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Neues Benutzerkonto erstellenTeilenummer: 1811624
Falsche Nummer. Ist für den Facelift. Die richtige für den 2007er ist die 1 841 116.
Will ich wissen was sowas kostet ?
Keine Ahnung ob du das willst 
aber original ist mehr als doppelt so teuer wie Zubehör. Falls du mal einen neuen brauchst geht auch z.B. Hella. Genauso gut, kostet weniger als die Hälfte.
relativ schnell und temp unabhängig
Das wird nix. Da geht meistens noch mehr kaputt.
Im Forum habe ich gelesen, das die Verriegelung der Tankkappe und des Heckklappenschloss
die gleiche Sicherung haben.
Ja, die F 25 in der Zentralelektrikbox hinter dem Handschuhfach.
Da die Tankklappenverriegelung normal arbeitet gehe ich von einem Kabelbruch aus.
Möglich. Du kannst ja mal die linke Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen und in der Nähe des Sicherungskastens befindet sich ein 16-poliger Stecker an dem die Kabel unter anderem vom Schloss und vom Öffnungsschalter zusammentreffen. Den Stecker mal auseinanderziehen und dann die entsprechenden Kabel zw. dem 16-poligen Stecker und dem Stecker am Schloss auf Durchgang prüfen. Bei der Gelegenheit kannst du auch messen ob bei gedrücktem Öffnungsschalter an dem von da kommenden Kabel Masse anliegt.
Das vom Schalter kommende schwarze geht in ein braunes über, das Pluskabel das zum Motor geht ist gelb-violett.
So kannst du falls es ein Kabelbruch ist wenigstens die Stelle eingrenzen.
Kurbelgehäuseentlüftung direkt in den Ansaugkrümmer. Kann es sein dass diese das Öl durchlässt und so den Motor verbrennen lässt?
Können tut's das. Bei so ner KM-Leistung kann das schon mal zu sein das Ding. Den Tip hat dir bereits der Kollege gobang hier weiter oben gegeben. In dem Fall am besten erstmal einfach eine neue KGE für ca. 50 EUR rein und schauen ob der Ölverbrauch zurückgeht. Wenn nicht und der Turbo als Ursache ausgeschlossen werden kann und es auch nicht an den Ventilschaftabdichtungen (würde er aber wahrscheinlich blau qualmen) liegt oder es sonst irgendwo raussifft dann könnte man ja mal die Kolbenringe mit in die Ursachenforschung mit einbeziehen.
Wenn es die (die unteren, die Ölabstreifringe) wären könntest du das so einfach nicht sicher feststellen, auch nicht durch z. B. eine Kompressionsprüfung.
Habt ihr mal die Zündkerzen rausgenommen und auch mal in den Brennraum geschaut ob die Kolbenböden ölfeucht sind?
Bei der AU würde man das ja auch nicht gleich merken wenn er Öl verbrennt da der Kat das ja bis zu einem gewissen Grad noch kompensieren kann wenn da verbranntes Öl mit im Abgas wäre.
Genau. So teuer sind die Dinger gebraucht ja nicht. Da würde ich auch einfach tauschen und gut. So nen abgebrochenen Pin wieder ans Schloss dran basteln das wird nix.
Falls du den abgebrochenen Pin irgendwie da rauskriegst (kann man ja zumindest erstmal probieren) dann bräuchtest du die Pinbelegung gar nicht. Neues Schloss brauchst du ja sowieso und den Stecker einfach wieder draufgesteckt.
Zur besseren Veranschaulichung weil die Kabel ja alle schwarz sind
laut seinem Profil hat er aber doch einen FL (Bj. 2011)
Ja, das hab ich ja zuvor auch schon geschrieben:
Facelift (wie der TE einen hat)
Hat jemand von euch eine Idee, welchen ich nehmen sollte?
Der Chef hier sagt dazu:
Zitat von Marc060280...die Filter die Matthies, WM und Co anbietet oder aber kfzteile24 kann man ohne Probleme nehmen.
Ich fahr den von Mahle... den bei kfzteile kann man aber auch von MANN bedenkenlos fahren.
Ich würde wie gesagt mal Go4IT direkt fragen.
Das Rückfahrlicht dürfte über die Sicherung F11 abgesichert sein.
Eine Sicherung, speziell oder in Kombination für die Rückfahrscheinwerfer ist mit nicht bekannt. Würde behaupten die gibt es nicht, das steuert das BCM selbst.
Beim Vorfacelift ist das Rückfahrlicht bzw. dessen Relais im BCM noch extra (über besagte F11) abgesichert. Facelift (wie der TE einen hat) hat keine extra Sicherung mehr fürs Rückfahrlicht.
ob das Signal des Rückwärtsfahrlichts nur über das BCM geschaltet wird
Das Signal fürs Rückfahrlicht wird beim Powershift vom Getriebesteuermodul über CAN-Bus zum BCM geschaltet. Von da dann zu den Rückfahrlichtern.
Was - 2 gekauft?? Was machst du denn für Sachen?
Die 2. passt doch nicht.
Warum hast du dir denn nicht gleich eine gescheite originale gekauft? Die wäre günstiger gewesen als die zwei Dinger da.
80 Euro ggf in den Sand zu setzen ist vielleicht gescheiter als HW zum basteln zu kaufen und 5 Stunden Zeit zu investieren
Das musst du selbst wissen. Sinnvoll ist das was in dem Wiki steht ganz sicher sonst hätte es Go4IT sicher nicht da rein getan.
Frag ihn doch mal direkt zu der Sache.
Was das Update betrifft wenn das LW tatsächlich defekt ist dann wird es die Update CD wahrscheinlich auch nicht lesen vermute ich mal.
Jedoch ist das alles ein gewisser Aufwand.
Ich weiß ja nicht wie groß der Aufwand ist. Nur dass zum Vergleich so ein Laufwerk (das untere) im Web für knapp 80 EUR neu erhältlich ist.
Sind das beides die gleichen DVDs vom Jahrgang her? Hast du die Möglichkeit das Gerät mal zu updaten wenn noch nicht geschehen? Oder mal eine aus einem anderen Jahr zu probieren?
Was du deinem Schrauber sagen sollst? Na ja vielleicht dass er sie einbauen soll?
Die erstgenannte meine ich. Kann ja auch alles gut funktionieren.
Spannen brauchst du selbst da gar nix. Dafür ist ja die Spannrolle da. Würde ich an deiner Stelle incl. Riemen gleich mit erneuern wenn der Riemen schon mal runter ist. Wenn das alles noch Erstausstattung ist sollte es da gar keine Diskussion drüber geben bei der Laufleistung.
Die aus dem 2. Link kannst du eh vergessen, die passt lt. der Anzeige nicht.
Dann die für 175 € mit Freilauf
Was ist das denn für eine? (Link)
Ich empfehle dir wie gesagt eine originale Lima von Ford einzubauen. Die von Fremdherstellern haben oft genug für Probleme gesorgt. Muss nicht so sein aber man muss es ja nicht herausfordern. Lieber nicht an sowas sparen. Gerade ein Ford ist da oft sehr wählerisch was Elektrikteile angeht.
Jetzt habe ich die Software geändert
Richtig so. Denn: Chiptuning war gestern
Kolbenringe etc. das war vielleicht beim alten Duratec ( auf dem der 2.0 EB basiert) mal ein Thema. Bei dem hier nicht mehr.
Wenn der anfängt Öl zu saufen dann zieht er das in den meisten Fällen übern Turbo.
Wenn die Dinger mit Verkokung usw. Probleme haben dann ist in der Regel der Mensch schuld weil er z.B. die Wartung vernachlässigt und/oder obendrein vielleicht noch Öl fährt was da drin nichts zu suchen hat.
Wenn ich an das Verkoken der Ringe denke, dann frage ich mich nur, ob es nicht besser wäre ein 5W40 zu verwenden, das höhere Temperaturen abkann (ich weiß, manche werden wieder sagen: Bitte nicht noch eine Öldiskussion). Der Motor ist thermisch sicher mehr belastet wie die Zetec / Zetec-E des MKI, und dort war ein ..W40 drin.
Das liegt weder am 5 w 20 noch am 5 w 30. Man muss das nur öfter wechseln als Ford vorgibt. da sind auch 15.000 zu lange. Erst recht wenn der nur Kurzstrecke gefahren wird. Und auch ohne Diskussion sollte jeder Ecoboost-Fahrer wissen dass in dem Motor kein 40er reingehört.
Zetec und 2 .0 EcoBoost kann man nicht miteinander vergleichen. Zetec und 1.6 Ecoboost dagegen schon.
nur leichtes Schwitzen auf der Seite wo der Riemen läuft
Kommt meistens von der Stirndeckeldichtung. Normalerweise nichts schlimmes.
Hier im Forum hatte auch jemand mal so ein Problem beschrieben...
ob Chiptuning drauf war.
Motor Serie und der Peter hatte Bluefin drauf.
gebraucht aus ebay...lieber nicht. Wie der Erfurter schon sagt wer weiß was du da fürn Schrott vielleicht bekommst.
Neu (nicht aufgearbeitet) und original Ford bei ersatzteile-profi runde 250 EUR. Fremdhersteller ist bei Ford und Elektrik immer so ne Sache.
ist es normal, dass man beim Beschleunigen und dem Fahren auf nasser Fahrbahn von der Beifahrerseite die Aussengeräusche lauter hört?
Bis zum gewissen Grad hört man immer ein paar Außengeräusche, ich würd mir da keine weiteren Gedanken drüber machen. Ansonsten liegt das höchstens an den Dichtungen.
und seit ich den Wagen habe (Sep 2023)
"Sep. 2023"...Hast du ne Zeitmaschine?
