Sind schon Luxusprobleme, nicht? 
Hatte das ja schonmal gezeigt wie es aussieht
Das ganze ist so konstruiert das die LEDs einen gewissen Abstand haben um streuen zu können. Punktuell direkt in eine LeD zu blicken ist meist kein guter Plan...
Beiträge von Go4IT
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Die Frage ist ja auch "wo kommt der Schmutz her?" Irgendwo dringt Feuchtigkeit ein, also ist was undicht.
Der "Deckel" der Kamera ist aufgeschraubt und am Kameragehäuse sowie an den Schrauben befinden sich Dichtungen. Dort wo die Kamera verbaut ist muss sie wasserdicht sein, nicht nur spritzwasserfest.
Meistens wird das Acrylglas irgendwo spröde und durch die Form entstehen kleine Risse am Rand. Da könnte Feuchtigkeit eindringen. Und ich muss leider sagen das es dazu keine 10 Jahre braucht, ich hatte eine neue gekauft und da war es nach knapp 3 Jahren schon soweit.
Ein guter Test ist es das Auto mit dem Hochdruckreiniger von der Waschanlage zu säubern, der hat nämlich warmes Wasser und das gibt prima Kondensbildung. Sollte es irgendwo an der Kamera eine Undichtigkeit geben, sei sie auf noch so klein, hast Du hinterher Wassertröpfen IN dem Kameragehäuse und das sieht dann aus wie durch ein Milchglas gefilmt.
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Gibt es eigentlich jemanden, der die Mondeo-Tachos heller und vor allem gleichmäßiger ausleuchten kann?
Noch heller? Das wird nicht einfach, denn die KSQs auf dem Board sind auf die verbauten LEDs dimensioniert. Man müsste andere verbauen und auch die Schaltung anders dimensionieren. Machbar, aber nicht trivial...
Und was ist ungleichmäßig in Deiner Auffassung? Kannsr Du ein Bild davon anfertigen und kommentieren?
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1. Wo bekomme ich denn Ersatz LEDs her oder besser gesagt wie heißt die Bezeichnung?
2. Den Ausbau des KI hast du ja sehr gut und umfangreich auf deiner Seite beschrieben.
Hilfreich wäre nun eine Anleitung wie ich das KI zerlege.
Danke im voraus
Zu 1) Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich hatte bislang genau zweimal hier aus dem Forum jemand mit einem LED Ersatz versorgt und die hatte ich aus einem "Schlacht-Tacho" entnommen. Auf den LEDs steht leider keine Bezeichnung, daher ist die Lichtstärke/Farbe/Stromaufnahme nur Pi&Daumen. Nachher sieht es leicht anders aus wenn man "irgendwelche" LEDs nimmt (zu dunkel, zu rot,grün oder bläulich). Dem Kollegen hatte ich damals einfach einen Ersatztacho für die Zeit der Reparatur geschickt, das geht auch.
Zu 2) Vieles wäre hilfreich, keine Frage, aber ich habe nur begrenzt Zeit und daher fehlt sicher noch so einiges in meinem Wiki.
Hier erfährst Du einiges darüber: Tacho Beleuchtung alles aus nach nach löten
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Fragaho warum all der Terz? Ein/zwei Deiner LEDs im Tacho sind hin. Die repariert man und gut. Ich würde nicht eine größere Baustelle draus machen als es ist...
Wenn Du das selbst nicht löten kannst, schick es halt mir zu.
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Hallo, bin ja schon da
Das Problem wird eine defekte LED bzw. KSQ derselben sein. Im IPC hängen immer zwei LEDs zusammen. Wenn es flackert könnte es, im günstigten Fall eine gebrochene (kalte) Lötstellen sein.
So oder so ist die meiste Arbeit das zerlegen vom KI, Fehlerbestätigung. Bauteil auswechslen und nachlöten, dann alles wieder zusammen bauen.
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Genau wie bei mir auch
Kontrollier das doch mal. -
Laut einem Ford-Händler wurde das "Formula F" inzwischen durch das o.g. "Motorcraft A5" ersetzt, was auch ein Grund dafür ist das es praktisch nicht mehr erhältlich ist. Ich habe jetzt ein "Kit" (5l + 1l + Ölfilter + Schraube + Dichtung) für 55,- € inkl. Versand gekauft, das ist o.k.
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Bei mir steht mal wieder ein Ölwechsel an. Die letzten Male habe ich immer das bessere (?) Ford Formula F 5W-30 (155D3A für 5l zzgl. 155D4B für 1l) besorgt. Das war bei letzten Mal schon aufwändig, aber heuer finde ich das praktisch garnicht mehr, es wird überall nur das Motorcraft angeboten, bzw. wenn man das Bild sieht und nachliest in den Bewertungen oder dem "kleingedruckten" kommt man drauf das eben auch nur Motorcraft geliefert wird.
Vielleicht bin ich da auch zu kritisch was das Öl angeht?!
Ich denke nur, mit Forumla F werben und Motorcraft verkaufen, ist einfach Betrug. Das Geschiss kenn ich ja schon von Bremsbelägen/Scheiben. Da wird auch oft mit Ford Original geworben und geben tut es dann nur Motorcraft.
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Von Politur kann ich echt nur abraten. Bitte niemals machen. Die Goldauflage der Gummitasten ist nur aufgedampft, die hobelst Du mit Politur sofort runter... es ist auch einfach nicht dafür gedacht.
Entweder echtes Elektronik-Kontaktfett oder genau das Gegenteil, mit IPA (reinem Alkohol) sauber machen. Kontaktfett hat den Vorteil das es auch gegen eindringende Feuchtigkeit (bedingt sogar gegen Cola und Kaffee) schützt
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Dann will ich auch mal... habe ich bei beiden 17" Radsätzen, Sommer wie Winter. Fahre nur beste Markenreifen, ist von Anfang bis Ende der Laufleistung leicht(!) zu spüren, nicht extrem und beim Bremsen immer unauffällig. Scheint irgendwie auch Witterungsabhängig zu sein, habe mich inzwischen dran gewönt und es fällt mir nur auf wenn ich wirklich bewußt drauf achte. Habe schon zig mal versucht was dagegen zu machen, auch alles ohne Erfolg. Mechaniker die mit dem Fahrzeug gefahren sind haben es nie bemerkt, vielleicht bin ich auch überemfpindlich
Und ja, hatte ich auch beim MK3, nur da war es wirklich stark spürbar. Und wie schon hundertmal gesagt immer nur so zw. 100-120 km/h.
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Das Wiki bemüht sich die Funktion und Zusammenhänge des Tempomaten, sowie einige Tipps zur Fehlersuche vorzuhalten https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/tempomat/komponenten
Ich werde nochmal den dort gemeinten Bremspedalschalter genauer beschreiben um Verwechslungen zu vermeiden.
Es könnte auch am Kupplungspedalschalter liegen, viel wahrscheinlicher ist jedoch, wie schon erwähnt der Tastenblock.
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Ich glaube Dein Leidensdruck ist schon groß und trotzdem suchst Du weiter beharrlich nach dem Fehler. Viele andere hätten schon längst aufgegeben und sich so ein Andrioid-Spielzeug eingesetzt, dafür meinen Respekt!
Das einzige wie ich Dich noch unterstützen könnte wäre wenn ich Dir einfach mal eines meiner MCAs zusende und Du kurzerhand das mal einsetzt. Dann dürfte ja rasch klar sein ob das Problem evtl. doch im Radio zu suchen ist. Wenn dem so wäre könntest Du mir ja dann dein ausgebautes zur Diagnose zusenden, vielleicht finde ich den Fehler ja und kann ihn beheben... versprechen kann ich aber nix.
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Doofe Frage, aber die Schrauben hast Du schon rausgedreht, ja?
Ich hatte ein ähnliches Problem mal und es stellte sich raus das eine der Haken verbogen war, vermutlich verursacht durch unsachgemäßen aus/einbau. Ich hatte noch Glück, denn die festsitzende Klammer war rechts oben und die konnte ich durch Ausbau des Handschuhfaches dann ganz gut von innen erreichen und entriegeln (reindrücken).
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In der Tat sind diese Art Probleme mit "Hausmitteln" schwer zu diagnostizieren. Am besten wäre es direkten Zugang zu den Scheibenantennen zu erhalten (Dachhimmel hinten absenken) und dort neue (andere) Verstärker anzustecken:
und die Leitung evtl. an der A-Säulen Kupplung einzuspeisen:
Aber selbst für so einen Aufbau muss man schon einen gehörigen Aufwand betreiben... als "Überbrückungs-Antennenkabel" könnte man welche mit FAKRA-Z Kodierung im Handel kaufen, die passen auf alle anderen Kodierungen. Also Verstärkerseitig mit Buchse.
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Wie ist denn der Winter in Deiner Region? Ich fahre keine Billigmarken mehr, seit Jahren ausschließlich Michelin für den Winter, optional Continental. Preislich liegen diese allerdings beim doppelten, in 225. Letzten Winter war ich aufgrund von Corona und homeoffice praktisch garnicht unterwegs, da hätte ich glatt die Sommerreifen drauf lassne können
Aber wir hatten hier schon Winter mit über 1,5m Neuschnee in einer Nacht...
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Jo der Kupplungspedalschalter war dran schuld
das meine Zentralverriegelung und Elektrische Fensterheber an der Fahrersite nicht Funktionierten.
Der Zusammenhang erschließt sich auch nicht so auf den ersten Blick, gell?
Es wird nur dann klarer wenn man weiß das es an einer Masseverbindung lag und welche Komponenten da wo zusammen auf einem Massepunkt der Karosserie auflaufen.
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Alter Schwede... als abgespeicherte Textdatei wäre das einfacher zu lesen...
Die ganzen U* Fehler kannst Du ignorieren, die kommen mutmaßlich von einem Batterietausch/Ausfall.
Grundsätzlich solltest Du aber immer erst ALLE DTCs löschen, dann wieder auslesen um zu schauen was wieder kommt. Es gibt nämlich DTCs die dauerhaft gespeichert werden und sich nicht von selbst löschen.
Interessant in Deinem Zusammenhäng wäre das DDM-Modul und genau das fehlt hier! Ergo ist das irgendwie vom CAN-Bus abgekoppelt. Das zeigt sich auch in der Unfähigkeit des PDM-Moduls (Beifahrerseite) mit dem auf der Fahrerseite zu kommunizieren (hier wären die U-Fehler in der Tat relevant, wenn diese nach dem löschen wieder kommen).
Der DTC deutet auf ein Problem mit dem Kupplungspedal-Schalter hin. Da könnte der Stecker loose sein oder der Schalter (Taster) ein Kontaktproblem haben:
=== RFA DTC P1708: 62-48 ===
Code: P1708 - Kupplungsschalterkreis
Zusätzliche Fehlersymptome:
- Signalvergleichsfehlermodul
: Remote Function Actuator
== = ENDE RFA DTC P1708: 62-48 ===
Eine Auswirkung davon könnte sein das der Tempomat einfach mal so "rausfliegen" würde. -
kmeier72 "Das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal - das geht nun wirklich nicht!" (frei nach der Ü-Ei Werbung)
Warum schaust Du nicht einfach im Wiki nach? => https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/rueckf…am_pigtail_plug
Es sind in Summe 4 Adern, 2x differentielles Serial-Signal, einmal +10V Versorgungsspannung und einmal Masse.
Grundsätzlich ist dem System die Steckverbindung völlig egal, will sagen, man kann frei wählen. Jedoch sollte sie einigen Ansprüchen genügen, damit man es nicht wieder alle paar Wochen ausbauen und reinigen muss. Sie sollte Spritzwasserfest sein, am besten IP65 oder mehr. Das bedeutet das der Stecker über eine Dichtung verfügt und auch ein eindringen von Wasser über die Rückseite des Steckers verhindert wird (DAS ist ja bei dem grauen Hirose Stecker eben nicht der Fall).
Eine solche Steckverbindung muss man natürlich auch fachgerecht herstellen können. Es nutzt ja nichts wenn der Stecker wasserdicht/spritzwasserfest ist und selbiges dann von hinten reinläuft
Das Stichwort hier lautet "Sealed Automotive Connectors".Weiterhin muss der Stecker die Hochfrequenz-Eigenschaften bieten, besondere Lasteigenschaften sehe ich hier nicht. Und selbst bei dem Signal ist es so das aufgrund der Differenz-Übertragung keine all zu hohen Anforderungen an den Stecker gelten müssen. Worauf man aber in jedem Fall achten sollte ist, das die Steckkontakte mit einer Abschirmung versehen sind, sonst könnte es durchaus zu Problemen kommen.
Ich habe auch schon nach alternativen Stecksystemen gesucht. Neben dem neuer verbauten grünen, 4-fach Fakra hatte ich sowas im Auge, ein IP67, geschirmtes, 4-poliges Stecksystem von Binder:
