Beiträge von Go4IT

Zitat von Erfurter

Übrigens steht auf der Seite "eintragungsfrei", und wenn ich das Gutachten richtig interpretiere, sollen die eingetragen werden, wenn die Zulassungsbehörde sich wieder mal mit den Papieren befaßt:

Ja, das kann man so verstehen, stimmt...

Zitat von komma

da ich bis dato von dir häufig gelesen habe, dass es bei deinen basteleien etc pp immer auch und nicht zuletzt darum geht, den originalzustand zu bewahren bzw. (wieder) herzustellen, verbieten sich dich die dbv dann doch wohl von selbst. oder?

Autsch - hast natürlich Recht. Ein Erklärungsversuch: Gilt nur im Sommer

Die Reifen sind ja schon durch, jetzt ging es um die Felgen.

Ich würde für Winterfelgen (also auch Wintertauglich) 400€ anlegen wollen und dafür bekäme ich z.B.:

Platin P42

Oxxo Sentinel => https://www.felgenkonfigurator.info/felgen/alufelg…9%40107%406%401

Proline BX700 => https://www.felgenkonfigurator.info/felgen/alufelg…9%40107%406%401

DBV Andorra

Auf allen darf ich die 225er fahren, muss sie aber eintragen lassen. Was mir bei der DBV nicht so gefällt ist, das der Mittelochdurchmesser 71,4 mm beträgt, da muss also ein Zentrierring rein. Die anderen haben 63,4 was eine Aufnahme ohne Ring ermöglicht.

Da die alle preislich im gleichen Segment liegen, erwarte ich eigentlich keine qualitativen Unterschiede. Für mich ist wichtig das sie silber sind, denn alles andere finde ich sieht kacke aus mit meiner Farbe. Und nicht zuu verschnörkelt, das man sie leicht sauber machen kann.

Das ich auf eine Zubehörfelge mit MT63 meine Original Ford-Deckel drauf bekomme ist wohl eher unwahrscheinlich?

Da hast Du sicher recht, BBG-AE185 . Jetzt habe ich ja nur nach dem günstigsten Preis gesucht und nicht nach den billigsten Felgen. Die Preisspanne bei diesen geht bis über 600€, also der "normale" Verkaufspreis.

Die Frage ist ja immer "wo zieht man die Grenze"? Nur weil Felgen teuer sind macht es sie nicht automastisch gut. Ich denke DBV ist jetzt kein No-Name, auch wenn das Würzburger Unternehmen die Abkürzung für seine Initialien bewusst gut versteckt. Wer würde schon von einer "Deutscher Brennstoffvertrieb" was kaufen? Die sind aber nur der Logistikpartner für Alcar, dem Königswinterer Felgenhersteller der u.a. darüber auch seine Felgen vertreibt.

Was aber wäre aus Deiner Sicht eine "gute" Felge, bzw. ein guter Hersteller? Und wer ist wirklich Hersteller und nicht nur OEM? MAM? Platin? Brock? Tomason? BBS? AEZ (=Alcar)? DOTZ? Ronal? Rial? Borbet? ....

Ich hasse Aufkleber, egal ob innen oder aussen!

Also kauf ich die 94V und gut.

Also ich wäre jetzt kurz davor mir diese Felgen zuzulegen: https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/komple…a10#MontageBild

Müssen eingetragen werden und wie ich das sehe benötigt es einen Zentrierring da MT 71,4 mm und Serie wäre 63,4 mm. Der Rest sollte passen, also Schrauben Lochkreis etc. Durch ET45 ist die Spur insgesamt dann 10 mm breiter, wird wohl nicht schaden. Günstigster Preis 324,- € inkl. Versand. Dafür bekommt man fast keine gebrauchten...

Vor allem aber kann ich dort 225 45 R17 fahren, als Winterreifen und die sind schonmal einen guten Tacken billiger als die 215er in 17 Zoll.

Als Reifen hätte ich gern die Michelin Alpin 6 in 225 45 R17

Einzig rätsele ich noch rum welcher Lastindex/Speedindex der richtige ist. "H" dürfte ich mit eingetragenen 215 km/h eher nicht fahren... also 91H wird wohl ausscheiden?!

Ich denke das müsste dann 94V sein.

Im Gutachten (https://felgen.jfnet.de/pdf/56333516/56333516.pdf) ist jedoch für den BA7 Kombi im kw-Bereich 74-176 von "225/45R17 91Y" die Rede... "Y" wäre ja "bis 300 km/h" (schön wärs...). Was soll das? "V" (bis 240 km/h) wäre doch völlig ausreichend.

Abgesehen davon scheint es den Michelin Alpin 6 in der Dimension als 91Y nicht zu geben, aber als 94V (teils auch als "XL"). Bester Preis hier wären 113,- € pro Reifen.

Leute, leute, wozu gibts denn ein Wiki anstelle den wilden Spekulationen hier?

https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/rdks/start

Mal in Prosa gesprochen:

Den angesprochenen "Transportmodus" gibt es tatsächlich, der funktioniert aber anders und viel einfacher. Der Hintergrund ist, das die Sensoren beim Transport und längeren Lagerzeiten zum einen nicht das funken anfangen und zum anderen nicht die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen. RDKS-Sensoren sind als Einmal-Wegwerf-Produkte konzipiert (leider).

Der Sensor wacht intern alle "Nase lang" mal auf und misst den Luftdruck. Ist dieser unter einem gewissen Schwellwert aktiviert er sich garnicht, egal ob mit Tester oder sonstwas, sondern legt sich gleich wieder schlafen. Das kostet nur wenige Nanoampere an Strom. Sobald der Sensor im Rad eingebaut ist und einen gewissen (über)Druck hat geht er in den aktiven Modus über. Hier wiederrum entscheidet der G-Sensor ob und wann der Sensor seine Daten funkt. Das macht er abhängig von der Radgeschwindigkeit (Fliehkraft) mehr oder weniger oft. Daraus resultiert auch der Hinweis das man einige KM damit fahren soll.

Die Sache mit den Anlerngeräten braucht es beim Mondeo nicht, sofern das RDKS-System ab Werk verbaut war. Denn hier sitzen in jedem Radkasten LF-Antennen welche beim einschalten der Zündung die Sensoren im Rad nacheinander mit einem Funksignal triggern (erregen). Das hat die gleiche Wirkung wie das angesprochene "Anlerngerät". Dadurch wird der Sensor beauftragt sofort seine Daten zu senden. Die jeweils aufgefangenen IDs der einzelnen Sensoren wird dann intern gespeichert. Dieser Schritt geschieht bei nachgerüstetem RDKS mittels ConversMod nicht und wird über eine Menüfunktion (Reifen anlernen) im Convers+ erbracht.

Also, so oder so: wenn die Sensoren passen dann erkennt der Mondeo die auch.

Zitat von Monti83

oder muss ich beim Kauf eines Tachoinstruments wie FL-FL, Diesel-Diesel auch Meter-Meter achten?

Naja, ggf. auch der Gesamtkilometerstand. Wenn der vom Kauf-Convers kleiner ist als Dein aktueller kannst Du die Angleichung sogar vom Ford-Händler machen lassen. Andersrum ist es mit etwas Aufwand verbunden, spricht eher nichts für den Gelegenheits-Retrofitter

Wenn Du mehr wissen willst lies die hier mal ein paar der Anleitungen durch: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ipc/start

Wenn z.B. bei den DBV Andorra 7,5J x 17 EH2+ ET45 für den Mondi drin steht: "A01" bei den Auflagen für die Reifengröße 225/45 R17:

https://certificates.felgenkonfigurator.info/dbv-andorra-7-…810-100333.html

dann muss man ja wohl zum eintragen zum TÜV (=Zeit, Geld, Nerven) richtig?!

Bei anderen Felgen ähnlicher Dimension und Reifen muss man das nicht. Woher kommt der Unterschied? Ich dachte ABE ist ABE und bedarf keiner Eintragung, sonst wäre es doch nur ein Gutachten?

Hintergrund: Ich würde mir für den Winter lieber Felgen kaufen auf die ich auch 225er aufziehen kann. Zum einen sind die im Vergleich zu 215er und 235er recht günstig, da häufiger im Umlauf und zum anderen hoffe ich das die 10mm mehr die Fahreigenschaften in Punkto Komfort nicht so schlecht machen wie bei den 235ern. Alles in 17 Zoll.

Eine kleine Andekdote zum Wochenende:

Kürzlich auf dem Weg nach Hause, über die BAB mit ca. 180 km/h auf der linken Spur (wo sonst

- plötzlich "Ding - Ding - Ding ..." Oh Schreck, was ist das? Ja, der Gurtwarner blinkt im Convers+ !

- hm, bin alleine im Auto und bin angeschnallt, erstmal instinktiv runter vom Gas, rechts rüber und überlegen... Elektronikproblem? schießt mir durch den Kopf

- mir fällt aber nix weiter auf, alles scheint normal, also wieder auf Reisegeschwindigkeit

- bei ca. 180 km/h schon wieder "Ding - Ding - Ding" ! Dann wieder weg, dann kommts wieder.

- langsam zweifel ich an mir, was zur Hölle ist hier los?

- Geschwindigkeit runter auf 120 km/h, nachdenken. Gurtwarner ist, wenn es sich nicht um eine Störung handelt nur auf den Vordersitzen aktiv. Hier sind so Betätigungsmatten drin die auf Druck, sprich Gewicht reagieren. Ok, links bin ich und rechts - ist meine Arbeitstasche. Die hab ich aber immer da.

- Einfach mal kurz die Hand auflegen - "Ding - Ding - Ding" - AAAH! Jetzt weisst ichs: Da ist seit Corona der Laptop, mit Netzteil und weiterm Bürogelumpe drin, das ich seitdem mitschleppe und das hat alles schon Gewicht!

- Also Tasche in den Fußraum, alles gut, wieder auf 180 km/h, ach was solls, ist frei, 220

Manchmal trickst man sich halt auch selbst aus... hinterher lacht man drüber. Aber in dem Moment ist man schon geschockt. Sowas hatte ich in der Tat noch nie. Vermutlich war die Tasche so schwer das ein paar kleine Bodenwellen gereicht haben um den Punkt zu überwinden wo die Matten reagieren.

Genau. Die werden rein über die Türmodule angesteuert. Bitte beachte auch das die Lampe nicht direkt am Türmodul angeschlossen ist, sondern das da noch ein Stecker dazwischen ist. Dieser trennt den Kabelbaum im Spiegel mit dem zum Türmodul. Mit dem Puddle-Light hängt noch der Seitenblinker und die Heizung zusammen an einem GND. Wenn die beide funktionieren ist es wirklich eher nur dieser Ausgang vom Licht. https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/aussen…eckerbelegungen

Daher erstmal Pappe ab: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/tueren…ung_demontieren

Dann Stecker "B" am Türmodul abziehen: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/tueren…dule/pinout_ddm

Mit Multimeter zwischen Pin 12 (+) und Pin 23 (GND) prüfen ob Spannung kommt, wenn Du z.B. auf der FB "öffnen" drückst.

Wenn da was kommt, dann Stecker "B" wieder drauf und den Spiegelstecker: https://mk4-wiki.denkdose.de/_media/artikel…l_abstecken.jpg

Dort in der Buchse (männliche Pins) dann die Pins von "MIRROR GND" (8) und "PUDDLE LIGHT" (6) (je nach Spiegelart ist das ein 8 oder 12poliger Stecker) diesselbe Messung durchführen. Liegt auch hier Spannung an beim drücken der FB, dann den Spiegel abbauen (ist in dem Zustand dann nur noch eine Schraube) und den Kabelbaum im Spiegel prüfen (vielleicht verrottetes Kabel oder Kontakt).

Die Öffnungen für diese Halteschienen sind auch auf der Beifahrerseite im Blech. Leider hat dort der Teppichboden keine Ausschnitte, die könnte man aber selbst reinschneiden. Die Ösen zum einlegen sind auf der Beifahrerseite nicht serienmäßig, kann man aber nachrüsten.

Das Problem mit diesen Teilen ist, das die Schlachter garnicht wissen was stimmt und die Ersatzteile oft unter total falschen Bezeichnern einstellen. Es ist aber auch recht verwirrend gemacht wo welche Nummern stehen... am besten man sucht nach allen Nummern die ich oben nenne

Durch meine PSS-Umrüstung musste ich mich ja damit beschäftigen und wie immer ist die Antwort nicht einfach gewesen. Ich würde das gern für die Nachwelt im Wiki festhalten und bitte daher um Unterstützung.

Darum geht es (nur um die Varianten für LHD, also Linkslenker, die Rechtslenker sind von der Vorderseite anders geschnitten):

Im Teilekatalog sieht das so aus:

Laut meinen Infos gibt es technisch/optisch keinen Unterschied zwischen den Ablagefächern im vFL und FL, wohl aber in den Teilenummern? Das finde ich, wenn es so zutrifft, bemerkenswert, denn die Teilenummer wird doch immer nur dann geändert wenn das Bauteil geändert wird?

Das "normale" Ablagefach mit Klappe und Staufach:

Ford Teilenummer: 7S71-A043K93-AH-3ZCT (LHD Midgrey)

Ford Bestellnummer (FINIS): 1691848

Davon gibt es wohl auch noch eine Variante?!

Ford Teilenummer: 7S71-A043K25-AG-36NC (LHD Pewter)

Das innere Staufach gibt es auch einzeln:

Ford Teilenummer: 7S71-A46441-AB-3ZCT (LHD Midgrey)

Ford Bestellnummer (FINIS): 1700875

Hier erkenne ich einmal die "<043K93A" oben aus dem Teilekatalog, was dann wohl symbolisieren soll des es ein zusammengesetztes Teil ist und nicht aus zwei Einzelteilen besteht? Das aus Nr. 2 ist optisch gleich, passt aber von der Nummer überhaupt nicht dazu.

Das Ablagefach gab es wohl auch mit einem Telefonhalter integriert:

Hier im Beispiel wohl in der "Grauen" Farbvariante.

1. 7S71A-043K93AG-36NC

Das Ablagefach entfällt bei Premium-Sound, um Platz für die dort befindliche Endstufe zu schaffen:

Hier kommen dann nur noch zwei Teile zum Einsatz:

1. Der Rahmen, der ans Armaturenbrett geschraubt wird:

Ford Teilenummer: BS71-A04326-AA-3ZCT oder BS71-A04326-AB-3ZCT
Ford Bestellnummer (FINIS): 1700973

Im Teilekatalog mit "<04338" bezeichnet

2. Die vordere Abdeckung (nicht klappbar, wird "eingeklickst"):

Ford Teilenummer: BS71-A04293-AA-3ZCT

Ford Bestellnummer: (FINIS): 1706123

Im Teilekatalog mit "<043K93B" bezeichnet

Folgende Farb-Bezeichnungen habe ich bislang entdeckt:

• "Pewter" => "Zinn" (Hellgrau) => Endziffern "36NC"
• "Ebony" => "Ebenholz" (Schwarz) => Endziffern "3ZCT"
• "Biscuit" => "Keks" (Hellbraun)
• "Mid Grey" => "Mittelgrau" => Endziffern "3ZCT"
• "Light Stone" => "Steingrau" ?

Wirklich gesehen habe ich bislang aber nur 3 Farben, Hellbraun, Grau und Schwarz. Vermutlich ist "Mid Grey" nur eine andere/neuere Bezeichnung für "Ebony" und "Light Stone" für "Pewter", was ja auch echt dämliche Farbnamen sind

Zitat von smomtb

Hatte die gleichen Gedanken und im Dezember 2019 bei 306tkm dann alles wechseln lassen und nicht bereut

Hast du schon ein Angebot? 1500€ finde ich schon viel.. Ersatzteilpaket kostet ~370€

Wie stehts um den Zahnriemen?

1.500€ finde ich recht günstig, das kosten ja mitunter nur die Teile und es ist schon eine große Reparatur. Und genau jetzt wirds nämlich kompliziert und ggf. auch teuer (ich kenn das schon): "Was lässt man dabei alles mitmachen?"

Wenn man das ZMS macht macht man niemals nur dieses. Da ist die Kupplung gleich mit dran. Und wenn man die macht, dann auch gleich das Ausrücklager. Und alles zusammen bekommste für den Preis nicht, oder zumindest eben nur bei besagten Osteuropäischer Hinterhof-Werkstätten.

Zahnriemen gehörte schon vorher getauscht. Wenn er das jetzt noch nicht gemacht hat, dann wirds höchste Zeit. Dabei dann auch gleich die Wasserpumpe mit wechseln.

Und wenn man dann schonmal so viel Zeit und Geld investiert hat, dann auch besser gleich die Injektoren erneuern, das AGR säubern, die Federn und Stoßdämpfer habens womöglich auch schon hinter sich. Querlenker/Längslenkerbuchsen, usw. ebenso.

Und schwub biste auf 4-5.000 €. Danach musste den Karren aber auch mind. noch 3-4 Jahre fahren damit sich das lohnt. Das ist nur mal eine grobe Schätzung, Details werden die Kollegen im Forum liefern, wenn sie meine Pauschalaussagen hier nun anfangen werden zu zerrupfen Aber unterm Strich bleibt es so: Investition muss sich lohnen. Nur für ein, zwei Jahre macht das keinen Sinn, dann lieber weg damit so wie er ist und neu investieren.

Ich verstehe Deine Überlegungen, aber ich fürchte das muss wohl jeder immer mit sich selbst ausmachen...

Hängt von wirtschaftlicher Situation, der eigenen Bindung ans Fahrzeug, von Wahrscheinlichkeiten und dem Gesamtzustand ab.

Bei manchen fängt die Fragestellung schon bei völlig funktionstüchtigen Fahrzeugen in Bezug auf "Diesel leiber jetzt abstoßen?" an. Das andere Extrem sind vielleicht Leute wie ich die viel Arbeit und Geld in ihren "alten Karren" investieren, weil sie sich einfach nicht trennen können.

Was will man Dir da jetzt raten? Ich denke innerlich ist die Entscheidung doch gefallen. Wenn bei mir das ZMS kaputt wäre, käme erst gar keine Überlegung hoch ob oder ob nicht reparatur, das wäre klar. So klar wie bei Dir durchschwingt lieber nen Cut zu machen und sich was anderes zuzulegen.

Wie sollte ein "universeller" denn auch befestigt werden? Ich stell mir das eher unmöglich vor (Band um den ganzen Topf?).

Alternativ könntest Du auch meine alte Duplex-Anlage kaufen, die ist noch nicht durchgerostet

Lustig, dieser Stecker, sieht eher aus wie für ne USA-Steckdose

Nur zur Aufklärung (ich habs schonmal irgendwie hier geschrieben..): Das LEDs nicht warm werden ist ein weit verbreiteter Irrtum bei Laien. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen wandeln sie nur mehr elektrische Energie in Licht um als in Verlustwärme.

Dabei entsteht das Licht nur an wenigen, sehr kleinen Stellen. Die Verlustwärme muss rasch abgeführt werden, sonst verändert das die Parameter der LED so schnell das sie durchbrennt. Daher werden High-Power LEDs immer auf einen Kühlkörper mit möglichst hoher Wärmeableitfähigkeit geklebt. Das allein reicht aber nicht, zumindest nicht wenn der Kühlkörper im Fall der Lampe nicht auch so groß wie der Scheinwerfer ist

Und daher gibt es neben dieser passiven Kühlung auch noch zusätzlich eine aktive in Form eines Lüfters. Der ist auch in der Osram drin, sieht man nur nicht so gut auf dem Bild, ist unten im Kühlkörper eingelassen.

Bei den Originalscheinwerfern sind übrigens auch immer Lüfter verbaut. Tja und wehe die fallen mal aus und ist nicht überwacht...

Für das Geld hättest Du auch eine Thermocall bekommen und könntest Deinen Mondi via Anruf aufheizen... der Temperatursensor ist witzlos. Habe ich mir auch mal zum testen zugelegt. Der ist gedacht um im Innenraum die Temperatur zu messen, macht aber keinen Sinn im Mondeo weil das IPC die Steuerung übernimmt.

Zitat von marekrbk

geht ergenwie abschalten temperatur kontrolle bei webasto ,wenn ist über 15 grad geht nicht schalten

Wozu auch?