Beiträge von Go4IT

Das fieße bei dem Ladeluftkühlerschlauch ist, das man den Riß anfangs weder sieht noch fühlt, aber trotzdem ist er da. Das würde passen. Wickel einfachmal ein Stoff- oder Papiertuch um den Schlauch und nimm es nach der Fahrt runter.
Meist entstehen die Risse in dem gebogenen Teilstück oben und zwar an der Unterseite des Schlauchs.

Wenn Du murkst (Lüsterklemme... das ist nur was für Lüstlinge kommt auch Murks dabei raus. Die Erfahrung durftest Du ja bereits mit dem Kontaktspray machen.
Verlöten wäre grundsätzlich das Beste. Aber auch hier dann bitte gescheit, also alle Adern so kurz wie möglich (viel zusätzliche Leitung hast Du eh nicht) aufisolieren, verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Am Schluß das Schirmgeflecht sauber über alles drüber legen und ebenfalls komplett mit Schrumpfschlauch isolieren. Das Ganze dann nochmals mit wasserdichtem Schrumpfschlauch/Gummischlauch oder selbstverschweißendem und wasserdichtem Isolierband umwickeln. SO könnte das ewig halten.

Das Problem ist halt nur wenn man die Heckklappe mal zerlegen muss, z.B. nach einem Unfall oder weil man was lackieren oder anbauen möchte. Dann bleibt nur das Kabel abzuschneiden oder komplett vom Modul (sitzt beifahrerseitig im Kofferraum hinter dem Radkasten) zurückzuziehen, weil dort der nächste Steckerverbinder sitzt. Dazu muss man den Dachhimmel ablassen, die Seitenverkleidungen wegmachen und alles irgendwie durch die Gummitülle vom Kofferraumdeckel ziehen. Eine Sauarbeit...

Andere Alternative ist den Steckverbinder durch was komplett anderes zu ersetzen. Entweder wie beim Nachfolger durch den grünen 4poligen Fakra HSD (etwas schwer zu bekommen zum quetschen) oder durch etwas anderes, geeignetes(!). Sprich Wasserdicht, Goldkontakte, Geschwirmt, 4-polig (oder halt mehr).

In der alten sind es auch nicht mehr, nur der Stecker hat mehr Pole, sonst nix. Oben hab ich nen thread verlinkt, der den geöffneten grauen Stecker zeigt. Gut zu sehen, drei Adern plus Schirm. Genau genommen ist es im Plan oben auch nicht mehr, wenn man GND und alle Shields zusammenlegt.

Zitat von digdog

ich hab den Mondi schon mal mit ner aufgebogenene Büroklammer gezündet.

Jou, da gibts sogar noch ein Foto von der erfolgreichen Zündung

Der Startknopf ist ein primitiver Taster mit 2 Leitungen. Die anderen beiden sind für die Beleuchtung. Ich weiss nicht mehr genau in welche Richtung sich dieser Thread entwickelt, denn die eigentliche Frage war ja, was ist wenn der Knopf "kaputt" geht. Abgesehen das dies sowas von unwahrscheinlich ist, könnte man in der Tat die beiden Leitungen brücken, so als wenn man draufdrückt.

Ersteinmal vielen herzlichen Dank für die „Lobhudelei“ In dem Zusammenhang möchte ich nur nochmal betonen das es mir wirklich ein Anliegen ist unseren Forenmitgliedern hier bei ihren Problemen mit den Radios mit Rat und Tat zu helfen und das „Geschäft“ in dem Zusammenhang vielleicht einen etwas verzerrten Eindruck macht. Ich verdiene daran nichts, vor allem wenn man bedenkt das es doch schon etwas Arbeit ist und dabei darf man das ganze Handling drumherum nicht vergessen. Auch das meine Restbestände an RAMs endlich sind und ich bis heute keine vertrauenswürdige Quelle für Ersatzteile mehr finden konnte. Irgendwann bleibt mir dann auch nur noch die Alternative nach Ersatzprodukten ausschau zu halten. Ob ich das jemand guten Gewissens einbauen würde weiß ich jedoch nicht...

Zitat von Zotte

Ev. ist ein Kondensator zur Entstörung parallel geschaltet, der die Diagnose stört...?

Äh, nein Wir sind hier im Gleichstrombetrieb, da würde ein Kondensator nichts nutzen, im Gegenteil...

Hab eben noch nachgemessen. Der Motor hat ca. 13 Ohm und nimmt im Betrieb knapp 130 mA auf.

Mein Modul ist heut gekommen, Filter hab ich schon, nur auf die Kabel und den Halter warte ich noch.
Selbstverständlich habe ich das Modul gleich zerlegt und kartographiert
https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/dab-modul/
Unter anderem habe ich auch die Steckerbelegung des 10poligen "C1" dokumentiert. Falls die noch jemand braucht.
Bin mal gespannt ob sich der Stecker irgendwo in meinem Kabelbaum befindet...

CAN-IDs von dem Teil habe ich natürlich auch gleich gemessen. Muss das ganze aber nochmal mit einem MCA im Zusammenspiel tun, da der sonst sicherlich Informationen zurückhält.

Mach Dich nicht bekloppt, Du hast keinen Center. Der „Raumklang“ (Menü Equilizer) kommt vom DSP im Radio und der wird mittels FPGA und Software gemacht.

Welche Anleitung meinst Du? Diese hier? https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/elmconfig/elmconfig_ccc

Hm, hast Du denn auch einen Dateinamen eingegeben? Nur das Suffix (Dateiendung) ohne Namen tut natürlich nichts
Das klappt normalerweise einwandfrei.

Ich bin im Begriff eine zu machen. Wenn Du die Sache angehst würde ich mich über ein paar Bilder für die Anleitung freuen

Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also so ein UCDS musst Du mal mit ca. 240,- € ansetzen. Kommt aus Russland und hat rein garnichts mit Ford zu tun, ist eine reine Privatentwicklung russischer Autofreaks.
Außer dem Convers-Update wäre ich bei allen anderen skeptisch bis zurückhaltend. Ob sich was verbessert ist sehr fraglich und all zu große Experimentier- und Updatefreude wird nicht selten mit Totalverlust des Moduls belohnt...

Also laut Schaltplan sieht das Verbindungsstück zum DAB-Modul so aus:

Stereo-Audio kommt vom Quadlock Stecker "B", Pins:
3+9 (AUX L)
4+10 (AUX R)

GND zieht sich das Modul direkt von einem Massepunkt an dem auch das Radio dran ist.
12V erhält das Modul direkt von F43 (Motorraum) an dem auch das Radio dran hängt.
Man könnte also das DAB-Modul auch parallel an die Radioversorgung des Quadlock dranklemmen. Wobei GND nicht unkritisch ist bei Audiogeräten. Hier sollte man wohl besser direkt einen Massepunkt anfahren um Potentialverschiebungen und damit Störgeräusche zu vermeiden.

Zuletzt noch MM-CAN, welchen man auch vom Quadlock ziehen könnte.

Falls man also keinen Stecker im Kabelbaum hat, dann muss man ein Kabel konfektionieren, welches vom Radio-Quadlock zum DAB-Modul verläuft. Theoretisch könnte man einen Zwischenadapter setzen. Oder gleich die Adern dort abzweigen. Aber dann richtig, nicht mit "Vampirklemmen", sondern aufspleißen, verdrillen, verlöten, isolieren (Schrumpfschlauch oder diese speziellen Schrumpfschlauch-Buchsen).

So, alle Teile fürs DAB sind bestellt. Mal schaun wie das klappt
Wenn ich es soweit richtig verstanden habe sitzt der "Isolator" für die vordere Antenne direkt im Modul. Man greift also das Antennenkabel im Bereich der A-Säule links, höhe Armaturenbrett ab, leitet es auf das DAB-Modul und von dort aus zum Radio. Die hintere Antenne hat den Isolator oberhalb der fahrerseitigen Seitenscheibe im Kofferraum, unterm Dachhimmel.
Jetzt muss ich nur noch den grauen Modulstecker finden oder nachrüsten. Darüber hab ich jetzt nicht so viel gelesen. Auch hab ich keinen Schaltplan oder Verlegeplan davon.

Wenn Du irgendwas brauchst Zotte, meld dich bei mir! Ich schick dir auch gern mal nen original Anklappmotor zum testen zu. Ich fürcht aber der wird nicht in den Zubehörspiegel passen. Den musst Du dann zum Test nur mal so loose anstecken, anstelle dem Zubehörmotor.

Nur zur Info: Das Radio von Sead80 hab ich wieder flott bekommen

Richtig Sammy, also sollten wir besser dort im passenden Thread weitermachen ACC nachrüsten

Zitat von Dermon4

Wie alt, ich meine auf welchen Softwarestand hast du das Gerät denn zurückgesetzt und wie hast du das denn gemacht? Nur mal so aus Interesse gefragt.

Diese, wie ich finde entscheidende Frage blieb bislang leider unbeantwortet. Ich kann mir das nämlich nicht vorstellen.
Zum einen würde mich auch interessieren woher der TE diese "alte Version" hat und welche es ist.
Zum anderen glaube ich das das Radio die alte Version nicht einfach über die neuere drüberbügeln würde.
Bei allen Navis, angefangen vom FX die ein Softwareupdate zulassen wird immer erst geprüft ob dieses Update auch "notwendig" ist. Ansonsten wird die Installtion nicht ohne weiteres gestartet.

Naja und ich glaube (wenn wir schon bei der Esoterik sind) das es in wirklichkeit nur EINEN ABS-Block gibt und ggf. zwei oder drei Module. Das ABS kann defintiv einzelne Räder bremsen oder auch die Bremse lösen. Ersteres für ESP und letzteres für das eigentliche ABS. Das heißt rein mechanisch ist da alles vorhanden.
Was das Modul dann können muss ist, die Verzögerungsbefehle vom ACC-Modul umzusetzen. Dabei reagiert es wie beim Pedaldruck, inkl. Bremslicht.

Wenn man das sicher wüsste, dann würde ich in der Tat einen ABS-Block mit Modul für Bergassi oder ACC kaufen, aber nur das Modul wechseln. Das, so hoffe ich, geht ohne ausbau des ABS-Blocks und damit ohne Eingriff in die Bremsanlage mit anschließendem Entlüften, etc.