Ja, ich denke auch das wird kaum möglich sein zu reparieren. Löten wäre zu weich und das Schloss ist mechanisch einer hohen Belastung ausgesetzt (Erschütterungen). Da wird nur ein Tausch helfen. Im Zubehör ab 30,- € zu bekommen. Ob die allerdings was taugen... vielleicht doch besser ein Original-Gebrauchtteil kaufen.
Beiträge von Go4IT
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Ich habe noch schnell ein Foto vom Stecker gemacht und mit Pinout ins Wiki gestellt.
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Ja, das Wiki
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/heckkl…nschloss_pinout
Müsste dieser Stecker hier sein
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. -
Hab ich zwar noch nicht gesehen aber ein interessanter Gedanke, ja.
Alles möglich, faktisch weiss man das nur wenn man das Drive untersucht und dazu zählt neben der visuellen Betrachtung auch das testen und messen. Dazu braucht man neben dem Equipment auch die notwendige Erfahrung und Wissen um die Ergebnisse deuten zu können. Das lässt sich leider nicht immer alles in Anleitungen gießen... Im Vergleich zu Reparaturen an der Fahrzeugmechanik kann man aber in solchen Fällen u.U. helfen.
Es ist immer dieser Spagat zwischen dem was sich jeder selbst zumutet und dann möglicherweise dabei kaputt macht. Ich bekomme Rückmeldungen von Menschen die dankbar sind das sich jemand die Mühe macht Hinweise und Anleitungen bereit zu stellen mit denen sie sich selbst helfen konnten. Aber auch solche die das Problem unterschätzt haben und besser gleich die Finger davon gelassen hätten. Das muss immer jeder für sich entscheiden, ich unterstütze grundsätzlich beides.
Manchmal ist es wirtschaftlich und von den eigenen Fähigkeiten gesehen besser ein komplettes Ersatzteil zu kaufen und gut ist. Manchmal macht es aber auch Sinn den Problemen auf den Grund zu gehen. Das kostet Zeit und auch (Lehr)geld. Was meint ihr was ich schon alles in die Tonne versenkt habe, nur weil ich es unbedingt zerlegen musste um hinter das Problem zu kommen?!
Ich bin mir grad noch nicht ganz sicher auf welchem Level wir hier operieren, aber angesichts der Tatsache das Probleme mit dem DVD-Laufwerk nicht selten sind, macht es durchaus Sinn da mal genauer hin zu schauen. Ich verstehe aber auch das the TE seine Grenzen kennt und bestimmte Dinge scheut, aus Sorge das Gerät vollends zu schrotten.
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Peter3000 ich habe Deine Anfrage zum Anlass genommen die Inhalte im Wiki wieder etwas zu ergänzen:
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_nx…werk_reparieren
Die häufigsten Probleme die ich bislang mit DVD Laufwerken hatte waren:
- defekter Spindelmotor
- defekter Pickup
- defekte Platine
- defekter Einzug (Walze)
- Mechanik defekt (Zahnräder gebrochen) aufgrund von unsachgemäßem Umgang
Der Motor muss nicht ok sein nur weil er dreht, aber es wirkt wirklich mehr nach Pickup (Laser). Den zu messen ist nicht ganz einfach. Irgendwo hatte ich mal angefangen mit einem Servicemanual von einem Laufwerk welches den gleichen Chipsatz hat (Schaltpläne von genau diesem Laufwerk bekommt man praktisch nicht) diese Werte zu überprüfen. Pickups sind auch in DE erhältlich, meist nur zu unverschämten Preisen. Da würde sich ggf. eine Sammelbestellung aus China lohnen...
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Alles gut, hilft ja auch nicht, an einer Sicherung liegt das nach dem genannten Schaden offensichtlich eh nicht. Da wird noch was auf dem BCM Board in Mitleidenschaft gezogen sein. Das zu finden und möglicherweise zu reparieren wäre die Aufgabe.
Ich würde bei sowas rückwärts vorgehen, also vom pin an durchmessen. Der Schutzlack auf der Platine verhindert, bzw. hemmt jedoch eine einfache Messung. Ich würde davon ausgehen das der Pin mehr oder weniger direkt mit einem Pins eines Mosfet verbunden ist (rot) oder auch einer der Smart-Switches (gelb):
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Beim Vorfacelift ist das Rückfahrlicht bzw. dessen Relais im BCM noch extra (über besagte F11) abgesichert. Facelift (wie der TE einen hat) hat keine extra Sicherung mehr fürs Rückfahrlicht.
Das stimmt schon, laut seinem Profil hat er aber doch einen FL (Bj. 2011) daher meine Aussage.
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https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/rueckl…ahrscheinwerfer
Eine Sicherung, speziell oder in Kombination für die Rückfahrscheinwerfer ist mit nicht bekannt. Würde behaupten die gibt es nicht, das steuert das BCM selbst.
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Bei uns fuhr ein Bestatter erst einen Mk4 und jetzt einen Mk5. Er scheint vom Mondeo begeistert zu sein ...
Für die Kunden nur das Beste!
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12/2011 dürfte keine Mischung aus Facelift und Vorfacelift mehr sein.
Aussen ein FL, Radio und Mittelkonsole aber vFL (Tasten oben).
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Wer sich auch nach dem Ableben nicht vom Mondeo trennen kann, hab ich hier genau das Richtige
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…1861793&ref=srp
Ist auch so eine Mischung aus vFL und FL. Laderaumvolumen dürfte in der Klasse ungeschlagen sein
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beim vFl dann scheinbar noch nicht. Ich habe die Kabel da durchgeführt.
Das ist bemerkenswert, denn ich habe zwei Schlachkabelbäume von einem vFL und bei beiden war es vergossen... also lohnt in jedem Fall nachsehen!
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Es lebe die TDR Messung
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Hilfreich sind die Längenangaben: BCM --> Abzweig 20 cm, Abzweig --> Standheizung 90 cm, Abzweig --> C12 36,5 cm. Das legt den Schluss tatsächlich nahe, dass der
Woher bekommt man die Längenangaben? Sowas vermisse ich bei den Ford Plänen.
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Die Dosierpumpe wird an der gleichen Stelle montiert wie Original. Nur geht Ihre Saugseite nicht zu dem Zusätzlichen Anschluß am Tankgeber sondern zu einem T-Stück in der Vorlaufleitung.
Ah, ich hatte das so verstanden als wolltest Du das im Motorraum abgreifen.
Ich hatte mich bei meiner Nachrüstung damals auch für das T-Stück entschieden. Zum einen hatte ich keine Lust den Tank auszubauen. Ich hatte auch die Leitungen mit den Schnellkupplungen nicht und an der Dosierpumpe aus dem Spender war der Steckeranschluss abgebrochen. Da die Bei Ford erhältlichen Dosierpumpen aus Platin mit goldenem Innenleben bestehen habe ich eine DP41 genommen. Die hatte auch Tüllen für Schlauch. So hat dann alles wieder gepasst.
Guter Hinweis, das klingt mir auch einfacher so.
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OK, heißt aber, dort muss ich in der Nähe eine weitere dichte Durchführung herstellen.
Das würde ich mal behaupten, daher ja der Hinweis möglichst weit oben einen Durchgang zu bohren und den sauber zu entgraten, grundieren, Rostschutz drauf, Gummitülle mit Rüssel durch, diese am besten noch mit Sikaflex ins Loch einsetzen. Die Leitungen die da durchgehen sollten dann noch ummantelt sein und nochmal mit dem Rüssel zusammen gewickelt und ggf. per Kabelbinder zugezogen sein. Wasser komme halt überall hin...
Wenn das anders ginge wäre ich sehr erstaunt, aber bin mal gespannt was die anderen dazu meinen!
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Mit Deinen Infos sieht es so aus, dass die beiden Spleiße "SP282" und "SP290" direkt vom Innenraum abgehen ohne die Schleife, wie von oldrebel beschrieben.
Wo genau diese Spleißpunkte sitzen finde ich nirgends, ist vielleicht Geheimnis des Kabelbaumherstellers. Und warum ausgerechnet hier kein Übergangskontakt verwendet wurde ist mir auch unklar, hat vielleicht Produktionsgründe.
Man muss daraus jetzt vielleicht auch keine Wissenschaft machen, persönlich würde ich aber versuchen die Anzahl der Steckkontakte gerade im CAN-Bus Bereich so gering wie möglich zu halten. Jeder Steckkontakt stellt einen zusätzlichen Übergangswiderstand und ein potentielle Problemstelle dar.
Daher würde Dir in jedem Fall raten mal zu prüfen ob bereits MS-CAN vom BCM am C12-A/B anliegt (siehe oben). Falls ja, dann würde ich auf der Abgangsseite des Steckers lieber zwei Pins nachrüsten und von da das CAN-Kabel in den Motorraum verlegen, anstelle den MS-CAN Strang irgendwo nochmal aufzutrennen. Sollte er nicht hingelegt sein, dann bleibt eh nichts anderes als den anzuzapfen.
Ein "guter" Spleiß ist mit Hausmitteln garnicht einfach herzustellen. Die Profis machen das so: Die verdrillen die Adren über eine längere strecke und verpressen sie so stark das sie kaltverschweißen:
Das Prinzip kann man adaptieren nur nimmt man dann eine Quetschhülse dafür oder verlötet die Strecke. Wichtig ist, neben einer guten Isolation, das die Leitungen kein "Spiel" haben.
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Danke für den Tipp, ich dachte die Durchführung wäre komplett vergossen mit Dichtmasse. Hab ich wohl mit einem anderen Fahrzeug verwechselt.
Wenn wir über diesen "Wulst" hier reden dann ist auch so:
In der Tülle ist eine Vergussmasse die unmöglich ist zu lösen, keine Chance in dem vorhandenen Kabelstrang noch einzelne Adern nachzuziehen.
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Zur Info die Nachrüstung für vFL-Diesel geht hier weiter Standheizung im vFL Diesel nachrüsten (Original-Retrofit)
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Im Gegenteil! Ich wäre enttäuscht wenn Du einfach mal so loslegen würdest und dann womöglich in einen Haufen Probleme rennst die wir dann lösen müssen!
Ich bin sehr dafür sich vor einem Retrofit ein exaktes Bild vom IST-Zustand und dem SOLL-Zustand zu machen um die Schritte genau zu planen, ggf. auch Zwischenschritte (Meilensteine). Das hört sich auf den ersten Blick immer alles so einfach an aber der Teufel steckt im Detail... jofel kann ein Lied davon singen, trotz wie ich glaube hervorragender Vorarbeit die wir zusammen gleistet hatten gab es trotzdem Dinge die unvorhergesehen komplex wurden.
Also, bitte gern erst alles im Detail ausarbeiten und dann loslegen. Ich würde, auch in meiner Funktion als Mod/Admin hieraus einen eigenen Thread abspalten in dem ich nur die für Dich bezogenen Inhalte rausziehe und dem Ding eine Überschrift wie "Standheizung im vFL Diesel nachrüsten (Original-Retrofit)" verpassen. So vermischt es sich nicht so stark mit dem anderen Zeug was ggf. im FL anders umgesetzt werden muss (andere Stecker, Pins, usw.).
