Beiträge von Go4IT

Ausbauen und angesteckt seitlich hinten am Stecker rumdrücken, bzw. auch verwinden. Aber ich bin recht sicher das es das Problem ist...

Und ja, an den Pins vom Stecker des IPC könntest Du die LFB überprüfen.

Zitat von monderati

Es ist der Travelpilot FX verbaut. Ich habe seit einiger Zeit die beiden Probleme, dass das Radio einfach aus geht, nach dem manuellen Wiedereinschalten bei laufendem Motor sagt „Bei abgeschaltetem Motor schaltet sich das System nach 1 Stunde aus“. Mit dem Zicken verknüpft ist der Zustand, dass nach dem Einschalten Datum und Uhrzeit verschwunden sind. Auf Grund der Symptomatik hatte ich letztes Jahr den RAM tauschen lassen, allerdings ohne Erfolg. Darüber hinaus habe ich zunehmen häufige Ausfälle der rechten Lenkradbedienung für den Bordcomputer.

Ok, das können mehrere Fehler sein, lass mal einen nach dem anderen sortieren...

Die Sache mit den wegfallenden Radiofunktionen klingt erstmal nach RAMs, dann aber würdest Du Dein Radio nachdem es von selbst aus geht auch am Knopf nicht wieder einschalten können. Da dort drin der RAM bereits getauscht wurde, vermute(!) ich mal das dieses Problem nicht vorliegt.

Dann wäre es der andere "Klassiker", kalte Lötstellen im IPC: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ipc/ko…ndung_zum_radio

Das kannst Du, je nach Modell ohne ansonsten mit Ausbau leicht selbst nachstellen/überprüfen.

Das mit der LFB für das IPC ist was anderes. Diese geht direkt ins KI hinein. Der DTC ist bei Ford nicht bekannt -sic- bzw. das eigentlich so wichtige "Status Byte" 28. B10BD beschreibt nur einen Multifunktionsschalter, das ist wohl ganz offensichtlich der rechte vom IPC. Failure 13 ist der allgemeine Fehlercode für Leitungsunterbrechung. Das erkennt die Fehlerprüfung im IPC durch messen des Grundwiderstandes der LFB. Ist dieser nicht vorhanden (unendlich) liegt eine Leitungsunterbrechung vor.

Ich spekuliere jetzt mal ins Blaue hinein (was ich nicht so gern mache...): Wenn Dein IPC von kalten Lötstellen geplagt ist, dann könnte das neben den MM-CAN Kontakten auch die der LFB betreffen und somit würde sich das nach einer Reparatur auch erledigt haben.

Na herzlich willkommen!

Nachdem ich das Schloss komplett ausgebaut und zerlegt hatte, hier mal ein Video was das Problem halbwegs wiedergibt:

Besonders ganz am letzten Stück geht es sehr schwer und knarzend.

Ok, das mit dem grünen Stecker vom Keyless-Türgriff habe ich gelöst. Manchmal hat man einfach Tomaten auf den Augen. Ein kleiner Kniff ist aber auch dabei, den man kennen muss!

Hat man den Griff gelöst und ausgehebelt:

Schaut man zunächst in ein schwarzes Loch in das die Leitungen verschwinden:

Mit einer Lampe (oder Adleraugen) erkennt man innen einen grünen Stecker. Von außen gibt es aber eigentlich keine Chance da ran zu kommen und von innen ist auch nicht gerade viel Platz. Schaut man innen aber genauer hin erkennt man einen Klappmechanismus, in dessen Bügel der Stecker, genauer gesagt Zwischenstecker (Kupplung und Stecker) sitzt:

Diesen kann man entriegeln und dann nach oben (vorn) hochklappen:

Alsdann sieht hat man den Stecker-Teil der Kupplung direkt und gut zugänglich vor der Nase. Nun noch an der mit (1) gekennzeichneten Stelle mit einem dünnen Schraubendreher die Aritierung lösen, dann lässt sich der Stecker problemlos in Richtung (2) herausziehen:

Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.

Ok, eine Sache ist schon interessant: Wenn das Auto abgesperrt ist lässt es sich unglaublich leicht öffnen. Es reicht ein kleiner Zug am Türgriff und kann die Tür ohne weiteren Widerstand aufziehen.

Ganz anders wenn das Auto bereits offen ist, also die klassische Situation das der Fahrer zuerst öffnet, bzw. im Wagen sitzt. Dann hat man zuerst einen leicht zu ziehenden Türgriff, dieser blockiert dann aber um man muss deutlich fester dran ziehen das sich das Schloss öffnet.

Heute mache ich mich mal ran. Das Problem habe ich, bzw. nicht ich schon länger, das beim öffnen der Beifahrertür der Griff anfangs leicht geht, dann aber blockiert und nur mit starkem Widerstand ganz geöffnet werden kann. Also heute mal die ganze Verkleidung und Folie runter um das Schloss auszubauen.

An einer Sache hänge ich gerade noch etwas rum, wie ich den Keyless Türgriff abstecke. Die Leitungen vom Taster und der Antenne gehen durch die Karosserie in einen ovalen, grünen Stecker und sind da mit dem Rest des Kabelbaums verbunden. Der muss ab, sonst bekomme ich das ganze Schloss inkl. Halter, etc. nicht raus. Aktuell fehlt mir noch etwas die Fantasie wie ich den unbeschadet aus seiner Halterung bekommen soll? Und das mir, dem Elektrik-Papst... peinlich.

elbst im ETIS Workshop von Ford findet man keine Anleitung wo die Demontage des Türgriffs mit Keyless erklärt ist. Nur die vom normalen und das ist einfach...

Die Schalter oder auch der Kabelbaum?

Zitat von MaRot

Den Kabelbaum habe ich bei den Tasten aus England dazu bekommen, ich vermute mal das es ein Originaler Kabelbaum aus einem Unfallfahrzeug oder so ähnlich ist. Wie schon gesagt bei meinem Kabelbaum sind die Pins 8 und 16, nach der Anleitung hier, vertauscht.

Ok, vielleicht ist beim Rechtslenker die Verkabelung der Tasten auch vertauscht. Das würde den Unterschied erklären und auch warum es nicht funktioniert. Du musst 8 und 16 am Stecker tauschen tauschen. https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/aussen…ecker_auspinnen

Zitat von Endurance

Stimmt, der MK3 hatte links "linksherum" und rechts "rechtsherum", zumindest kenne ich das so.

Tja, war aber beides rechtsrum, komisch, aber nun aich egal

Was etwas eklig ist beim MK3 (hatte ich schon vergessen) das die Kolbenrückstellung zum drehen ist und nicht zum pressen. Dabei muss der Kolben mit einer Aussparung in einer entsprechenden Position stehen damit die kleine "Nase" im Bremsbelag da rein gleitet. Dummerweise war die Drehrichtung im Etzold-Buch vom MK3 für den Turnier falsch angegeben, oder jemand hat an der Anlage schon rumgebastelt. Jedenfalls musste man auf beiden Seiten IM Uhrzeigersinn drehen und nicht auf der linken Seite (Beifahrer) gegen den Uhrzeigersinn. Dazu braucht man dann auch noch einen 12er Inbus-Schlüssel. Sowas hat doch kein Mensch

Zitat von Endurance

...und eine Anweisung geben für die ersten 300km, dass das nicht wieder so aussieht...

Das war nicht seine Schuld, sondern die des Vorgängers.

Zitat von Ossi

Ich hätte das verglaste weggeschliffen. Wirf doch das Geld nicht aus dem Fenster!

Schon möglich das das geklappt hätte, aber die bekomme ich mit eer Flex niemals plan und bei 90€ für den kompletten Satz (va+ha)... mir ist wichtig das mein alter Herr sicher unterwegs ist.

Habe heut gleich neue gekauft, zum Glück hatte einer unserer Ortsansässigen Händler einen Satz von Bosch (Textar) auf Lager. Und was soll ich sagen? Bremst wieder wie ein Neuwagen

So, habs gemacht und was ich da sehe entzückt mich ja so garnicht. Die Beläge sind so dick wie neue, aber auf den Oberflächen aus meiner Betrachung komplett verglast, was die schlechte Bremswirkung vermutlich erklärt... oder was sagt ihr dazu?

Ok, die Anleitung im Wiki ist leider nie so richtig fertig geworden wie sie sein sollte, es fehlen hier und da ein paar Angaben und Bilder. Aber wenn Du es grundsätzlich so gemacht hast wie es hier https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/tempom…mat_nachruesten beschrieben wird, sollte es auch klappen.

Wichtig ist die CCC auf "With cruise control" einzustellen, das ist der Standard-Tempomat. Die CCC sowohl auf BCM als auch IPC schreiben. Anschließend die DTCs löschen und nach einem Motorstart wieder auslesen. Es sollte kein DTC erscheinen.

Danach die Aktivierungs-Taste drücken und es sollte im IPC die Tempomatfunktion angezeigt werden. Durch drücken von "OFF" sollte sie wieder verschwinden. Wenn das nicht so ist, dann ist wirklich was merkwürdig faul, vor allem wenn es keinen DTC gibt.

Du meintest ja das im Vergleich zum von digdog gepostetem Schaltplan bei Dir die Pins 8 und 16 vertauscht gewesen wären? Das müssen wir nochmal beleuchten. Du hast also die Tasten mit dem vorhandenen Kabelbaum im Lenkrad nachgerüstet? Oder hast du mit den Tasten auch einen neuen Kabelbaum erhalten und umgebaut? Beim nachrüsten geht es ja darum die 5 Leitungen zum Anschluss der Tasten nachträglich hinzu zu fügen. 2 Leitungen sind rein für die Tastenbeleuchtung, spielen also für die Funktion des Tempomaten erstmal keine Rolle. Die anderen 3 sind:

Pin 15 => Gemeinsame Rückleitung für die Tastenfunktion.

Pin 8 => Widerstandsleitung vom rechten Tastenblock (SET+/-)

Pin 16 => Widerstandsleitung vom linken Tastenblock (ON/CAN/OFF)

Die Pinbelegung an den Tastenblöcken ist hier dokumentiert: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/tempom…_tempomattasten

Dort sind es ja jeweils 4-polige Stecker, zwei davon sind die Widerstandsausgänge:

Pin 1 von beiden Tastenblöcken kommt dann auf Pin 15 des roten Wickelfedersteckers

Pin 2 vom rechten Tastenblock dann auf Pin 8 der Wickelfeder

Pin 2 vom linken Block auf Pin 16 der Wickelfeder

Die Tastenbeleuchtung Pin 3 und Pin 4 am Tastenblock muss dann parallel auf die der Kreuz-Tasten geschaltet werden.

Ich hatte jetzt die Gelegenheit mal mit dem Wagen zu fahren. Naja, das ist schon ein krasser Unterschied zum MK4, aber gut. Die Beschleunigung ist dem Motor angemessen, der Lastwechsel erzeugt ein recht lautes klacken, besonders extrem wenn man auskuppelt und unter Last wieder einkuppelt, dann macht es "klack". Würde auf Motorstützlager tippen. Könnte aber rein ein kosmetisches Problem sein.

Die Bremsen sind aber wirklich speziell. Zwar kann man eine Vollbremsung machen, inkl. ABS, soweit ok, aber man muss schon arg fest drauflatschen damit da was kommt. Das finde ich nicht normal. Muss mir mal die Bremsbeläge ansehen. Da der Wagen kürzlich noch TÜV bekommen hat können diese nicht grundsätzlich runter oder defekt sein. Was könnte noch die Bremswirkung so mindern? An Verglasung hatte ich noch gedacht, vielleicht kann man das eindeutig erkennen? Zu alt können Beläge ja nicht werden? Der Wagen hat ja wenig KM, ist also viel gestanden.

Zitat von oldrebel

Reines Gas-wegnehmen (Schubabschaltung, Motorbremse) macht der Einfachtempomat ja auch schon (hab ich drin). Für einen echten Begrenzer reicht das aber nicht.

Vol Prinzip her gebe ich Dir Recht das es sich so verhalten sollte, aber wer kann denn bestätigen das es beim Mondeo so ist? Die Dinger sind ja im Umlauf...

Ok, aber ungeachtet dessen können wir wohl festhalteb das er im vFL mit dem FL Tastebsatz funktional so nichts anfangen kann, sprich die Begrenzertaste wirkt dann bestenfalls als "OFF"-Taste.

Faktisch kannst Du mit Deinem ABS/Motorsteuergerät also nur den Standard-Tempomaten nachrüsten.

Bestenfalls heisst dann, nach Umbau der Widerstände. Welche das im einzelnen sind muss man schauen. Die Tasten wirken wie ein variabler Spannungsteiler, je nach gedrückter Taste liegt ein unterschiedlicher Widerstandswert an einem Pin gehen Masse an. Dieser Wert sorgt für einen entsprechenden Spannungsabfall an einem A/D Wandler Eingang eines Mikroprozessors, was der wiederrum in eine Zahl umwandelt und diese innerhalb einer gewissen Toleranzgrenze (Hysterese) einer Taste zuordnet. Der Ruhewiderstand, also ohne gedrückte Taste, dient nur der Funktions- und Einbaukontrolle und muss mit der Einstellung der Fahrzeugkonfiguration (CCC genannt) korrespondieren.

Wie schon im Wiki geschrieben unterscheiden sich da nur die linken Tasten. Da wird übrigens nicht zwischen Linkslenker und Rechtslenker unterschieden, die Tasteb sitzen immer an der gleichen Position.

Wenn Du also den rechten Tastenblock zerlegst kommen die Widerstände auf der kleinen Platine zum Vorschein. Relevant sind hier nur die Widerstände R1-R6, die anderen sind immer gleich und für die LEDs.

Beschaffen und löteb von SMD Bauteilen sollte kein Fremdwort für Dich sein. Mit einer Heißluftlötstation ist das binnen Minuten erledigt...

Davon ab, poste Doch mal den Link zum Schaltplan den Du gefunden hast.