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Neues Benutzerkonto erstellenMit den Scheiben würde ich mir jetzt für den Urlaub (und auch danach) gar keine Sorgen machen. Drauf lassen und aufbrauchen, wenn alle 4 Beläge noch ausreichend Material haben. Tausch, wenn dann mal die Beläge fällig sind.
Bei Gelegenheit nochmals die Dicke messen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur noch 25mm sind.
Deswegen immer alle 4 Beläge ansehen und auch die Scheibe innen inspizieren. Die ist dort nicht zwangsläufig gleich gut wie außen. 
Nachtrag zu den Belüftungsstegen: Ich meine diese Stege, die hoffentlich noch eingermaßen OK sind. Der rostige Rand außen macht nichts.
Reicht es nicht, wenn ich die rostige Kantentiefe mit Zollstock messe?
Das ist zu ungenau. Außerdem kann der rostige Bereich auch schon dünner sein wie zum Neuzustand.
Immer die Scheibendicke messen.
Die 3000km würden mich von Belag und Scheibe gar nicht schrecken, wenn die Innenbelüftungsstege noch soweit OK sind. (Annahme: Vollgeladen + ggf. Wohnwagen).
Unter der Voraussetzung, dass es sich um vernünftige Beläge handelt. (Sind sie vermutlich auch, denn sie sind ja wohl mindestens 7 Monate und vermutlich mehr wie 3000km gelaufen.)
Aber der Bosch Dienst montiert normalerweise auch gute Erstausrüsterware, deutlich günstiger als das original Ford Teil.
Thema Wartezeit: Gerade furchtbar. Bei 4 möglichen Werkstätten (2 x FFH, 2 mal markenfrei), musste ich 2 Wochen warten (war deutlilch vor Pfingsten), um einen leckgeschlagenen Bremssattel getauscht zu bekommen. Die hatten alle einen hohen Krankenstand.
Wan kommt den die nächste Hauptuntersuchung?
Manchem Prüfer könnte der Rand außen zu viel sein.
Es ist ja die Vorderachse mit den belüfteten Scheiben. Wie weit sind denn die Stege im Inneren der Scheibe "wegkorrodiert"? Das sieht man auf den Bildern nicht so gut.
Wenn das ein paar Millimeter sind, unkritisch bei normalem Betrieb.
Das Verschleißbild auf der Scheibe ist OK und im normalen Rahmen. Die Belagstärke (Achtung, man muss alle 4 Beläge ansehen) ist auch noch gut, ich meine man sieht sogar noch die Schräge zum besseren Einlaufen.
Für mich passt nur nicht die Belagstärke zum äußeren Rand (Höhendifferenz "glänzender" Bereich zu "rostigem" Rand). Ich vermute hier wurden einmal nur die Beläge ohne Scheiben getauscht.
Wenn ich bei mir nachgemessen habe, habe ich eigentlich bei jedem Belagwechsel Scheiben benötigt, da die Scheiben nicht mehr weit von der Mindestdicke entfernt waren.
Damit hatte ich dann auch nie Sorgen bezüglich der inneren Stege.
Hast Du eine Möglichkeit, die Scheibendicke zu messen (glänzender Bereich)? Wenn Du 'nen einfachen Messschieber hast, dann vorne und hinten im glänzenden Bereich z.B. je eine Münze unterlegen, um nicht den Rostrand zu messen. Die 2 Münzen natürlich wieder abziehen.
Ich meine, alle MK4 haben vorne die gleichen Scheiben (Serie), deren Mindestdicke wäre 26,0mm, Neuzustand 28,0mm (habe ich mir so von meinen ATE-Scheiben als Info notiert).
Final gesagt würde ich, wenn die Belüftungsstege noch gut genug sind, die Beläge ohne Bauchschmerzen runterbremsen, bis der nächste Wechsel ansteht.
Dann aber Scheiben und Beläge.
Sicherlich, aber es ist Wandlerautomatik - kein Kupplung bei mir....
Ich meinte natürlich die Kupplung des Klima-Kompressors (dachte, das geht aus dem Zusammenhang hervor).
Ich denke, der hat auch eine Magnetkupplung. Hier könnte es schon mal "rauchen", wenn elektrisch was nicht stimmt oder die aktivierte Kupplung durchrutscht, warum auch immer.
Ist ja einfach nur ein heiteres Gerade. Werkstatt und an den Tester, Fehler löschen, Klima testen.
Sehe ich ähnlich, aber es macht durchaus Sinn, sich schon mal im Vorfeld zu befassen (v.a. wenn am WE keine Werkstatt geöffnet hat), dann weiß man eher, was man noch alles fragen sollte und ob man den Wagen überhaupt noch bewegen sollte.
Bei Klima-Themen war ich bisher bei uns beim Bosch-Dienst. Die hatten diesbezüglich mehr Routine als der FFH und hatten mit wenig Zeitaufwand die Fehler gefunden, immer. Muss aber nicht für jeden Bosch-Dienst gelten.
Wenn aber Druck im System ist, dann gibt es schon mal nicht das Leck. Woher hast Du die Info zum Druck?
Ist ggf. der Kompressor hinüber und deshalb der Rauch aus dem Bereich Riementrieb?
Kompressor blockiert (dann würde aber der Motor nicht richtig laufen und ggf. der Riemen drüberrutschen), oder aber Problem mit der Magnetkupplung, dass von dort der Rauch kommt?
Kommt man an den Kompressor dran und kann man den "inneren Teil" der Kupplung durchdrehen, d.h. letztendlich die Welle vom Kompressor selbst?
Wenn das noch gut gehen sollte, würde ich über eine 2-te Person mal kurz die Klima aktivieren, um zu sehen was die Kupplung macht.
Könnte es ein Hitzeblech sein (oder auch was anderes), das sich gelöst hat (hochfrequentes Geräusch) und dann mit fortschreitendem Spiel eine Klimaleitung beschädigt hat. Kältemittel und Kompressor-Öl treten aus, sprühen auf den heißen Motor und entsprechend riecht es nach Öl und qualmt und die Klima geht nicht mehr?
Bis auf das Geräusch hatte ich das genau so schon mal (ganz anderes Fahrzeug). Plötzlich Qualm unter der Motorhaube und Gestank über die Lüftung. Rechts rangefahren, Motor aus, Öl OK, Wasser OK, auch sonst nichts gefunden. Motor gestartet und lief ohne Probleme, kein weiterer Qualm (Qualm gabe es nur wenige Minuten). Unsicherheit, was ich mache. Woher kam der Qualm? Dann habe ich etwas tiefer die Riesensauerei und das lose Blech neben der Klimaleitung gesehen.
Stimmt, beim 2.2er sind die vorne und man kommt ohne Rückenprobleme dran.
Bin wohl vom Avatar verwöhnt (1.9 JTD), da muss nur die obere Abdeckung weg und man braucht "gelenkiges" Werkzeug.
Glückwunsch!
Hinweis zur Tür: Ich hatte mal das Glück die Montage von einem anderen Kleinwagen diesbezüglich zu sehen. Dabei hatten sie Probleme mit den Spalten am Dach. Die hatten dann tatsächlich den oberen Türrahmen "mit Gefühl" nach außen oder innen gebogen. Nur so zur Info, falls es daran auch klemmen sollte.
Wird schon werden...
Nochmal 'ne Frage zum Lüfter.
Das PCM aktiviert ihn, wenn auf Grund der Motortemperatur erforderlich.
Wie ist das mit der Klima? Wird der angesteuert wenn "Klima an + richtiger Kältemitteldruck", oder gibt es irgendwo am Kondensator einen Temperaturfühler, der das Einschalten veranlasst?
Wow, und ich dachte schon der 2.2 wäre aufwändig. Da musste wohl auch manches weg.
keine DTC im Speicher, Klima Selbstdiagnose alles ok. Normalerweise müsste doch im Stand der Lüfter bei Klima ON dauerhaft laufen und demgemäß dann auch der Klimakompressor oder? Bei mir der Lüfter im Stand ca. 3 sec. dann nach ca 10 sec. wieder, dementsprechend Klima kalt warm
Jetzt bräuchte man jemand der weiß, ob beim Mondeo der Lüfter nur angesteuert wird, wenn der Druckschalter im Kreislauf genügend Kältemittel signalisiert (ohne Betrachtung der Motortemperatur). Wenn ja, würde ich auch auf Kältemittelmangel tippen. Dazu passt auch das "an" und "aus", bis wieder genügend Kältemittel von der Reise zurück ist.
Bei Fiat / Alfa / Lancia war das jedenfalls so (mir bekannt 1995 - 2005), und die Lüfter hatten derartigen Turbinen-Sound, dass man nicht mal aussteigen musste, um zu prüfen, ob der Lüfter läuft oder nicht.
220.000km wären für mich jetzt nicht ungewöhnlich, wenn Glühkerzen durch sind. Ich hatte oft ähnliche Laufleistungen.
Aber wie jofel schon geschrieben hat, erst mal auslesen. Vorher ist alles wildes Raten.
Wäre da nicht die TÜV-Relevanz, könnte man das wohl ignorieren.
Da fällt mir noch ein: Als das bei meinem 2.2 TDCI vor ca. 2 Jahren war (ca. 240.000km) kam "Motorstörung" und die orangefarbene Motor-Kontrollleuchte, sonst hätte ich gar nichts gemerkt. Damals waren alle 4 hinüber. Aussage vom FFH: Es kommt kein Fehler, solange eine noch geht (2.2 TDCI Euro 4).
Könnte also sein, dass noch alles OK ist und wegen der noch höheren Außentemperaturen gar nichts leuchtet.
Ich denke es gibt ein paar im Forum, die gute Vorschläge zu Deinem Vorhaben haben.
Für das gerade Endrohr kenne ich was von einem S-Max, möglicherweise lässt sich davon was ableiten (ganz nach unten scrollen), bzw. man bekommt eine bessere Vorstellung: http://www.meyerpower.de/Gesagt_getan_smax.html
Ansonsten ist der erste Schritt vor Anfragen im Forum im Detail zu klären was man will (z.B. Felgengröße, Reifenbreite, wieviel tiefer (10mm gabs ab Werk bei Ford), ...
Viel Spaß mit dem Gefährt und v.a. den Zahnriemen bezüglich Wechsel nicht aus den Augen verlieren (ich kenne aber die Vorgaben nicht für den 1.6 TDCI).
Hier noch ein Link, den ich in meiner Antwort vergessen hatte:
Englisches Kuga-Forum zum MPS6
Dort steht leider auch, dass es keinen besseren Ersatz für die Kunststoffteile gibt.
Das hatten mir auch 2 wahllos kontaktierte Getriebeinstandsetzer mitgeteilt:
"Wir sind froh, mittlerweile unseren Kunden überhaupt Ersatzteile anbieten zu können, das war zu Beginn nicht so. Da konnte man Getriebe nur komplett tauschen.
Es gibt leider keine verstärkten / anderen Ersatzteile, es handelt sich um gleiche Qualität wie ab Werk."
(Anmerkung: Es gibt gelbe und schwarze Kunststoffteile, die sind wohl ähnlicher Qualität.)
Danach hatte ich den Wunsch nach dem Doppelkupplungsgetriebe beerdigt, leider.
Einmal im Frühling und einmal im Herbst komplett Aufbereitung.
Ein Glück, dass unser Auto nicht im Forum lesen kann. Das würde mich glatt anzeigen wegen Ansätzen zur Verwahrlosung.
(Wobei der Haushaltsvorstand meint, ich mache schon zu viel, hauptsache es fährt von A nach B.)
Gilt das mit der Standzeit nur für außen (witterungsbedingt) oder auch innen?
Bei Fertan streiten sich die Geister, da gibt es genausoviele Stimmen die davon abraten weil zu aggresiv.
Ist richtig, das ist nicht unkritisch. Aber wenn ich mal ein Loch hatte, lag es nicht an Fertan. 
Man muss das Zeugs richtig ausreagieren lassen (verwendet dazu die Luftfeuchtigkeit). Teils fahre ich mit einer Unterbodenbehandlung bis zu 2 Monaten rum, bevor der nächste Schritt kommt. Da kommt in der "nicht Streusalz-Zeit" auch kein neuer Rost.
Alternativ wenn's es wie für die HU schneller gehen muss: Gut abwaschen und durchtrocknen lassen.
Falls Du was anderes probierst, wäre ich neugierig mit ein paar "nachher Bildern", wie das nach dem Reagieren aussieht.
Ich kann das auch gerne für das Fertan machen, wenn mal wieder was ansteht (aktuell glücklicherweise nicht).
Das habe ich so verstanden:
- Da fängt man mit dem groben an, z.B. mit einem Metalls-Stechbeitel und schabt das loose Zeugs runter.
Vorsicht bei hohem Knuspergrad, da drückt man schnell 'ne Verformung ins Blech. Immer mit "Gefühl", da gibt es nicht "0" und "1"....
Ich drücke mal die Daumen, dass nicht so dicke "Flakes" abfallen. Ich kenne das Sch...gefühl, wenn man denkt, man ist gleich durch.
im Profi Bereich eher die 3M
Habe ich auch so gesehen, verschiedene "richtige" Aufbereiter hatten 3M.
