Hallo, ich werde eine meiner Winterfelgen auswechseln, die habe ich leider im letzten Winter zu stark versemmelt (ja, ja, nix sagen jetzt!) und eine Reparatur wäre angesichts eines Neupreises von 150,- € wohl eher unwirtschaftlich. Kann man das in der Felge befindliche Ventil problemlos ausbauen und ins neue Rad einsetzen lassen? Braucht es da nur eine neue Dichtung oder gehen die Dinger beim Ausbau kaputt und man braucht nen Reparatursatz oder sowas? Mein Reifentandler meinte das er gleich nen neuen Sensor verbauen wollte, was ich für Schwachsinn halte.
Beiträge von Go4IT
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Habe kürzlich einen Sommerreifen aufgrund eines Lochs "verloren", was mir auch gleich den RDKS-Sensor gekillt hat (natürlich auf der Autobahn, damit es auch richtig viel Mühe macht). Nun muss ich also mind. zwei neue kaufen weil die nur noch 5 mm haben. Die Winterreifen sind auch runter und gehören getausch. Zudem spekuliere ich auf 18" Räder und die Winter sind selbst in Bayern (~600 m NN) seit langem nicht mehr was sie mal waren, eher nur nass und wenn Eis auf der Straße ist nutzt auch der beste Reifen nicht mehr. Da lag es nahe sich mal zu überlegen einfach einen Satz Allwetter zu kaufen? Wie sind da so Eure Erfahrungen? Worauf sollte man im speziellen achten?
Mir ist schon klar das es immer ein Kompromiss ist und vor allem nicht zum "jagen und kurven fressen auf der Autobahn" taugt, aber aus dem Alter bin ich eh raus
Ausgesucht hatte ich mir dazu die Reifen-Dimension 225/40 R18 92 Y. Mit den 225ern habe ich bereits auf meinen Brock RC17 sehr gute Erfahrungen gesammelt. Der ist komfortabel und vor allem deutlich günstiger als die 235er oder gar 215er! Das hat für mich den Ausschlag gegeben da ich nie akzeptieren konnte das gerade die 215er so unverschämt teuer sind.
1. Der Michelin "CrossClimate 3 Sport" (ab ca. 120€) ist wohl ein sehr guter Vertreter dieser Art und hat Bestwerte bezüglich Spritverbrauch und Nasshaftung (was mir besonders wichtig wäre).
Laut ADAC wären noch diese zu nennen (Testsieger aus 2024, erstmals mit "gut" befundene Allwetters):
2. "Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 225/40 R18 92Y XL" einer der besten (wurde aber wohl nicht gegen den recht neuen Michelin getestet) und ist preislich eine echte Alternative (ab ca. 85€)
3. "Cinturato All Season SF3 225/40 R18 92Y XL" (ebenfalls schon ab ca. 90€ zu haben)
Ich bin über viele Jahre ausschließlich Michelin gefahren, zuletzt Conti, Billigreifen kommen mir eh nicht in die Tüte.
Was natürlich ist, das die Felgen grundsätzlich winterfest sein sollten, die müssen ja dann einiges aushalten auf die Dauer. Gerade im Winter haut man sich schnell mal ne Macke rein weil man den Bordstein unter dem Schnee nicht richtig erkennt. Die Gefahr besteht und meine Winterfelgen zeugen davon
Sehr schade das die RC-Design RC17 in Front-Poliert laut Hersteller nicht Winterfest sein sollen, die in Chromsilber lackierten RC17 (fahre ich aktuell im Winter) schon.Wie ist das bei Fahrten ins Ausland? Habe gehört das Italien da komische Regelungen hat bezüglich Winterreifen und ein Allwetter hat ja das entsprechende Symbol drauf.
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Could you give some hints for the wiring?
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Oh, you haven't considered bying a windscreen with the approriate cutouts for the cam? That could get expensive... in Germany we have insurance against stone chips, that helps. (ups, did i say that?
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Die Tachostandsanpassung bei einem gebrauchten nicht zu vergessen... ja, reprieren ist auf jeden Fall sinnvoll. Seriöse anbieter senden Dir ein Leihgerät um die Reparatur/Versandzeit zu überbrücken. Ob man die ausgerechnet auf ebay findet...? Ich jedenfalls wüsste von wem ich das machen liesse
Und an die die hier nur raten und auch "nichts wissen", kann man nur den Tipp geben auch besser nichts zu posten. Wozu auf Dummtube gehen wenn es zig Anleitungen dazu hier und im Wiki gibt?
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It must be calibrated first.
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Er meint das die Steckerkodierung anders ist. Viele Steckersysteme habe "Nasen" und "Rillen", fast wie beim Schlüssel, um falsches Zusammenstecken zu verhindern.
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Ja, aber es war einen Versuch wert!
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Ja, die Boards sehen optisch gut aus. Spannend wird das Keyboard unter dem Metallkäfig...
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Da müsste es der C11-A/B-1 (Blau/Weißes 4mm² Kabel) sein:
Den gibt es in Male und Female. Das was Du auf dem Bild zeigst ist eindeutig männlich, also müsste das 89FG-14A624-DAA sein:
Das ist ein "Molex" Stecker, weiß nur noch nicht welcher Typ. So nen Stecker hätte ich vermutlich in meinem Spenderkabelbaum...
Wird in vielen anderen Ford-Modellen wohl auch eingebaut, vielleicht steht ja in der Nähe ein "Spender" rum ...
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Nein, da sind keine Sachen hinter einer Anmeldung versteckt, die Anleitung ist einfach nicht fertig geworden. Hier die MCA ist genauso gut, enthält etwas mehr: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_mca/mca_zerlegen
Spannend das das ext. Klimateil ohne Umstellung funktioniert... dürfte normal nicht, bzw. nach dem einschalten der Zündung müsste das Display dunkel sein.
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Ausbauen musst Du es ja ohnehin. Wenn Du dann keinen offensichtlichen Fehler findest kann ich mir das gern mal ansehen.
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Nein, ein solcher Teilausfall ist mir wirklich neu und ich glaube ich habe schon alles gesehen was es an Störungen beim FX, NX und MCA gab
Mit Sicherungen hat das definitiv nichts zu tun, da ist vermutlich was auf dem Keyboard defekt. Hast Du Kinder? Die stecken gern mal was in den Laufwerksschacht...
Nutzt nix, das Radio muss raus, die Front gehört abgeschraubt und nachgesehen ob es einen offensichtlichen Defekt gibt, wie z.B. sowas hier:
Ist die Front erstmal ab, solltest Du die Grafikplatine abbauen, beidseitig fotografieren und hier einstellen. Dann den Metallkäfig runterschrauben und die Keyboard-Platine ebenfalls fotografieren. Ggf. muss auch die demontiert und von der anderen Seite überprüft werden.
Ist das alles OK, kann es natürlich auch noch am Backend liegen... kurzum es muss alles geprüft werden. Wäre es mein Gerät hätte ich genügend Fronten um einfach einen Quertausch zu machen und somit gleich 50% Fehlerquellen ausschließen zu können, quasi den "50/50 Joker"
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Du stehst offensichlicht auf Würth
Mein neuer ist von Güde. Stammen von beiden Firmen in dem Preissegment aus China...Ich verstehe gar nicht warum die neben dem Hydraulikkolben keine Zahnstange haben wo sie einrasten können. Für einen andauernd aufliegende Last sind die nämlich alle nicht ausgelegt.
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Da könnte der interne Kondensator korrodiert bzw. ausgetrocknet sein.
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Stimme dem gesagten voll und ganz zu. Wenn er sich mit der Hand durchdrehen lässt ist kein Schaden zu erwarten. Die Öltropfen im Zylinder (schöne Aufnahme übrigends! Ich komme kam mit meiner Endoskopkamera durch die Glühkerzenlöcher nicht rein, Öffnung zu klein) zeugen doch davon das Öl da ist, aber für einen Ölfilm brauchts ein wenig mehr "Bewegung".
Wenn Du total unsicher bist kannst Du ja alternativ einfach die Zündkerzenstecker abziehen und mal den Anlasser kurz und dann immer länger durchorgeln lassen. Wenn es dabei nicht komisch klingt kannst Du auch mit Kraftstoff starten.
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Go4IT genau das wäre dann das zweite Thema dass es mit der Restreichweite nicht so hin haut die schwankt manchmal echt derbe.
Es gab schon auch ein technisches Problem mit dem Tanksensor (Füllstand), darüber wurde hier schon mehrfach berichtet. Natürlich sind auch andere Faktoren für die Restreichweitenberechnung relevant (Fahrstil, Beladungszustand, Klimabetrieb, Motortemperatur, Fahrtstrecke). Es ist halt auch nur eine Berechnung.
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Ist das nicht alles wurscht solange die Restreichweitenberechnung stimmt?!
Ihr habt Probleme ..
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Oder er hat das neue Öl ins BCM gekippt...
Ne, im Ernst mit dieser Aussage allein kann Dir hier niemand weiter helfen. Das mindeste ist das Du mit Forscan oder ElmConfig die Fehlerspeicher ausliest und die Ergebnisse postest.
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Also Tankstutzen ab, Fangfänder ab und vorsichtig ablassen?
