Posts by Endurance

Herzlich willkommen hier!

Quote from Dermon4

Das ist weder ein Titanium und erst recht kein Titanium S wie hier schon bemerkt wurde.

Das ist eine Business Edition.

Die Angaben in der Beschreibung stimmen nicht mal zur Hälfte

Dermon4 , da hast Du vollkommen recht. Ich vergaß dass in den letzten Jahren der Titanium X zum Titanium wurde und der Titanium zum Business oder teils gar zum Trend.
Wobei wahrscheinlich der Austattungscode ( Serie xx) gleich blieb, nur der Namen anders wurde.
Der Titanium X FL ist ja spannenderweise Serie 50, was beim vFL der Ghia war. Hier passt, dass beide keine Sportsitze aber Voll-Leder haben.

Wann benötigt denn der 1.6 EB Zahnriemenwechsel? Auch 10 Jahre oder 200.000 km?
Das könnte noch eine Falle bei dem Kilometerstand sein, falls er nicht ordentlich gewartet wurde.

Sehe gerade, der Schweller an der Fahrerseite unter der hinteren Tür hat noch etwas Verbiegung.
Ausstattungstechnisch hat er noch Park-Piepser vorne + hinten, privacy Glas hinten und eine Dachreling. Keyless Start aber kein Keyless Entry.

Ja, Titanium würde ich auch sagen. Der S hatte rot Nähte und Leder Alcantara. Auch passen die Blenden innen zu Titanium.
So einer hat aber schon einiges wie Wischerautomatik, Lichtautomatik, heizbare Frontscheibe und Sitze (wenn er nicht aus Italien kommt), automatisch abblendenden Innenspiegel.
Beim 1.6 Ecoboost auf jeden Fall beim Kühlwasser checken, dass kein Öl drin schwimmt und kein Schaum am Öldeckel ist und er beim Laufen im Wasser nicht blubbert.

Habe gerade das Inserat gesehen:
Er übertreibt etwas. Xenon und Scheinwerferreinigung hat er nicht. Auch kein Kurvenlicht.
Dafür sehe ich Anzeichen für den Spurhalteassistenten und damit war im Paket der Totwinkelassistent, meine auch im Spiegel das Symbol dafür zu sehen.
Dass er Sitzmemory und Belüftung hat kann ich fast nicht glauben, ist eher selten.

Frage nach der VIN, dann kann man die Ausstattung ab Werk wo abfragen.

Preis: Möglicherweise auch bedingt durch die Macke am Radlauf HR.

Viel Erfolg!

Willkommen hier, auch wenn der Mondeo noch fehlt...

Von folgendem rate ich ab:
- 1.6 Ecoboost Benziner, Zylinderkopfdichtung ist hier wohl die Schwachstelle
- Powershift Automatikgetriebe
Wegen diversen Verbesserungen würde ich bei dem Budget zum Facelift raten, auch sind teilweise manche Ausstattungen mehr enthalten.
Ab Facelift sind aber aller Automatikgetriebe Powershift, bis auf den 2.2er TDCI, der hat Wandlerautomatik.

Ich selbst haben den 2.2 TDCI mit bald 400.000km drauf und bin sehr zufrieden damit. Hat eine zuverlässige Bosch Einspritzanlage und war bisher bis auf 2 x Lamdasonde und 1 Satz Glühkerzen unauffällig bei normaler Wartung. Ist aber der Euro 4 von 2008.

Auf was ich so spontan achten würde:
- Servolenkung ohne irgendwelches Rucken von komplett links nach rechts beim Einschlagen, v.a. auch um die Mittellage
- Klimaanlage funktionstüchtig
- öffnen und verriegeln alle Türen mit der Zentralverriegelung
- wackelt der Fahrersitz übermäßig (vor / zurück)
- bei vFL: hat ein vorhandenes Navi Satelliten-Empfang
- Unterboden und Achsteile bezüglich Rostbefall betrachten, jeder hat hier mehr oder minder was, aber es gibt deutliche Unterschiede
- Radläufe hinten auf Rost prüfen, v. a. der Bereich in Richtung Front
- Längslänker hinten: Lagerbuchsen wo er an der Karosserie festgemacht ist
- Halter der Auspuffanlage (rosten gerne am Rohr ab)
- bei einer Probefahrt auf Poltern, Schlagen an Achsteilen achten

Da ich dieses Jahr eine neue Erfahrung zum Thema "Fehler Klimaanlage" gemacht habe, möchte ich die Info hier teilen.
Ich habe keinen anderen wirklich passenden Beitrag gefunden.

Vorgeschichte:
Die Klimaanlage hat dieses Jahr zunächst hervorragend funktioniert. Bei einem Routinecheck des Wagens ist aufgefallen, dass der Klimakompressor jetzt deutliche Anzeichen von Leckage hat (erste Anzeichen gab es schon Ende letzten Jahres, habe aber abgewartet), v.a. in Form von Kompressoröl.
Bevor er den Dienst ganz versagt und eventuell auch noch Späne erzeugt und im System verteilt, habe ich mich dazu entschlossen, den tauschen zu lassen. Auch stand eine größere Tour in heißere Gegenden an. Beim Tausch waren noch ca. 560g von ursprünglich 590g enthalten. Ein recht guter Wert nach ca. 6-7 Jahren und hat mich erstaunt in Verbindung damit, wie eingesaut der vom Kompressoröl war.

Nach dem Tausch:
Die ersten 4 Wochen nach dem Tausch war alles noch OK. Danach kam es immer öfter vor, dass sporadisch die Klimaanlage nicht funktionierte. Auch gab es Tage, an denen Sie gar nicht mehr ging, dafür am nächsten Tag doch wieder oder 2 Tage später. Interessant hierbei war, dass sie an kälteren Tagen mit größerer Wahrscheinlichkeit funktionierte als an heißen, oder aber morgens bei 25°C aber nicht mehr bei 35°C am Nachmittag. Alles deutete durch dieses Verhalten zunächst auf Kühlmittelverlust hin.

Fehlersuche (teils durch mich, teils durch die Werkstatt):
- Fehlerspeicher auslesen: Kein Fehler.
- Anzeige Außentemperatur >4°C, also keine Blockierung durch das Steuergerät um Vereisung zu verhindern.
- Check mit UV-Lampe nach Lecks, nichts gefunden, Befürchtung dass Leckage im Verdampfer im Heizgehäuse ist, allerdings auch keine UV-Anzeichen im Bereich,
wo das Kondenswasser am Unterboden abläuft.
- Kältemittel abgesaugt und wieder befüllt, es hatte nichts gefehlt, also kein Leck.
- Check Lila Kabel und Lüftersteuergerät: Stecker am Druckschalter der Klimaanlage abgezogen (Lage: Nähe Spritzwand Beifahrerseite).
Lüfter startet mit leichter Verzögerung und geht unmittelbar auf Vollast. Das war es also auch nicht.
(Hinweis: auch bei defektem Lüfter (ob Lila Kabel oder Lüftersteuergerät) läuft bei nicht zu heißen Außentemperaturen eine sonst intakte Kliamanlage im Stand kurz an, bis das
Kältemittel im Kondensator nicht mehr ausreichend gekühlt wird; sie läuft wieder an durch Fahrtwind, der den Kondensator kühlt.)
- Druckschalter Klimaanlage gegen einen baugleichen getauscht (das geht bei gefüllter Anlage). Auch kein Anspringen des Klimakompressors.
- Im Sicherungskasten Motorraum an Relais Nr. 3 (Klimakompressor) gefühlt, ob es schaltet, wenn man die Klimaanlage im Innenraum einschaltet. Das tat es.
Relais mit einem baugleichen danebenliegenden getauscht, ob ggf. Kontakte verschlissen sind. Auch mit diesem Relais kein Aktivieren des Kompressors.
(Hinweis: Das Relais würde nicht schalten, wenn der Druckschalter zu wenig Kältemittel signalisiert.)
- Spannung am Stecker des Klima-Kompressors gemessen: Spannung kommt an, wenn die Anlage eingeschaltet wird. Kompressor läuft aber nicht an.
- Auf Grund meiner Wahrnehmung des unterschiedlichen Temperaturverhaltens Kältespray auf die Kompressor-Kupplung gegeben.
Siehe da, er sprang an!

Es war also die Kupplung des Kompressors, die einen Fehler hatte.
Sie hat sich bei Wärme ausgedehnt und dann manchmal verklemmt und dann nicht eingekoppelt.
(Ich muss gestehen, ich hatte auch relativ früh den Kompressor in Verdacht, weil er das einzige war, was vor kurzem geändert (getauscht) wurde.)

Final habe ich auf Garantie einen neuen Kompressor getauscht bekommen ohne weitere Kosten.

Es hatte etwas gedauert, bis dieser Fehler gefunden war. Denn manchmal ging die Anlage und manchmal nicht (inkl. Vorführeffekt), aber alles drumherum tat so, wie es sein sollte.

Möglicherweise hilft diese Zusammenfassung dem einen oder anderen, der ggf. ähnliche Probleme hat.

Ist es sicher, dass man die nicht tauschen kann?
Die Öffnung ist relativ groß und erforderlichenfalls kann man die Xenon-Leuchteinheit komplett herausschrauben.

Hier noch eine Erkenntnis, wann der Tempomat auch aussteigt, also auf "Stand By" geht.
Ich platziere das hier, weil der Titel aus den vielen am besten gepasst hat:
Bei Fahrt mit dem Tempomat und einer etwas abrupten Lenkbewegung. Nicht wirklich viel, nur mal ganz kurz etwas z.B. nach rechts einschlagen und gleich wieder zurücknehmen. Der Tempomat schaltete aus, die ESP-Lampe ging nicht an. Möglicherweise war es kurz davor, einzugreifen.
Das war bei Tempo 120.

Quote from schnoepsel

Allerdings liegt die Temperatur nach fast 5 Minuten erst bei 30 Grad. Ist das Thermostat etwa defekt?

Ist dabei bei aktuellen Temperaturen die Heizung an?
Je nachdem, wie der Motor diese 5 Minuten betrieben wird, könnte ich mir das schon vorstellen. Muss mal morgen meine Anzeige beobachten, was für Werte er nach 5 min hat (ConversMod Zusatzanzeige), aber sicher keine hohen (habe auch den 2.2).

Hinweis: Der Kühlwasserstand ist sehr tief.

Hat die Benzinpumpe außer dem Relais auch eine Sicherung?
Wurden schon mal alle Sicherungen am BCM geprüft?

Bin nicht mehr ganz sicher ob das beim 2.0 HE oder anderen Benzinern war, dass der Stecker auf der Pumpeneinheit am Tank schlechten Kontakt hatte und verschmolzen war. Es gab glaube ich auch eine TSI, wo das Kabel dann am Stecker befestigt wurde.
Bin aber wie gesagt nicht mehr sicher, bei welchem Motor (Benzin) das war.

Quote from thecorze

Endurance ich hab mal gefühlt und kann sagen das es nach ca. 20km nur bissel mehr wie Körpertemperatur sein muss was ich da merke.

Wenn mehr wie Körpertemperatur am Kühler vorne ankommen deutet das auf den Thermostat hin.

Noch eine ganz andere Idee.
Kann es sein, dass irgendwas im Füllrohr steckt, was das Abfließen nach unten verhindert und dadurch die Zapfpistole abschaltet?
Warum es mal ging: Könnte z.B. eine Art runde Scheibe sein, die z.B. eine gewisse Zeit hochkant drin war und sich dann gedreht hat und jetzt mehr verschließt. Möglicherweise ein Teil von dem automatischen Tankverschluss (Easy Fuel)?

Wie ich darauf komme:
Einerseits hatte ich so was ähnliches mal in einem Metall-Abwasserrohr, wo sich eine abgelöste Rostplatte verklemmt / verdreht hatte, immer mal wieder.
Andererseits gibt es beim Easy Fuel eine Klappe / Scheibe, die bewegt wird.

Ist seitens Easy Fuel noch alles vorhanden am oberen Ende des Füllrohres?

Es geht darum, ob mit der Hand gefühlt der Schlauch kalt bleibt oder bis vor zum Kühler warm wird.
Wenn er warm wird, ist das ein Zeichen, dass Wasser zum Kühler geht, obwohl der Thermostat noch geschlossen sein sollte.
Direkt beim Thermostat wird es noch etwas warm sein, sollte aber nicht vorne am Kühler sein. Zumindest nicht bei 60°C im Kombiinstrument (wenn die Messung / Anzeige stimmt).

Ich denke, die Diesel laufen unterhalb der geplanten Betriebstemperatur auch "fetter" eingestellt. Das wird auch mehr Partikel erzeugen.
War zumindest bei meinem alten Euro3 Lancia so, im Kaltlauf hat der deutlicher Rauchzeichen produziert als warm.

Wird der Kühlwasserschlauch vom Thermostat zum Kühler bei diesen Temperaturen (60°C) warm?
Wenn ja, dann hängt der Thermostat oder schließt nicht mehr richtig.
Wenn nein, scheint nicht der korrekte Wert der Tempertur ermittelt zu werden, woran auch immer das liegen mag (defekter Sensor, erhöhter Widerstand im Kabelbaum, ...).

So, leider ist es bei meinen Sensoren nicht wie bei jofel .
Was draufsteht ist an ID auch drin. C..... (Jetzt sind die schon bei "C"!).
Werde wohl auf programmierbare schwenken müssen, z.B. "Orange SP201M programmierbar silber".
Die haben ein Metallventil und mit bekannten Geräten lassen die sich nicht nur klonen, sondern einzeln die ID programmieren.
Das zeigte das Gerät, welches ich mir ausleihen konnte nicht für alle Marken an.

Quote from gobang

Im Mondeo-Mk5 Forum hatte vor einiger Zeit auch einer dieses Problem und das Erneuern der Entlüftung am Tankstutzen hatte nichts gebracht.

Letztlich war es das 'Dampfkanisterspülventil', was beim Mk5 links am Motor unter dem Ansaugschlauch sitzt (der Name ist sicher schlecht übersetzt: -)

https://mondeo-mk5.de/forum/thread/7…9061#post169061

Ob es das Teil so auch schon im Mk4 gibt, keine Ahnung.

Das Teil gibt es eigentlich nur bei Benzinfahrzeugen mit dem Aktivkohlefilter, um diesen von den beladenen Dämpfen wieder zu befreien.
Das Ventil ist PWM angesteuert und öffnet in Richtung Ansaugtrakt. Gesteuert, damit der Motorlauf und dessen Abgaswerte nicht zu negativ beeinflusst werden.

Quote from schnoepsel

Da war ja Öl dran und sonst ist der Motor sauber. Das wird der obere Schlauch schon sein. Danke dir.

Mach ihn raus und schau ihn Dir an, dabei gut den Schlauch kneten. Wenn der ölig ist, wird er zum Motor hin einen Riss haben.
Kann man kurzfristig mit Panzertape flicken, aber wirklich nur kurzfristig, bis der Ersatz eingetroffen ist.
Man kommt einfach dran ohne was anderes abzubauen. Vor dem Montieren die Stutzen vom Öl säubern, damit er nicht so leicht verrutschen kann.