Die Kupplung? Was hat die denn damit zu tun?
Wenn Du über das Entlüftungsgerät Druck auf den Vorratsbehälter gibst könnte unter Umständen auch Luft in den Nehmerzylinder gelangen.
Beiträge von BBG-AE185
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Hast Du irgendeine Idee, wo man den noch bekommen kann, oder evtl. auch nur den Pin selbst?
Wenn Du noch eine PN auf dem Gehäuse findest kannst die diese mal bei Mouser schauen
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Ok, also habe ich mit dem 1 Liter Gebinde auf jeden Fall genug um das ABS
Davon kannst Du nicht unbedingt ausgehen. Zwar soll man beim Wechsel der Bremsflüssigkeit 250 ml pro Sattel raus drücken, hier ist allerdings auch keine Luft im System. Wie viel Du wirklich brauchst kann ich Dir nicht sagen, Du musst aber auch den vorher entleerten Vorratsbehälter füllen und die Kupplung entlüften. Da 4x 250 ml aus den Satteln kommen sollen reicht 1 Liter eigentlich nicht. Wenn die Arbeit am Wochenende starten soll würde ich mir etwas mehr Reserve hinlegen. Ich nehme eh immer die 5l Kannister SL6 von ATE. Die sind nur unwesentlich teurer als die 1l Gebinde.
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Also am Bremszylinder bekomme ich dann vermutlich erstmal 200ml alte Flüssigkeit,
wenn Du den Vorratsbehälter vorher absaugst sicher nicht. In der Leitung und dem Radsattel sind weniger als 50ml.
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Ich habe die Bleedmaster Funktionen noch nie verwendet, weiss also nicht wieviel der da rauspumpt. Ideal wäre ja wenn das ganze pro Zylinder die Menge von ca. 200-250ml entspräche, so stelle ich mir das jedenfalls vor.
über die Bleedmaster Funktion werden nur Ventile und Pumpe angesteuert. Zusätzlich brauchst Du ein Bremsenentlüftungsgerät welches kontinuierlich Bremsflüssigkeit in den Vorratsbehälter füllt und ihn unter Druck hält. Du kannst also nach der Bleedmaster Prozedur wenn nötig noch frische Bremsflüssigkeit zu den Satteln drücken.
Kann man den vor dem Anschließen der Leitung noch mit einer Spritze etwas vorfüllen?
Kann man sicher machen. Mann wird ihn aber nicht komplett füllen können.
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Da ist eher die Frage wie gut die alten rausgehen...
Genau das meinte ich. Hab es beim MK4 noch nicht machen müssen, bei den Vorgängern war es teilweise heftig. Ein Grund warum ich die Teile nur tausche wenn es sein muss.
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Ok, ist aber leider zu spät, sind schon bestellt
Schaden wird es auch nicht. Ich drücke Dir die Daumen das die Schrauben mitspielen.
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Da ich das ja mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit verbinden möchte ist es sicher sinnvoll erst das System weitestgehend zu evakuieren, oder?
das würde ich nicht machen. Du solltest froh sein über jeden mm³ Luft die sich nicht im Bremssystem befindet. Wenn Du die vorgeschriebenen 250ml aus jedem Sattel rauslaufen lässt hast Du überall frische Bremsflüssigkeit. Bedenke das Du mit der Luft auch Feuchtigkeit ins System bringst die die Bremsflüssiogkeit gleich wieder aufnimmt. Klar wird beim wechseln des ABS Blocks auch Luft eindringen, aber je weniger je besser.
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Radlager für hinten, ich glaub die tausch ich gleich mal mit aus.
Würde ich nicht machen, zumindest nicht wenn es keinen triftigen Grund gibt . Der MK4 ist nicht gerade bekannt für Probleme mit den Radlagern, ich hab mit 495Tkm auch noch die Ersten drin. Wenn sie wirklich mal gewechselt werden müssen dann muss man an den Bremsen nichts machen, ausser natürlich abbauen.
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Wegen der Autostart funktion, ich hab ein hunz altes drinn,
Falls Du damit das kurze antippen des Startknopfs meinst liegst Du völlig falsch. Das KVM hat damit nichts zu tun, das macht das BCM
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Ich kauf da immer Original , in den Sets ist doch 98% Krempel drin den man nie braucht.
Meist nehm ich von dem Kunststoff Kleinkram ein zwei Teile mehr falls da noch mal was ist, kostet ja meist nur ein paar Cent.
dem kann ich mich zu 100% anschließen. Das einzige was dem Original fast entspricht sind die Teile für den Unterfahrschutz, mittleres Bild. Die kann man auch aus der Bucht nehmen.
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Ich würde es nicht biegen. Dann willst du alles wieder neu
alter Schelm
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Muss der Auspuff wirklich runter dafür?
ne, muss er nicht. Du musst das Hitzeschutzblech ein wenig verbiegen, das bekommt man aber auch wieder gerichtet.
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Bei mir wars die Rückstellung der Handbremse, die Bolzen waren einwandfrei
dann kann man als ohne Ersatzteilversorgung nichts machen. Wenn der Hebel schwer geht ist seine Welle meist angerostet und muss getauscht werden.
ist er nicht , ist der Rücksteller am Sattel
kann man aus der Ferne nicht so sagen. Wenn der Mantel eines Bremsseiles beschädigt ist dringt Wasser ein und die Federhülle rostet. Dann klemmt das Seil. Also besser erst mal prüfen ob das Seil i.o. ist. Am Sattel ausgehangen muss es sich leicht bewegen lassen.
Wir wissen ja auch noch gar nicht ob es überhaupt etwas mit der Hanbremse zu tuen hat. Schwergängige Kolben sind gerade hinten nicht selten.
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aber mir ist auch seit einiger Zeit aufgefallen das ich im Stand bei ausgeschaltetem Motor das Lenkrad leicht hin und herbewegen kann und es da jeweils wie so eine Art metallischen "Anschlag-Klack" gibt.
es scheint verschiedene Arten von Lenkgetrieben zu geben. Bei meinem ist anstelle der Nachstellung nur eine Kappe. Diese Lenkungen scheinen die Gleitsteine mittels Servoöl an die Zahnstange zu drücken, deshalb muss das Spiel auch bei laufendem Motor kontrolliert werden. Ist für mich jedenfalls eine logische Erklärung.
Also alles normal bei Deinem Mondi, ist bei meinem auch so.
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Die Sensoren sind vor ca 3 Monaten neu gemacht worden beim ffh. Danach war alles perfekt
Die Sensoren sind einfache Potis. Durch die Tieferlegung ist der Schleifer jetzt schon "aus der Mitte raus". Beim Einfedern wird er aus dem definierten Bereich raus kommen was den Fehler provoziert. Eigentlich müsste man die Niveausensoren mechanisch so verändern das sie mit Tiefelegung und unbelastetem Fahrzeug wieder Mittenstellung haben. Dazu könnte man sich z.B. nach anderen kürzeren oder besser einstellbaren Koppelstangen aus dem Modellbau umsehen.
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Was spricht gegen einen neuen Sattel (am besten mit Spange) ausser der Preis?
nix ausser dem Preis. Ich würde so einen Austausch (oder Überholung) immer Achsweise machen. Sonst nutzen sich Scheiben/Beläge ungleichmäßig ab.
Nix, bei dem Preis mach ich mir doch kein Kopp mit alten Brocken rum zu würgen.
Wenn man nur Kolben + Nullring + Manschette wechselt dauert es keine 5 min.
Bevor du nen Sattel kaufst würd ich mal die Führungsbolzen vom Sattelhalter prüfen ob die noch gängig sind. Die gammeln gern mal fest.
Beim Mondeo hinten sehr selten
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Kann man den Kolben unter Druck einfach wechseln ohne den Sattel auszubauen bzw. Bremsflüssigkeit zu verlieren?
Nicht wirklich. Zum ersten ist der Sattel ja offen wenn der Kolben raus ist. Es macht sich am Auto auch nicht wirklich gut. Ich schraube immer den Sattel vom Bremsschlauch und verschließe den Bremsschlauch. Du musst auch noch die Gewindespindel vom alten Kolben in den neuen rüber bauen. Oder Du nimmst den alten Kolben wieder wenn er nicht beschädigt ist.
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Ist da wohl mal ein neuer Sattel fällig?
nicht unbedingt. Zuerst solltest Du die Bremsseile prüfen. Handbremse anziehen, wieder lösen und schauen ob der Hebel am Bremssattel wieder komplett zurückgeht. Wenn der Hebel nicht zurück geht das Seil aushängen. Geht er jetzt zurück ist wohl das Bremsseil hin.
Auch wenn es der Sattel ist kann man einen Repsatz kaufen. Da ist dann der Kolben und alle Dichtungen und Manschetten zum überholen des Sattel dabei.
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Aber, die Baudrate zwischen PC und ELM327 sollte ja auch Banane sein.
kann man so nicht sagen. Wenn die Baudrate zwischen Adapter und PC zu gering ist gehen Daten vom CAN verloren. Ich denke aber mal das die angezeigte nicht die wirkliche ist. Die Übertragung findet ja mit der Geschwindigkeit des jeweiligen USB statt.
Die Bilder von Deinem Adapter irritieren mich ein wenig. Auf dem 2. Bild sieht man den Platz wo das Relais zum Umschalten zwischen HS und MS CAN hingehört. 2 Anshlüsse sind mit 0 ohm Widerständen gebrückt. Kann der Adapter beide Busse auslesen?
