaputt gehen, fliesst nur weniger Strom, sonst passiert nischt. Aber das ist ja nur eine Randerscheinung, der TE hat ja das Problem das garnichts geht, beide Seiten, obwohl Sicherungen okay. Daher die Kontakte checken.

Hab leider keinen Schaltplan zur Hand, aber die Heizung der Frontscheibe müsste aus zwei Teilen bestehen, eine für die linke und eine für die rechte Hälfte der Scheibe. Dafür existieren zwei Sicherungen im Sicherungskasten vom Motorraum, zu je 30A.
Rechne ich jetzt mal grosszügig mit 25A Arbeitsstrom bei 14V (da nur bei laufendem Motor zuschaltbar) komme ich auf eine Leistung von (P=U*I = 14V * 25A) 350 Watt pro Hälfte. Das macht einen Widerstand von (R=U/I = 14V / 25A) 0,56 Ohm.
Mit den meisten Baumarktmultimetern kann man das nicht messen, es wird wohl volldurchgang angezeigt. Aber alles oberhalb von 10 Ohm zeugt wohl von falscheb Übergangswiderständeb, verursacht durch vergammelte Leitungen oder Steckverbinder.

Wenn das Problem also trotz intakter Sicherungen auf beiden Seiten ist, dann tippe ich auch mal auf fehlerhafte Masseverbindung. Über schlechte Masseverbindungen gab es ja schon einige Berichte hier. Die Folgen sind die lustigsten Probleme, da die benötigte Masse dann pber andere Bauteile gezogen wird. Kennt man von Autos wo beim blinken plötzlich die Bremsleuchten mit blinken und so komische Sachen.

Am besten die Sicherungen mal ziehen und dort messen. Jeweils gegen Masse an der Batterie und auch mal zueinander. Vorher aber den Pluspol der Sicherung identifizieren, damit die Messng stimmt. Vielleicht hat jemand nen Schaltplanausschnitt zur Hand...

Ja, schon klar. Aber denk dran, das Du einen Halo-Scheini nicht einfach gegen einen mit Xenon austauschen kannst. Das ist einiges anders...

Hi linza!
Das Problem wurde ja erkannt und angezeigt (Fehler im Kupplungsschalterkreis). Durch die ganzen anderen Fehler aber überlagert. Das wäre wie eine Java-Exception bei der alle Meldungen wild durcheinander stehen. Das Problem beim DTC (oder bei mir, weil ich die noch nicht kapiert habe?) ist, das die Fehler keine Sequenz haben, genau wie Du sagst. Würde das minimalst wenigstenz immer ein Timestamp dabei stehen, oder Abhängigkeiten zu anderen Modulen, wäre die Sache klarer.
Aber das ist halt wohl so... "Stand der Technik" nennt man das

Jedenfalls funktioniert mein Tempomat wieder und ich bin überglücklich konnte ich doch die Fahrt nach/von Berlin mit Tempomat genießen

Ja, Gehörlose sind die Ford die liebsten Kunden

Ich tippe ja eher der Kollege meint das berühmte Knacken in der B-Säule.

Es ist mitunter garnicht so einfach zu sagen wo ein Geräusch im Fahrzeug her kommt, das kann ganz schön täuschen. Beispiel aus eigener Praxis: Ich hatte ein Dröhnen beim Gasgeben so bei 1800-2000 u/min. Das ging mir sowas von auf den Sack. Akkustisch kam es mir vor als hätte es seine Ursache rechts im Bereich des Handschuhfaches. Erst als mit einem Bekannten zusammen etliche Probefahrten gemacht hatte und er sich an verschiedenen Positionen des Fahrzeugs befand kamen wir dahinter, das es von der Kofferraumklappe kam! Dort war ein Kabelbaumhalter gebrochen (ich sag nur "Werkstatt") und der Kabelbaum lag auf dem Blech. Das ganze mit einem KAbelbinder fixiert und es war herrliche Ruhe...

Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber evtl. ist das Pedal nur der Schallt-Übertragungspunkt eines ganz anderen Problems. Normalerweise hat man da ja immer den Fuss drauf (mal mehr, mal weniger stark gedrückt ) aber damit hat man eine ungedämpfte Verbindung zum gesamten Fahrzeug.
Ich habe darüber gemerkt das meine Domlager einen Weg hatten. Immer beim ausfahren aus der Garage und dem zurücklenken beim geradeausfahren gab es da ein knack/klopf Gefühl. Erst als ich dann mal im die Scheiben unten hatte, habe ich es auch gehört. War aber nicht einfach, wegen Motorgeräuschen etc.

Evtl. hast Du sowas auch und ein Problem am Fahrwerk überträgt sich durch das Pedal auf Deinen Fuß. Dort hat man ja bekanntlich die meisten Nervenzellen und nimmt auch kleinste Vibrationen gut wahr.
Nur so eine Idee...

Das Turbolader-Problem ist nicht nur beim Diesel. Wenn man flott losfahren will muss man diesen halt etwas "aufladen". Sprich, man gibt einfach mehr Gas und lässt die Kupplung länger schleifen. Das klappt prima, geht natürlich auf den Verschleiß der Kupplung. Anders könnte ich mit voller Klima im Sommer garnicht mehr losfahren, sonst würgste die Kiste ja gleich ab... Dazu noch diese ätztende 6-Gang Schaltung. Damit ist man an der Ampel eigentlich fast immer letzter, allein vom schalten.

Aber Marc, erklär mir Chip-Deppen doch mal wie das Tuning das Ansprechverhalten des Laders beinflussen soll? Bzw. wie das Tuning den Drehzahlbereich von 800-1500 mit mehr Leistung versieht?

Zitat von Ossi

Ich drehe noch durch. Wieder ein Thread über Radios. Benutzt denn keiner mehr die Suche. Sorry. Mit so etwas wird es für die nächsten immer undurchsichtiger. Steht doch wirklich alles schon in unserem Forum. Hat doch erst vor 2-4 Wochen einer hier gefragt mit einem 1-10 Fragenkatalog

Zeit, das diese Dinge mal alle im Wiki nachlesbar werden. Dann reicht eine Antwort

Zitat von gobang

Dass die Scheibe gar nicht heizt, wenn Spannung anliegt, ist aber sehr ungewöhnlich.
Normalerweise gibts da selektive Ausfälle, wenn die Ursache in der Scheibe liegt.
Wie hast Du es gecheckt, dass sie nicht mehr heizt?

Eben. Die Heizdrähte in der Scheibe liegen parallel und nicht in Reihe. Da könnte theoretisch mal eine durchgehen, aber dann ist nur eine "Linie" betroffen. Beim Totalausfall, trotz anliegender Spannung müsste also der obere oder untere Hauptstrang ab sein. Mal die Kontaktflächen prüfen (an verschiedenen Stellen draufdrücken).

Wir sollten zwischen den Fehlern unterscheiden, denn ich vermute sehr stark das es zwei verschiedene Ursachen gibt.

@Tempomat: Der Zusammenhang mit der Außentemperatur ist kurios. Die Frage ist halt ob das Problem außen, also im Motorraum/Steuergerät entsteht oder innen, also Lenkradtasten. Falls die nicht tun, kannste den Tempomaten nämlich nicht aktivieren. Probleme mit dem Tempomat müssten sich als Fehler (DTC) auslesen lassen. Wenn aber die Tasten nicht tun, dann gibts auch keinen Fehler, weil ja nix ankommt. Hier vielleicht mal den "Klopf-Trick" versuchen. Also wenn es nicht geht (unter 10°) dann feste auf die Lenksäulenverkleidung kloppen und die Tasten feste drücken.

@Sitzheizung: Hast Du den SH-Schalter wie von mir beschrieben schon geprüft? Hast Du die Möglichkeit diesen mal probeweise gegen einen anderen zu tauschen? (Anderen Mondeo, Ebay, etc?) Beim genannten Fehlerbild und heilen Sicherungen ist es sehr wahrscheinlich das dieser hin ist. Evtl. mal (vorischtig!) das Schaltergehäuse öffnen, sodass die Steuerungsplatine zu erkennen ist und davon in Bild machen.

Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein...

Vermutlich meinst Du mit "Kurvenlicht" die mitlenkenden (AFS) Scheinwerfer.
Die würde ich ja niemals gegen welche ohne diese Funktion eintauschen, ob schwarz oder nicht
Wie Delta schon sagt, lass sie lackieren. Das kostet ca. 250,- €. Entsprechende Angebote findest Du hier im Biete Bereich oder auf Ebay-Kleinanzeigen.
Je nach Anbieter kommt dabei ein Austausch zustande, also Du zahlst, erhälst dafür lackierte und schickst Deine zurück.

Vielen Dank Matze,
ich hoffe ich werde Deine "Dienste" oder die Deiner Kollegen nicht in Anspruch nehmen müssen... ansonsten wäre ich einem kleinen Heckauffahrunfall bei mir nicht abgeneigt aber das ist eine andere Geschichte...

Respekt, Ossi. Aber kein Wunder wenn man so aussieht

[Blockierte Grafik: https://i.ytimg.com/vi/K_EuWfU0tM0/maxresdefault.jpg]

(Jetzt hab ich ihn schon wieder verwendet...

Also, vorsichtiger Optimismus
Habe gestern den Federdämpfer wieder eingebaut, was für eine Fummelei... falls das mal jemand vor hat, besorgt Euch nen kleinen Federspanner. Ich hab die blaue Feder innen Schraubstock eingespannt und dann mit Kabelbindern fixiert. Im Auto dann die Binder zerschnitten.
Dann Fehlerspeicher gelöscht und zuerst mal so 10-15km rumgefahren (wow, musste mich erst wieder an das andere Kupplungsgefühl gewöhnen. "Ohne" fand ich irgendwie besser, wie im richtigen Leben ) und ausgelesen => Kein Fehler mehr im ABS wg. Kupplungsschalterkreis!
Dann ab auffe Bahn und ca. 30 km mit Tempomat, Klima rumgetan. Keine Probleme

Es ist wirklich so, das dieser Federkolben das Pedal noch ordentlich nach oben drückt und dabei den Schalter betätigt. Ohne die Feder reicht der Gegendruck vom Kupplungspedal nicht aus den Schalter zu betätigen. Einfache Sache, große Wirkung.
Morgen hab ich ca. 500km A9 vor mir, da werde ich das ausgiebig testen.

Danke nochmal an alle die mir geholfen haben!

Hallo,

ich habe an meinem Mondi ja so einige Serienoptimierungen vorgenommen. Wenn ich nun einen Schaden der Versicherung melde rechnet die ja auch nach ob das hinkommt. Die haben da sehr detaillierte Listen. Auch müssten die der Lage sein über die VIN die Fahrzeugkonfiguration zu ermitteln. Wenn ich aber nun Spoiler etc. anbaue, müsste ich das nicht bei der Versicherung eintragen lassen?
Also ich rede hier nur von Originalteilen, also z.B. einen Wabengrill oder Dachspoiler von Ford und sowas. Keine Tuningteile vom Zubehör oder Motor.

Danke für den Tip. Leider habe ich keinen Radarwarner, auch nicht für die Stationären. Ich glaube da wollte doch mal jemand POI's draus machen und die ins MCA einspielen?

Ja, vom Preis geb ich Dir ja recht. Und sehen wir auchmal vom lackieren ab. Es bleibt die Frage wie man die Teile alleine austauscht, ohne das einem dabei die Tür abfällt...
Einfach nur den oberen abschrauben wird nicht klappen, da muss man die Tür selbst schon in alle Richtungen ordentlich fixiert haben, oder einen starken Helfer mit Ausdauer haben

Sind vielleicht n paar hier bei die die Strecke Landsberg/Augsburg <-> Berlin/Wannsee öfters zurücklegen...
Der Gockl und Adack wollen mich über B17/B2 bis Nürnberg und dann A9 schicken. Ich wäre jetzt eher über München direkt auf die A9 gefahren. Was ist wohl besser?
Abfahrt iss heut Nach um vier... freie Bahn

Zitat von Marc060280

Persönlich würde ich sagen dann die neuen verbesserten

In jedem Fall, bei der minimalen Preisdifferenz! Man darf auch nicht vergessen, das die Ebay Teile ja meist auch Schrottautos stammen, also selbst schon zig Jahre alt sind. Zudem kommen meist noch Transportkosten drauf.
Lackieren würde ich in jedem Fall machen lassen. Das kann bei vier Scharnieren doch nicht die Welt kosten..

Ich glaube, wie immer sind nht die Teile das Problem, sondern die Montage. So ein Scharnier wechselt man nicht mal eben so...

Zitat von Ossi

Mach es so wie ich und Kauf für einen schmalen Taler, bei mir waren es 16€ für beide hinten links und rechts, gebrauchte in der Bucht. Umlackiert und eingebaut und gefreut. Kein knacken. Jetzt nur noch vorne wechseln. Und ich hatte meine angebohrt und geölt. Half eigentlich kaum. Würde immer schlimmer. Zuerst nur im Sommer und später jeden Tag auch im Winter Ach ja die gebrauchten waren glaube ich von 2008

Würd ich glatt tun, Ossi. Das Problem ist ja nur das ich beim Loseziehen nie Glück hab. Also wie soll ich denn erkennen ob ein Scharnier aus Ebay nicht das gleiche Problem hat, oder in kurzer Zeit bekommt, wie das was ich austauschen will? Die Teile haben ja keine Nummer an denen man es identifizieren könnte. Zudem scheint das Problem doch auch nicht erst mit dem Facelift gekommen zu sein (?!).