Beiträge von Turbodiesel

Hi Go4IT,

klar, das Ganze wäre optisch sauberer möglich gewesen. Ich war aber neugierig, und wollte wissen ob es so überhaupt funktioniert. Insbesondere der Punkt Verzerrung war natürlich wichtig. Ich denke, da die Kuppel relativ nahe vor der Kamera sitzt, fällt das nicht wirklich auf. Ich habe zuerst auch überlegt, die 22 mm Variante zu nehmen. Habe mich dann aber für 25 mm entschieden, weil so das Restgehäuse als Zentrierung dient und außerdem ist die Dichtfläche größer ist. Zum Thema Bruchfestigkeit habe ich wenig Zweifel, da die Kamera ja recht gut geschützt verbaut ist. Und wenn doch was passiert, egal habe ja noch ein paar Kuppeln.

Moin zusammen,

Ich hab mal irgendwo im Forum etwas zum Thema Risse in der Kamerakuppel gelesen, kann den Beitrag aber nicht mehr finden. Vielleich können die Admins den Beitrag entsprechend positionieren.

Lange Rede kurzer Sinn. Risse in der Rückfahrkamerakuppel oder schlechtes Bild kennen viele. Ich hab da mal was versucht. Bei Etsy habe ich Glas- Halbkugeln (hohl) gefunden. Durchmesser 25 mm. Davon hab ich mit Reserve für Fehlversuche welche bestellt. Die originale Kuppel ist wohl mit dem Kameragehäuse verschweißt. Habe die Verbindung ganz brutal mit Schlitzschraubendreher und Hammer gelöst. Die neue Kuppel ist ein paar Millimeter größer. Kann also über den entstehenden Rand gestülpt werden. Habe das Ganze mit schwarzem Montagekleber von Petec verklebt. Reine Arbeitszeit ca. 30 min. Einzige nötige Demontagearbeit Kennzeichen und Unterlage abbauen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Das Bild ist wieder deutlich klarer als vorher. Habe vorher / nacher Bilder gemacht.

alte Kuppel „abgemießelt“

neue Kuppel aufgeklebt Bild neue Kuppel Bild alte Kuppel

Moin zusammen,

Mir gingen die losen Blechkappen auch ziemlich auf den Keks. Bei der Suche nach Ersatz bin ich auf diese Muttern gestoßen. Die fahre ich jetzt schon seit ein paar Jahren auf den original 18“ Y-Alus. Gab auch bei der HU keine Beanstandungen. Einziger Nachteil ist eine relativ schlechte Oberflächengüte, die Dinger sehen inzwischen recht unschön aus, brauchen jetzt mal eine Schicht Felgensilber.

Hey Thomas,

wahrscheinlich ist bei deinem Auto ein Brenner dabei sich zu verabschieden.

Die kann man selber auswechseln. Am besten dazu den Scheinwerfer ausbauen, dann ist das Ganze einfacher zugänglich. Vorab kannst Du ja mal bei Youtube schauen, da gibt's einige Videos zum Tausch.

Bei Xenon Licht ist beim Mondeo der Brennertyp D1S verbaut.

Habe bei meinem Auto vor Jahren schon Brenner aus der Osram Nightbreaker Serie eingebaut Dabei habe ich nicht die teuerste Serie gewählt. Die gibt's in den einschhlägigen Online-Shops für unter 100€ pro Paar.

Am besten gleich beide tauschen, dann hast Du wieder eine gleichmäßige Straßenausleuchtung.

Zum Thema Brenner gibt's hier im Forum auch einiges zu lesen.

Viel Erfolg!

Moin zusammen,

die Schrauben mit den Exzenterscheiben werden zwar Sturz-Einstellschrauben genannt, verstellen aber grundsätzlich Spur und Sturz in einem, wobei die Spuränderung stärker ausfällt und sich grundsätzlich im Fahrverhalten deutlicher bemerkbar macht. das Ganze hängt mit den unterschiedlich langen Lenkern zusammen und lässt sich somit geometrisch begründen.

Ich fahre selber im Sommer die 235er/45-18 (Dunlop Sport Maxx RT2) in Verbindung mit Eibach Federn (45/30mm) Tieferlegung und 20er Spurplatten auf jedem Rad, aber Reifenverschleiß an der Hinterachse wie auf Deinen Bildern, hatte ich in über 10 Jahren mit dem Dicken noch nie. Wenn das echt Deine Reifen auf den BIldern sind, ist doch da was gravierend falsch, oder fährst Du immer voll beladen? bei mir macht sich eine verstellte Hinterachse immer durch nervöseres Fahrverhalten bemerkbar. Erhöhten Verschleiß hatte ich bisher noch nie, fahre aber auch immer Premim Reifen.

Bei größeren Undichtigkeiten genügt auch nur Druckluft und die Handprobe an welcher Stelle die Fuft austritt.

Man kann einen einfachen Lösungsvorschlag natürlich auch bis ins Detail madig machen.

Moin,

mein Tipp zum Lokalisieren von Undichtigkeiten:

>Scheinwerfer ausbauen

>alle Öffnungen zukleben (bis auf eine)

>Scheinwerfer mit Blumenspritze gefüllt mit Prilwasser, einsprühen

>Druckluft auf die eine Öffnung geben.

>Da wo sich Seifenblasen bilden ist's undicht

Das geht schnell, ist sicher - und obendrein preiswert.

Danach undichte Stelle mit Sikaflex oder ähnlichem abdichten.

Das Prüfsystem funktioniert auch für viele andere Undichtigkeiten bis zum undichten Auspuffsystem

ich hätte da noch ein paar original Federn im Angebot die leigen seit 2014 (nach Tieferlegung) bei mir im Keller. Farbcode ist orange / grün. die Federn sind aus einem Titanium Turnier 2.0 TDCI.

Bei Interesse bitte melden.

Natürlich geht die Warnlampe an, sonst würde man ja nicht merken, dass das System einen Fehler hat. Das hatte ich aber zugegebenermaßen nicht geschrieben.

Zurückgesetzt habe ich natürlich, hatte ich ja auch geschrieben, das hat in den letzten beiden Jahren auch immer alles prima funktioniert.

Den Check mit einem Prüfgerät direkt am Rad hat mir mein Reifenhändler auch schon angeboten. Werde ich in den nächsten Tagen mal machen. Ich glaube aber nicht an einen einzelnen defekten Sensor, denn den sollte das System ja wohl Anzeigen.

Auffällig ist, dass beim Aufleuchten der Kontrollleuchte alle vier Reifendrücke nicht mehr angezeigt werden, es erscheinen nur noch Striche. Neues Abspeichern der aktuellen Reifendrücke gelingt auf Anhieb und ohne Fehlfunktion.

Ich glaube eher an eine Fehlfunktion in der fahrzeugseitigen Verkabelung oder ähnliches obwohl es dafür keinen Grund gibt, weil das Auto nur innerstädtisch bewegt wird.

Das alle vier Radsensoren defekt sind, erscheint mir ziemlich unwahrscheinlich, aber warten wir mal ab, was das Auslesen bringt.

Die Räder sind übrigens nicht original sondern aus dem Zubehör, haben aber in den vergangenen beiden Wintern problemlos und ohne jede Fehlermeldung funktioniert.

Moin in die Runde,

ich muß heute mal innerhalb der Marke den Autotypen wechseln.

habe vor zwei Wochen am drei Jahre alten Ecosport meiner Frau die Winterräder aufgezogen. Rein mechanisch hat das wie immer prima geklappt.

Diesmal macht aber zum ersten mal das RDKS Ärger.

Nach dem Wechsel, wie immer die neuen Reifendrücke lt. Bedienungsanleitung gespeichert. Probefahrt gemacht, alles in Ordnung.

Jetzt zum Problem: nach ca. 10 km Fahrstrecke verliert das System alle Reifendrücke. Wenn ich ins Einstellmenue gehe, finde ich keine Werte mehr vor.

ich kann dann die aktuellen Reifendrücke wieder ganz normal abspeichern, und das System zeigt diese dann auch korrekt wieder an. Über Nacht oder übers WE bleiben die Werte dann auch im System. Erst nach ca. 10 km Strecke sind sie wieder weg.

Eine Fehlercodeauslesung mit Gutman Tester ergab einen defekten Radsensor ohne die EInbauposition konkret zu benennen. Das leuchtet mir aber nicht ein, denn dann dürfte ja nur ein Wert verloren gehen und nicht alle vier.

Meiner Meinung nach dürfte der Fehler fahrzeugseitig zu suchen sein.

Kann mir jemand sagen, wo ich die Antennen für das System finde, damit ich mal die Stecker checken kann?

Das alle vier Radsensoren defekt sind kann ich fast nicht glauben. die Winterräder habe ich als Kompletträder neu imInternet gekauft.

Zitat von Erfurter

Das ist so nicht richtig. Mit den Farbmarkierungen werden Federn verschiedener Federkraft und Länge und u.U. auch Rate zur Unterscheidung markiert.

Zitat von Erfurter

Und die passen dann auch zueinander. Wobei da sogar noch kleine Differenzen zwischen verschiedenen Produktionslosen bestehen können, Toleranz eben.

Mit dem Rest liegst Du fast richtig. Egal ist nicht die Federkraft, bei Hinterfedern aber eher unkritisch. Die hat aber Einfluß auf die Standhöhe. Und natürlich ist die Länge bei Nennkraft wichtig, selber Grund.

Moin,

danke für die Korrektur. Im Endeffekt kommt's aber doch auf das heraus was ich geschrieben habe.

Wichtig ist die ungespannte Federlänge, und dass beide Federn einer Achse zusammen gewechselt werden.

Die Sache mit der Federrate stimmt natürlich auch. Ich glaube aber kaum, dass bei Ford da große Unterscheide gemacht werden. Ist ja nur ein Mittelklasse PKW und kein fahrwerkstechnisch optimimiertes Renngerät.

Für die Federrate gibt's mit Sicherheit einen Toleranzbereich für die jeweilige Karrosserieform. Innerhalb dieses Bereichs werden die Federn dann passend zusammengestellt.

Über das Thema kann man sich natürlich tagelang auslassen. Für den Fragesteller ist aber im Endeffekt wichtig, dass die Federlänge stimmt und beide Federn getauscht werden.

Moin,

es ist unglaublich schwer zwei Federn mit identischen Federraten herzustellen. Deshalb werden zueinander passende Federn mit entsprechenden Farbcodes gekennzeichnet.

Für ein sicheres Fahrverhalten ist es wichtig, dass an einer Achse passend gepaarte Federn verwendet werden. Die Farbcodierung ist dabei eher zweitrangig.

Du solltest nur drauf achten, ob Du einen Titanium S mit 15 mm Tieferlegung hast, oder das "Normalfahrwerk" verbaut ist.

Dafür hätte ich sogar noch Federn im Keller liegen, die nach Tieferlegung nicht mehr gebraucht werden.

Moin,

wie die Kollegen schon geschrieben haben, stellt Ford sein Motoröl nicht selbst her. Es wird also ein Markenöl umgelabelt.

Ich habe seit Jahren bei "oeldepot24" bestellt. Da gab's bisher auch immer Formula F zum Kampfpreis.
Ich gehe davon aus, das Ford, wie schon von einem Vorredner geschrieben, bei Castrol einkauft, ist auch bei neueren Autos auf entsprechenden Aufgklebern zu lesen.

Wenn Du also ein Castrol oder Liqui Moli kaufst, das den Ford-Normen entspricht bist Du auf der sicheren Seite.

Hi,

Das ist großer Mist. Du hast am Mondeo allerdings keine Radschrauben, sondern Radbolzen (sogenannte Stehbolzen) mit Muttern.
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist also einer der Radbolzen gebrochen. So weit ich weiß gibt‘s die für den Mondeo nicht als Ersatzteil. Es passen aber auch Bolzen von anderen Ford-Modellen. Das eigentliche Problem ist aber ein anderes.
Selbst wenn Du einen oder mehrere Bolzen auftreibst, gibt es an der Vorderachse ein Platzproblem. Du bekommst den Bolzen nicht eingepresst, weil das Schwenklager (Gehäuse für das Radlager) im Weg ist. Hatte selbst vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem. Lösung war am Ende eine neue Nabe incl. Lager und aller Radbolzen.

ich hab das Premium Soundsystem mit folgenden Bauteilen.

Center im Armaturenbrett.

Hoch und Tieftöner in allen Türen, vorn getrennt angesteuert.

Sub mit Doppelschwingspule in Reserverad Mulde.

Dsp mit Amp vorn links neben dem Diagnosestecker.

Hi,

Nur zur Info, bevor die gut gemeinte Hilfe in die falsche Richtung läuft.

Ich habe ein MCA+ mit Navi und Rückfahrkamera verbaut. Auto ist ist von Mai 2012 mit Premium Soundsystem.

Das Remote Signal benötige ich nicht unbedingt. Laut Bedienungsanleitung der Helix schaltet die Maschine bei Highlevel Input automatisch ein, sobald ein Lautsprechersignal anliegt.

Vielleicht noch zur Info, als DSP und Amp habe ich Zugriff auf eine Helix V twelve. Das gute Stück ist sowohl DSP als auch Verstärker.

Eingangsseitig kann das Teil sowohl mit High Output als auch mit Chinch gefüttert werden. Hier könnte ich dann die vier LS-Ausgangssignale direkt vom Radio nehmen. Der Ford DSP generiert ja wohl daraus die getrennte Ansteuerung von Hoch und Tieftönern vorn, den Center und den Sub.

Das kann die Helix auch. Dann müsste ich nur noch die Ausgangssignale der Helix auf die entsprechenden PIns im original Kabelstrang zu den Lautsprechern legen.

Aber was passiert mit den Can-Bus Signalen? Kann ich die einfach ignorieren, oder gibt's dann Fehlermeldungen oder gar Fehlfunktionen?

Guten Morgen,

zuerst mal Danke für die Antwort,

ja genau den Stecker meine ich. Den verstärkerseitigen "Papa"-Stecker. Aber wenn ich das richtig sehe, sind das ja alles handelsübliche Flachstecker. Wenn Du eine Möglichkeit kennst, einzelne Kontakte sicher im Kabelstarngstecker zu befestigen, würde mich das auch schon weiterbringen. ich könnte natürlich auch mit "Stromdieben arbeiten, aber das halte ich nur für die zweitbeste Lösung.

Gruß, Jörg

Moin zusammen,

so jetzt soll das Premium- Soundsystem endlich so aufgepeppt werden, dass es den Namen verdient.

Ich möchte den werksseitigen Verstärker abklemmen und dafür einen Helix DSP einbauen.

leider hat Ford (Sony?) mal wieder ein eigenes Steckersystem verbaut. LS Ein- und Ausgänge schön in einem gemeinsamen Stecker mit der Stromversogung zusammengefasst. Din-Stecker wären ja auch zu einfach!

Lange Rede kurzer Sinn, ich möchte eigentlich den original Kabelstrang nicht unbedingt zerlegen um den DSP einzuschleifen und die LS anzusteuern.

Meine Idee, wenn es den Stecker der verstärkerseitig verbaut ist, als Ersatzteil oder von einem Zulieferer gibt, könnte ich den erforderlichen neuen Kabelstrang dort anlöten und mit dem bestehenden Kabelstrang verbinden.

Das scheint mir eine saubere Lösung und ermöglicht bei Bedarf einen schnellen Rückbau auf den Originalzustand.

Mein Problem,- Gibt's den Stecker als Ersatzteil? Original oder aus dem Zubehör? Mir würden ja die LS- Ein- und Ausgänge genügen, die Stromversorgung zum DSP muss eh neu gelegt werden.

Grüße, Jörg