Ich will die Dinger reklamieren und brauche euren Rat.
Auf dem Karton ist ein Echtheitsaufkleber. Bei ATE auf der Website prüfen.
Beiträge von BBG-AE185
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Die ersten Vier hab ich gleich fertig...
sehen doch gut aus
ich hatte ja im Januar die "Gelegenheit" meine Glühkerzen zu wechseln und habe dabei auch die Ventile angesehen. So blank wie Deine gereinigten waren sie natürlich nicht, aber so viel wie bei Deinen dran war hatte meine nicht. Im Kunststoffkrümmer war ein wenig, aber das habe ich mit einer "Ofenrohrbürste" rausgeholt. Dein AGR scheint wohl offen zu klemmen. -
Ich würde nun gern mein AGR ausbauen,
dann hast Du es noch nie gemacht. Jeder der beim 2,2er schon mal das AGR gewechselt hat (meine Wenigkeit inclusive) baut das Teil niemals gern aus. Es sitzt zwischen Motor und Spritzwand, viele schlecht zugängliche Schrauben, kein Platz etc.. Wenn mir nicht ein DTC unmissverständlich sagt das das AGR Schuld ist baue ich das Teil nicht freiwillig aus.
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Ich habe dieses knacken auch und es stört mich schon lange.
Bei mir ging der Druckpunkt immer weiter Richtung Bodenblech, wahrscheinlich hat die Kupplung auch ausgekuppelt schon ein wenig geschliffen. Nach dem letzten Entlüften war das Pedal nach 2 Tagen auch schon wieder am Bodenblech angekommen.
na hast Du Lust das zu portieren oder darf ich das tun?
kein Problem, kannst auch noch original Bilder mit höherer Auflösung bekommen. Hab aber nicht alles bis ins Kleinste fotografiert, mein Ziel war fertig werden. Und im Motorraum mit den dreckigen Händen hab ich das Handy ganz weggelassen.
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So eine Arbeit möchte ich beim FFH nicht zahlen müssen.
Ich hatte Beiträge (in anderen Foren) gefunden da wurden von den Ford Werkstätten immer 2 Tage veranschlagt. Waren aber Garantiesachen, also keine Preise.
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Seit kurzem hatte ich ein seltsames Knacken im Kupplungspedal und dabei einen seltsamen "Druckpunkt" nach wenigen cm. Ausserdem stand das Pedal wesentlich höher als Bremse und Gaspedal. Beim Versuch zu entlüften konnte ich nicht über den Vorratsbehälter entlüften, es ging nur vom Entlüftungsventil aus und auch nur mit höherem Druck (4 bar, pneumatisches Entlüftunsggerät). Nach 2-3 Tagen hatte die Kupplung kaum noch Pedalweg und das Pedal kam auch nicht wieder zurück. Also habe ich mir einen Geberzylinder gekauft und am Samstag gewechselt.
Mein besonderer Dank geht an die Entwicklungsingeneure bei Ford, die eine ansich einfache und nicht unbedingt selten notwendige Arbeit wahnsinnig kompliziert und aufwendig machen konnten.
Um den Geberzylinder wechsel zu können muss das Kupplungspedal ausgebaut werden. Das geht beim LHD nur wenn man das Armaturenbrett und den Hilfsrahmen der Lenksäule ausbaut.
Also los gehts
Lenkung geradeaus, das erleichtert die Arbeiten an der Lenksäule.
Im Motorraum Luftfiltergehäuse, Batterie, Batteriekasten, Halter Batteriekasten, Scheibenwischer, Windlauf und Scheibenwischermotor mit Gestänge ausbauen.
Innen
A-Säulenverkleidungen oben vorsichtig zur Mitte abziehen und dann nach oben entnehmen. Der oberste Clip ist mit einem Fangband gesichert, der muss aus der Verkleidung raus gezogen werden. Ersatz für die je 2 unteren Clipse sollte man vorrätig haben.
Handschuhfach rechts ausbauen: 4 Schrauben (TX20) vorn, innen mitte oben 2 Schrauben (Hex10) eventuell vorhandenen Luftkanal abzienen und beim Ausbau Kabel AUX USB Licht etc lösen.linkes Ablagefach ausbauen: 4 Schrauben (TX20) lösen und beim Ausbauen OBD2 Buchse ausclipsen.
Mittelkonsole, Radio, Klimabedienung ausbauen: oft genug beschrieben.
Radiokäfig ausbauen, dann kommt man besser an einige Steckverbinder.
Lenksäulenverkleidung oben + unten, Lichtschalter und Kombiinstument ausbauen.
Wer zuerst im Innenraum arbeitet muss gleich am Anfang die Batterie abklemmen und sichern, jetzt kommen Airbags ins Spiel!
Lenksäule ausbauen: Lenkradsperre muss eingerastet sein damit sich die Wickelfeder nach dem Ausbau nicht verstellt. Steckverbinder an der Lenksäule lösen und Kabelbaum ausklipsen, Lenkwelle über dem Boden trennen (HEX10) und die 4 Schrauben (Hex10) der Lenksäule entfernen. Lenksäule nach hinten aus dem Armaturenbrett rausziehen.Knieairbag ausbauen: zuerst Airbag selbst (2 M6 Mutern) abschrauben, dann Airbagabdeckung oben und unten ausklipsen und Abdeckung mit Airbag vorsichtig abziehen. Stecker ausclipsen. Beim Ausbau mit wenig Kraft arbeiten. Der Deckel ist durch dünne Stege mit seinem Rahmen verbunden die beim Auslösen reissen sollen. Wenn man zu kräftig zieht zerstört man die Abdeckung.
Kabel Armaturenbrett trennen:
rechts über dem Handschufach Sound&Connect und HCM Stecker abziehen und Kabelbaum ausclipsen
über dem IPC: Piepser PDC vorn Stecker abziehen
Armaturenbrett ausbauen:
Seitenteile links und rechts ausclipsen, je 2 schwarze Schrauben (Hex10) entfernen.
Handschuhfach 2 Schrauben (Hex10) am unteren Rohr und 2 Schrauben(Hex10) Halter Airbag lösen
linke Seite: 2 Schrauben am unteren Rohr (Hex10) und 2 Schrauben (TX40) oberhalb der IPC Schrauben lösen
Mitte: 2 Schrauben (TX40) Höhe Aschenbecher lösen.
Jetzt kann man das Armaturenbrett raus nehmen.
nun die beiden Schalter am Kupplungspedal ausbauen, den unteren gegen den Uhrzeigersinn drehen, den oberen Haltenase (hinten) hochdrücken und nach vorn schieben.
Kabel ausklipsen und Steckverbinder trennen, Massekabel lösen (linker Schweller) und Kabelbaum beiseite legen.
Alurahmen für Lenksäule ausbauen:
2 Anschlagbleche Kupplungs und Bremspedal (Hex8 hinter dem Rohr) abbauen. (blaue Pfeile)
je 1 Schraube (Hex8) hinter dem Rohr links und rechts aussen lösen. (blaue Pfeile)
je 1 Schraube links und rechts oben lösen. (rote Pfeile)
vom Motorraum unterhalb der WSS 2 Schrauben (Hex10) lösen. (grüne Pfeile)
Alurahmen ausfädeln
Nun Endlich kann das Kupplungspedal ausgebaut werden:
Bremsflüssigkeit aus Vorratsbehälter absaugen, die Bremse sollte nun nicht mehr betätigt werden.
Lappen unter den Geberzylinder stopfen, Leitungen am Geberzylinder abbauen. Vorsicht mit der Metallleitung. Am Ende der Leitung ist eine Gummidichtung die gern abgeht. Also vorsichtig trennen und gleich kontrollieren ob die Gummidichtung noch da ist, wenn nicht suchen.
Wenn vorhanden Stecker vom Positionssensor Pedalstellung (direkt neben dem Geberzylinder) abziehen.
Nun von Innen die 4 Muttern (Hex13) lösen und Pedal mit Zylinder entnehmen.
Mitnehmerstift am Pedal ausdrücken und Geberzylinder (Bajonetverschluss) aus dem Pedal drehen.
Jetzt konnte ich mein Problem auch gleich sehen. Der Kugelkopf des Stößels war zerbröselt und hat den Kolben nicht mehr gehalten. Dadurch ging das Pedal bis zum mechanischen Anschlag zurück. Das erklärt den Druckpunkt, das Knacken und das das Pedal zu hoch stand.
Der Kolben selbst wurde zwar noch ausgedrückt aber nicht mehr zurückgezogen. Er wurde nur durch den Hydraulikdruck zurückgeschoben. Irgend wann wohl nicht mehr weit genug so das der Zulauf vom Vorratsbehälter nicht mehr frei wurde. Da auch immer ein wenig Bremsflüssikeit am Kolben vorbei zurück in den Ausgleichsbehlter geht "wanderte" der Kolben bei jeder Betätigung ein wenig in die Endposition, deshalb hatte ich am Ende nur noch wenige cm Pedalweg.
Nachdem hier alles so schön frei liegt habe ich gleich den Innenraumfilter gewechselt. Besser als jetzt kommt man da nicht ran.
Zusammenbau dan in umgekehrter Reihenfolge. Zeit habe ich ca. 8h gebraucht.Inzwischen bin ich eine Woche gefahren und alles ist wieder i.O.
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häng ein Manometer an, wenn genug Druck drauf ist brauchst du da erst mal nicht zu schauen.
immer mein 1. Schritt. Beim Mondeo meiner Tochter hat ein neuer Kondensator mal eine Woche gehalten, schlechte Lötstellen. Der Anlagendruck bestimmt immer die weitere Fehlersuche.
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Sonst etwas bevor ich es vergesse?
Dein Hauptproblem ist das Du zwar den Schalterzustand prüfen kannst aber nicht weisst warum er offen oder zu ist. Sinn macht es nur wenn Du mindestens eine Manometergarnitur anschließt. Wenn z.B. der Unterdruckschalter offen ist kann der Schalter defekt oder die Anlage leer sein.
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Leider habe ich diesen Foreneintrag erst nach dem Einbau der neuen Pumpe gefunden.
Das ist natürlich Pech.
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Im Übrigen werden zumindest alle Tempomat-Tasten des rechten Tastenblocks erkannt.
Macht es denn jetzt noch Sinn ... sowie Wickelfeder zu prüfen?
Wenn die Schalter erkannt worden ist die Wickelfeder i.O., alle Tasten gehen über die gleiche Leitung Leitung.
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Wie prüfe ich den Druckschalter
ForScan + ELM
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Ich habe vergebens heute eine neue Pumpe und neues Öl rein.
Das Geld für die Pumpe hättest Du Dir wohl sparen können, die Lösung stand ja über Deinem 1. Beitrag
Wie ich heute erfahren habe gibt es bei Ford die Info für die Werkstatt, bei Arbeiten mit Teiletausch an der Servolenkung, den Behälter zu tauschen.
Der neue Behälter hat einen Filter, der nach erfolgter Montage, Spühlung, Neubefüllung und anschließender Entlüftung, entfernt wird. Das
System läuft dann also ohne Filter.ja, da gibt es eine TSI, Nummer weiss ich jetzt nicht
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den Kreislauf kann man, wenns ein Festeinbau sein soll, ganz einfach anzapfen
Hier geht es um ein Dachzelt. Das wird wohl kaum ein Festeinbau sein. Das man weitere Wärmetauscher in einen Wasserkreislauf einfügen kann war wohl hier jedem klar.
Die Standheizung guckt übrigens nicht nach dem Innenraum - das macht die Heizungssteuerung!
Die Standheizung guckt nirgendwo hin, geht im Radkasten auch gar nicht.
Wer wann wem Steuerbefehle sendet ist erst mal nicht relevant, wenn die Standheizung angeschaltet wird schaltet sich verzögert auch die Innenraumheizung ein. Also geht ein beträchtlicher Teil der Wärme dort hin wo er nicht gebraucht wird. -
Des Menschen Wille ..., lass ihm doch seinen Spass.
Das Anzapfen der Standheizung ist keine gute Idee. Die SH erwärmt das Kühlwasser, den Kreislauf zugänglich zu machen ist nicht so trivial. Zumal Du sicher nicht mal während einer Fahrt das Wasser verlieren möchtest. Weiterhin würde die SH immer versuchen den Innenraum warm zu bekommen und regelt ihre Leistung auch nach dem Innenraum. Dann ist nach 30min. auch schon wieder Schluss mit der Molligkeit, die SH schaltet ab und startet erst wieder wenn der Motor einmal warm gelaufen ist.
Wenn das Zelt beheizt werden soll ist eine extra Luftheizung vorzuziehen.
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wo führen die überhaupt hin?
zum 2. Einlassventil der Zylinder
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Frage mich also wie die Nockenwellen stehen, wenn der Motor gestoppt hat.
wie die stehen ist purer Zufall. Da kannst Du nur schauen
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Mein Fazit: Tuning kostet unverhältnismäßig viel Geld,
was bedeutet denn "unverhältnismäßig" in Zahlen?
naja, vielleicht der schnellste Diesel
eventuell gibt es im Landkreis ja keine schnellen Benziner.
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Der Motor dreht weit in den roten Bereich rein ja.
nicht gut, unbedingt untersuchenlassen. Der Bereich ist nicht umsonst rot
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Wüsste nicht was es sonst sein sollte, außer die Ölpumpe...
Lagerverschleiß. Bei warmen dünnflüssigem Motoröl fließt mehr durch die Lager als die Pumpe im Leerlauf fördert.
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Seit ein paar Tagen rappelt einer meiner Endtöpfe, vermutlich lösen sich die angeschweißten Auspuffblenden so langsam auf...
Wenn es nur die Blenden (sind aber eigentlich aus Edelstahl und sollten sich nicht auflösen) sind gibt es auch hochwertigen Ersatz im Zubehör. Wenn sich das Innenleben der Töpfe gelockert hat sieht es schlechter aus.
