Beiträge von Go4IT

  • Motorabdeckung/Motordeckel mit Dämmung

    So, nachdem alle meine Versuche an eine neue Motorabdeckung zu kommen gescheitert sind und auch der Gebrauchtmarkt nichts vernünftiges bietet, bleibt mir nur die Möglichkeit meine zu reparieren.

    Dafür besorge ich mir PA6 Kunststoff und Schweißdraht für den gebrochenen Halter, sowie den leider zwischenzeitlich verschwundenen Gummipuffer vom Deckel. Hinweis: hier gibt es viele Angebot die nicht passen, auch wenn von Mondeo die Rede ist. Die sind nämlich am häufigsten mit einem kleineren Durchmesser, also oben 21mm und unten 23 mm. Dadurch passen sie nicht und rutschen durch, einige schreiben das auch in den Kommentaren. Daher unbedingt diesen hier nehmen:

    z.B. https://www.ebay.de/itm/395397361960 den ich jetzt bestellt hab.

    Zum schweißen lege ich mir mal so einen Speziallötkolben zu:

    https://www.amazon.de/dp/B0BYVFHHLN

    und als "Reparaturblech" diese Kunststoffplatte:

    https://www.amazon.de/dp/B08RZ9SVYT

    Die Abdeckung ist aus "PA6 GF15" (steht innen aufgedruckt). PA6 ist ein Thermoplast, lässt sich also sehr gut schweißen. GF15 bedeutet das dort ein 15%tiger Anteil Glasfaserverstärkung drin ist. Ich werde also versuchen den defekten Teil aus der Platte zu schneiden und mit dem PA6 Schweißdraht und dem Lötkolben im Halter anzusetzen damit der Gummipuffer beim aufstecken wieder hält.

    Was die Dämmung angeht besorge ich mir eher ein Vlies als ein Schaumstoff, irgendwie vertraue ich dem mehr, auch in Punkto Temperaturfestigkeit und Brandschutz. Viele sind mit einer Klebefolie, also selbstklebend. Kleber ist bei Hitze immer ein Problem, daher werde ich mal schauen ob ich mir nicht einfach ein paar Kunststoffstifte in den Deckel einschweiße und die Matte dann da durchstecke und mit Plastikmuttern fixiere?

  • ForScan und ELM-Adapter unter Windows 11

    Der richtige Treiber ist entscheidend und der wiederum hängt vom im Adapter verbauten USB-Chipsatz ab. Ein guter, z.b. ein echter/original FTDI (ist garnicht so leicht zu finden) verfügt über einen virtuellen COM Port Treiber (VCP). Der stört sich nicht an der oben gezeigten Baudrateneinstellung sondern kann problemlos auch 2MBaud nutzen.

  • Kraftstofftemperatursensor

    So habe ich es mir in etwa vorgestellt. Aber das der einfache Sensor direkt im Kraftstoff hängt, ohne jegliche "abschirmung" inkl. Lötstellen, halte ich für sehr bedenklich. Diesel ist äußerst aggresiv, wundert mich eigentlich das diese Konstruktion funktioniert... da wurde wieder gespart bis zum erbrechen um sich eine Schutzhülse zu sparen.

  • Label für Threads?

    Etwas Off-Topic, Deine Tastenkombi klappt nur beim 6000CD. Die ist durchaus bekannt, da ich so ein Radio nicht habe würde ich mich über ein Foto fürs Wiki freuen (die Nummer würde ich natürlich unkenntlich machen).

  • Label für Threads?

    Die Labels werden da wo sie notwendig sind erzwungen beim erstellen. Was Du selbst setzen kannst sind Tags, das ist eher was Du meinst. Tags sind quasi Schlüsselworte die über eine Taxonomie den Inhalt beschreiben. Ebenfalls hilfreich für die Suche. Das geht auch nachträglich noch mit "Bearbeiten".

  • Label für Threads?

    Labels haben wir überall dort, wo es ein Unterforum für eine ganze Reihe verschiedener Themen gibt, einfach weil es sich nicht lohnen würde spezialisierte Foren dafür zu machen. Dort wählt man dann mit einem Label den Themenbereich aus, was hauptsächlich der Suche dient.

  • Elektrisch beheizbare Spritzwasserdüsen

    Zitat von Max Dralle

    Hier ein paar Bilder von einem Angebot (gebraucht)

    Ja, das ist er im Prinzip, wenn auch in dem Fall der vom FL, aber das dürfte womöglich egal sein. Wie ich ja schon schrieb und Dir die erfahrenen Ford'ler hier ja bestätigt haben ist der Kabelstrang 14297 der richtige. Auf deinen Bildern gut zu sehen.. Die Teilenummer hat vorn weg einen Modell-Baujahr Code, näheres dazu kannst Du ja mal im Wiki nachlesen => https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ford_teilenummern/start (P.S.: das sollten wir jedem der hier neu dazu kommt raten, sowas wie eine "Basics" Seite mit wichtigen Begriffen und Erklärungen) Für den vFL fängt die Teilenummer halt mit "6G9T-" an, weil es den ja 2007 gab. Für 45,- € Neupreis würde ich da aber nicht lange rum machen und den mit der richtigen Teilenummer kaufen, am Ende fehlen doch irgendwo ein paar Zentimeter... man müsste es halt ausprobieren, dann weis man es. Und Verwerter (aka Schlachter) sind auch nicht immer günstig. Hier zwei von Ebay (mit der richtigen Nummer für DEIN Fahrzeug), Preis ca. 21,- € mit Versand:

    https://www.ebay.de/p/1813969064

    https://www.ebay.de/p/1813969064

    Na, dann kannst doch losgehen, oder?

  • Elektrisch beheizbare Spritzwasserdüsen

    Zitat von Max Dralle

    Öhm... Danke, aber darf da jeder drin rum werkeln?
    Wenn ja, wie geht das?

    Natürlich nicht, war eher der Aufruf zum Teamplay :) Also Du lieferst Bilder und ich klöpple alles ins Wiki.

    Damit wäre jetzt ja schonmal geklärt das es keine Fahrer/Beifahrerseite der Düsen gibt, sondern eine Version mit Punktstrahl (1581310) und eine mit Fächerstrahl (1708797)

    Perfekt, im Bild ist das zu sehen was ich erhofft hatte: Links der "Blindstecker". Hier kommt also der Kabelbaum für die Motorhaube rein. Damit brauchst Du alos nur nachrüsten. Z.B. von meinem Lieblingslieferranten https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=1545576 (ca 45,- €)

  • Elektrisch beheizbare Spritzwasserdüsen

    Zitat von Max Dralle

    Im Wiki habe ich keinen passenden Artikel zu dem Thema finden können

    Na, Grund genug das zu ändern, was meinst Du?! :)

    Habe ein Ziel vorbereitet https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/motorh…sen_nachruesten

    Mit der Sicherung liegst Du schonmal richtig, die ist bei vFL und FL gleich. Der Schaltplan der Düsen ist folgender:

    Übrigens werden die Düsen dauerhaft bei Zündung an mit Strom versorgt, Sommer wie Winter. Daran musste ich mich anfangs auch erst gewöhnen, würde heutzutage sicher so nicht mehr konstruiert und ist der eher geringen Stromaufnahme der Düsen zuzuordnen,

    Der nötige Kabelstrang "14297" (für den FL z.B. "BG9T-14297-BA" mit Teilenummer 1704795) müsste im vFL "6G9T-14297-BF" Teilenummer "1545576" sein. Der verläuft, wie schon gesagt unterhalb der Dämmmatte der Motorhaube. Da werden Widerhakenclips am Kabelstrang sein die in vorhandene Löcher passen um ihn zu führen. Der Übergangsstecker zum Motorraum-Kabelstrang 14K733 ist der C11-J/K, den hattest Du ja auf dem Bild oben schon gesehen, mit den Schwarz-Violet/Weissen Leitungen. Dieser Stecker muss an der gezeigten Position wenigstens blind vorhanden sein, sonst müsstest Du ihn nachrüsten.


    Die Teilenummern der Düsen (links und rechts gleich) sind diese:

    • vFL-Variante (mit Punktstrahldüsen) => 1581310 "AM5117666BA" (original ab ca. 45€)
    • FL-Variante (mit Fächerdüse) => 1708797 (original ab ca. 32€)

    Warum ws da zwei unterschiedliche geben soll leuchtet mir grad nicht wirklich ein... auch der Preisunterschied ist merkwürdig bei optisch identischem Teil.

  • Standheizung läuft nicht mehr [gelöst]

    Glückwunsch! Jetzt weist Du warum so ein vernünftiger ELM Adapter einfach eine sinnvolle Investition ist.

    Der Fehler hier hat klar den Start der Heizung blockiert

    ===AHCM DTC B1D34:68-68=== Code: B1D34 - Heizer in Verriegelungsmodus.

    ausgelöst durch einen Kurzschluß am Temperatursensor

    ===AHCM DTC B1D22:11-68=== Code: B1D22 - Temperatursensor - Kühlmittel

    Der andere DTC war älter.

  • Anleitung Einpresswerkzeug Querlenkerbuchsen

    Ist schon ne ganze Weile her beim mir... weiss noch das es ein Mords Gefummel ist das Ding anzubringen, weil schwer und wackelig. Zudem brauchst Du extrem viel Kraft, ich habe eine 1,2m Verkängerung angesetzt und hab trotzdem sehr lange gebraucht, obwohl ich die innenflächen natürlich auch gereinigt hatte nach dem ausdrücken. Vermutlich hätte ich noch fetten sollen...

    Ausdrücken würde ich das heute einfach mit einem Vibrationshammer und Meißelaufsatz, das geht ruckzuck. Am äußeren Ring ansetzen und drauf achten keine Macke reinzuhauen.

    Einpressen habe ich damals am Boden gemacht, weil ich die ganze Hinterachse ausgebaut hatte. Die Kunst ist, wie Ossi schon andeutete, die Richtige Stellung (vom Drehwinkel her), aber auch es gerade rein zu bekommen. Man hat praktisch keinen Ansatz, keine Führung, alles muss von Anfang an perfekt stimmen sonst drückt man es schief rein, verkantet und dann geht es weder rein noch raus.

    Ich weiss nicht mehr wieviele Stunden mich das gekostet hat... aber ich würde eher den Arm ausbauen und es in einer Presse machen, wenn verfügbar.

    Hier mal eines der zahlreichen Video-Tuts

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    Der Typ nutzt dann zum ausdrücken auch den Vibrationshammer, anstelle dem fummeligen Werkzeug.

  • Knacken bei Lastwechsel Vorwärts-Rückwärts

    Hm, für mich sieht das aber eher so aus als würde das Lager genau das machen was es soll. Ich hätte bei diesem Fehlerbild eher das Mittige, untere Lager (aka "Drehmomentstütze") in Verdacht. Wenn das nicht stützt, da Defekt oder falsch montiert... der Motor hängt doch praktisch an drei Punkten.

    Das wurde getauscht, sagst Du, aber wer weiss... ein Video von unten wäre a interessant.