Beiträge von Go4IT

Moin liebe Gemeinde, hier mal der Ansatz die Anleitung im Wiki aufzunehmen: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/motor/…ngen_entlueften

Ich hatte hier

Thema

Hilfsmittel entlüften von Diesel-Kraftstofffilter und Bremsleitungen

Nach allem was ich so gelesen habe ist das einzig sinnvolle beim Wechsel des Diesel-Filters das entlüften mittels Druckluft.

Das müsste doch mit sowas hier gehen, womit man dann noch ganz nebenbei ein Tool hat um Bremsleitungen zu entlüften:

1) https://www.ebay.de/itm/Bremsenent…er/323949633836

2) https://www.ebay.de/itm/Druckluft-…en/123714013712

3) https://www.ebay.de/itm/Bremsentl%…FZ/402326937856

Wo seht ihr die Unterschiede/Vorteile/Nachteile vor allem zwischen 2) und 3)?

Und glaubt ihr das man…

Go4IT

5. August 2020 um 08:50

(da ging es auch um Bremsleitungen) ja schonmal einiges zusammengefasst was die Hilfsmittel angeht. Diese reichen von "nichts" bis zu elektrischen Pumpen.

Wichtig ist auf jeden Fall der richtige Adapter um eine Entlüftung anzuschließen. Hier gibt es zahlreiche Systeme. Auch die Reihenfolge in der man die Komponenten entlüftet ist wohl relevant.

In der Theorie könnte man meinen einfach alles zusammenzubauen und an der letzten verfügbaren Niederdruck-Stelle, am Kraftstoffeinlass vom Rail-Rohr die Entlüftung durchzuführen. Ich würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen das dies auch wirklich alle Luftblasen im System austreten lässt. Luftblasen halten sich gern in Biegungen, trotz Durchfluss.

Auch sollten doch wohl die Rücklaufleitungen ebenfalls entlüftet werden, oder was geschieht sonst mit der Luft die davon zurück in den Kraftstofffilter gedrückt werden? Meines Wissens gibt es in dem gesamten System keinen automatischen Entlüfter, wie es beispielsweise bei der Heizungsanlage der Fall ist? Luft könnte also eigentlich nur durch die Injektoren beim Einspritzvorgang entweichen, was sicherlich der schlechteste aller Wege sein dürfte... wegen mangelnder Schmierung bei extrem hohem Druck.

Bin mal gespannt auf Eure Vorgehensweisen und Hilfsmittel. Die häufigste ist wohl die Entlüftung beim Filterwechsel, gleich gefolgt vom Abbau der Kraftstoffleitungen dahinter (um an andere Motorteile zu gelangen) und letztlich kann auch die Kraftstoffleitung vom Tank kommend erneuert werden.

Nach etwas suchen habe ich ein neues, originales und komplettes Valeo AGR für knappe 210€ ergattert Für den Preis wechsle ich das komplett und teste dabei gleich die Anlernfunktion von Forscan. Ich kann dann mein altes in Ruhe untersuchen, ggf. reinigen und wieder verkaufen wenn es nur verdreckt ist.

Also ist die quasi verschleißfrei? Neu kostet die untere an der Drosselklappe (1719540) und die obere am AGR (1713794) kosten jeweils ca. 20-40€

Das ist schon ne Hausnummer...

Da beim 2.2 Q4BA das AGR hinten liegt ist die Demontage der Ansaugbrücke nicht notwendig. Spannend ist die Arbeit allemal weil man schlecht hin kommt und sich die ganze Zeit über den Motor beugen darf (der Rücken wird es einem danken!)...

Ist das AGR erstmal draussen gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Reinigen, 2. Ersetzen

Zu 1) AGR Reinigen

Hier würde alles ordentlich mit Bremsenreiniger "spülen" und anschließend mit Druckluft. Oder kennt ihr sinnvolle Spezialreiniger (auch hier gibt es einen riesigen Markt, ob es aber notwendig ist, ist die Frage...). Von mechanischer Reinigung mit Bürsten, Schleifer, etc. würde ich erstmal absehen.

Zwischen Ventil und Kühler sitzt eine Dichtung (sieht nach Gummi aus), diese sollte man ggf. ersetzen (1427357) für ca. 14€ bezahlbar.

Einige berichten das diese Reinigung dann wieder so 80-120 tkm halten kann.

Zu 2) AGR Ersetzen

Nur das Ventil (FINIS 1427355) kostet bei Ford knapp 500,- €, im Zubehör von Pierburg (7.00578.12.0) ca. 150-180,- €

Der Kühler (FINIS 1427362) kostet bei Ford nochmal 600,- €, im Zubehör (ich kenne die Marken nicht) MEAT, SIDAT, FISPA zwischen 400-420,- €

Das klingt einfach, aber man muss danach das AGR neu anlernen, damit das PCM die Endpunkte kennt. Ansonsten arbeitet das AGR nicht richtig und es kommt zu einem DTC oder sonstiger Fehlfunktion. In ForScan kann man diese Anlernprozedur wohl durchführen, ansonsten bleibt nur der Gang zum Ford-Händler mit FDRS (ehem. IDS). Ich habe auch öfter gelesen das die in Forscan enthaltene Prozedur so ihre Tücken haben soll. Vielleicht kann jemand aus Erfahrung berichten?

Ein neues AGR kostet komplett so 250-350,- €, also Ventil mit Kühler. Ob es Sinn macht nur das Ventil zu erneuren? Pieburg hat diese Technologie wohl entwickelt, es wäre also kein Fehler von diesem Hersteller eines zu kaufen, das dürfte deutlich günstiger sein als direkt bei Ford? Da sind dann möglicherweise sogar schon alle notwendigen Dichtungen mit dabei.

Fazit

Ob man angesichts eines Neupreises von knapp 600 bis zu 1.200,- € wirklich ein neues kaufen sollte ist doch fraglich. Ich würde eine Reinigung vorher wenigstens versuchen. Anders sieht die Sache aus wenn es wirklich defekt ist (Kühler undicht oder Elektrik/Mechanik am Ventil defekt).

In Vorbereitung einer Anleitung fürs Wiki (https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/motor/agr_wechseln_q4ba) und aus eigenem Bedarf, starte ich hier mal einen Thread (wahrscheinlich der 101ste) zum Thema "AGR Ventil", jedoch speziell für den 175 PS 2.2 TDCi Motor (Q4BA).

Ich würde auch gern die möglichen Gründe und Fehlerdiagnosen dazu bereitstellen. Bei mir ist es die zeitweise Meldung "Motorstörung" im Display, welche auch mal wieder von allein weg geht, ohne spürbare Einbußen bei Fahrdynamik, Tempomat, etc. Nachdem der Fehler auch vor dem Motorstart kommt, konnte ich den DTC "P0490:00-28" auslesen.

Wenn die elektrische Verstellung des AGR-Ventils nicht mehr funktioniert gibt es div. Probleme, je nachdem ob das Ventil nun dauerhaft offen, geschlossen, oder dazwischen steht, oder evtl. nur noch eingeschränkt beweglich ist. Hier können die Motorexperten hier im Forum sicher ein paar Gute Hinweise auf div. Symptome (Motor geht nicht mehr an, DTCs, erhöhter Spritverbrauch, Leistungsverlust, Motor geht während der Fahrt aus, usw.) liefern, als ich mit meinem Internet-Halbwissen darüber

Beim 175 PS 2.2 TDCi liegt das AGR auf der Rückseite des Motors (von vorn gesehen), also zwischen Motor und Spritzwand des Fahrgastraumes:

Auf die Rückseite des Motors geschaut sieht das ganze so aus:

Um das AGR zu reinigen, zu reparieren oder auszuwechseln muss man dieses komplett ausbauen. Da das AGR über eine Kühlung verfügt, welche an den Motorkühlkreislauf angeschlossen ist, muss man vor einem Ausbau die Kühlflüssigkeit ablassen.

Die grundlegenden Schritte sind:

1. Motorabdeckung entfernen
2. Den Windlauf unterhalb der Windschutzscheibe entfernen
3. Kühlmittel ablassen
4. Kühlmitteleinlauf/Ablaufschläuche abziehen
5. AGR-Rohr zur Ansaugbrücke an beiden Seiten abschrauben und entfernen
6. Den dann zum Vorschein kommenden Stecker links am AGR-Ventil abstecken
7. Das Verbindungsrohr am AGR-Kühler vom Abgaskrümmer kommend abschrauben und am AGR Kühler trennen und entnehmen
8. Ford entfernt noch den Schlauch vom Turbolader bis zum Ladeluftkühler (warum?)
9. Das AGR ist nun frei und nur noch von drei Schrauben/Muttern am Motorblock gehalten. Die oberen werden vollständig rausgeschraubt. Die untere nur gelöst, weil sich dort ein Langloch im AGR-Gehäuse befindet und man das AGR dann einfach nach oben abgeben kann. Diese untere Schraube ist sehr schlecht zu erreichen.
10. Das Ventil und der Kühler können im ausgebauten Zustand getrennt werden. Anschließend ist eine neue Dichtung zu verbauen (Anzugsdrehmoment der 4 Schrauben, 10 Nm)

Da das AGR Rohr am muss, frage ich mich ob da wirklich keine Dichtung vorgesehen ist?

Wahnsinn, was es alles für Werkzeug gibt! Danke für den Tipp.

Zitat von endeo

Ich habe da einen entsprechenden Satz für den Akkuschrauber, Verlängerung an der verschiedene Bürsten aufgesteckt werden, messing etc. Damit ging das reinigen sehr gut.

Abgerissen Glühkerzen hatte ich auch schon (nicht beim Mondeo).

Mit dem entsprechenden Werkzeug hatte ich da auch bereits erfolg, allerdings auch schon mal Misserfolg mit anschließender Kopfdemontage.

Welches Reinigungsset hast Du verwendet?

Und welches Ausbohrer-Set? Es gibt hier ja auch unzählige Varianten. Gesehen habe ich schon einen Spezialbohrer der ähnlich wie die Dewalt-Bohrer zwei Stufen hat und eine Begrenzungshülse, sodass man nicht zu tief bohren kann. Die Hülse dient dann auch als Führung, damit man gerade rein kommt. Die Gefahr ist ja immer das sich die Bohrerschneiden verhaken und den Bohrer schief ziehen. Es gibt wohl auch Bohrer mit 3 oder 4 Schneiden, wie die Hilti das hat, da kann das weniger passieren.

Gerade beim ausbohren ist ja Präzision gefragt. Aber am Ende muss man ja auch noch ein neues Gewinde in den Kopf schneiden und eine Reduzierhüle setzen. Also so oder so ist es immer besser wenn nichts reißt. Daher überlege ich ja ob nicht der spezielle Schlagschrauber die bessere Wahl ist? Gibt es von BGS so ab 120,- €. Oder das Vibroshock-Werkzeug für den Schlaghammer. Das ist so eine Kombi aus Ratsche, Nuss mit Anschluß für Druckluft-Schlaghämmer. Kann man universell am Auto benutzen, nicht nur für Glühkerzen. Der selbst dreht nix, sondern sorgt nur für Impulse. Die Drehbewegung macht man dann mit der Ratsche (welche keinen Drehmomenteinsteller hat!). Für die Arbeit an der Glühkerze also mit Fingerspitzengefühl. Aber bei festsitzenden Schrauben kann das Ding die ein oder andere Ausbohrung sicher verhindern?...

Danke fürs Angebot digdogaber fürs Lösen würde ich auf WD40 gehen, das SuperFin macht da keinen Unterschied und auch sonst keine Mittelchen. Zumindest beim ersten Wechsel der Glühkerzen steht und fällt der Erfolg mit der Frage wie festgebacken diese sind. Das hängt zum einen vom Alter ab und zum anderen wohl auch ob schon eine kaputt ist. Defekte Glühkerzen neigen wohl eher zum festbacken als intakte. Je länger man also damit rumfährt umso wahrscheinlicher das einzelne fest sitzen.

Zum Einbau würde ich das Liquid-Moly Zeugs verwenden (LIQUI MOLY Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett, 20 g, Art.-Nr.: 3381, farblos), aber auch hier denke ich das es unterm Strich etwas egal ist ob man Paste oder Spray nutzt, Hauptsache es ist für den Verwendungszweck geeignet (und das ist Kupferpaste eben nicht!).

Hier übrigens ein Video zum Thema "Vibrationslösung mit Druckluft" (Drehmoment-Schlagschrauber):

Das BGS-Teil kostet so um die 250,- €. Ich habe einen Gedore Drehmomentschlüssel 5-25 Nm mit Pilzkopf. Das scheint die einzige Alternative zum Schlagschrauber zu sein, da nur diese Variante die Drehmomentbegrenzung durch umstecken des Kopfes in beide Drehrichtungen ermöglich. Ein konventioneller Drehmomentschlüssel (auch die mit Umschaltknarre !) arbeiten nur auf Rechtsdrehung, d.H. damit kann man prima festschrauben, aber eben nicht mit Soll-Drehmoment lösen und genau das ist ja das Hauptproblem beim den Glühkerzen!

Achja, welche Nuss braucht man eigentlich für die Glühkerzen? Auf jeden Fall eine Tiefbett, ich vermute einer 10er?

Und dann möchte ich noch das Thema "Reinigung" des Sitzes klären. Bürste oder Ahle? Druckluft?

Und auch das Thema Glühkerzen ausbohren würde ich noch separat eröffnen, denn auch wenn das hier wohl noch niemand hatte kann es trotzdem passieren...

Wunderbar, vielen Dank! Das wäre dann die Alternative: Dichtungssatz VICTOR REINZ 11-38553-01 (10-20€)

Was da jetzt dann noch fehlt ist die Schelle mit der der Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung (Entgiftung) befestigt ist:

Der Schlauch läuft ja über den Ansaugkrümmer und muss daher runter. Das könnte man oben oder unten machen, Ford empfiehlt es oben zu lösen. Die Teilenummer der Schelle lautet 1441779

Komischerweise finde ich diese Schelle nirgens, nichtmal bei Ford direkt?

Das ist ja eine der typischen "Quetschschellen", also welche die man nur einmal verwenden kann. Die gibt es, wenn man den richtigen Durchmesser hat, sicher auch im Zubehör für kleines Geld?

Der Dichtungssatz kostet bei Ford ca. 65€, direkt von Victor Reinz ca. 25€. Am Ende ist der Ford-Dichtungssatz eh von Reinz?

Zitat von digdog

Ich hab für so Anwendungen das hier,schmier ich auch auf Schrauben usw. bei Bedarf.

Ich hätte jetzt sowas hier genommen: https://www.liqui-moly.com/de/de/pro-line…03338.html#7385

Ein Keramik-Spray. Ich hatte damals von PETEC eine Paste für die Bremsen gekauft, aber das ist eine richtige Sauerei damit zu arbeiten...

Ich glaube das man rein zum Ausbau der Ansaugbrücke das AGR-Rohr nicht abbauen muss. Es ist halt mit der Ansaugbrücke verbunden, genauer gesagt mit dem oberen Gussteil welches da angeschraubt ist. Die Ford-Anleitung sieht vor dieses Teil an der Brücke zu belassen, also zwischen den beiden Gussteilen zu trennen. Möglicherweise weil man an die Befestigungsschrauben des oberen Gussteils nicht ran kommt um dort die Brücke zu trennen, oder weil der resultierende Platz zum Ausbau nicht reichen würde.

Jedenfalls erscheint es logisch in dem Fall das AGR-Rohr da zu belassen wo es ist. Im Kontext von "Glühkerzen tauschen" und/oder "AGR tauschen" sollte es sicherlich komplett entfernt werden.

Bezüglich der Dichtungen muss ich noch die Teilenummern raussuchen. Leider spackt 7zap mal wieder rum (meine VIN läuft auf einen SQL-Fehler) und catcar liefert ausgerechnet bei den Glowplugs auch einen Fehler... und im PTS habe ich keinen Zugriff aufs Microcat. Wie verhext.

Liebes Forum, hier möchte ich mal die Infos zum Ausbau der Ansaugbrücke sammeln und am Ende im Wiki verewigen damit man sich nicht die zahlreichen, teils abschweifenden Threads durchlesen muss. Da ich das ganze auch selbst durchführen und bebildern werde mache ich das hier für meinen Motor (Motorcode Q4BA). Der Ausbau der Brücke ist z.B. beim wechsel der Glühkerzen, ggf. sogar des AGRs notwendig.

Laut Ford muss für den Ausbau folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Batterie abklemmen und Motorabdeckung entfernen
2. Die Stecker der Drosselklappe vorn abziehen und die 3x Schrauben rausdrehen (Anzugsdrehmoment 10 Nm) und das AGR-Rohr lösen (2x Mutter) 10 Nm:
   
   
   
3. Stecker der Injektoren, des Raildrucksensors und des Kraftstoffsensors am Kraftstofffilter abziehen:
   
4. Den Kraftstofffilter ausbauen
5. Die Kraftstoffleitungen vom Filter kommend entfernen (Rücklaufleitungen an den Injektoren lösen, Vorlaufleitung am Common-Rail-Rohr lösen, den dicken Schlauch links oben an der Schelle lösen, sowie die beiden seitlichen)
   
6. Nachdem alle Leitungen und Anbauteile aus dem Weg sind kann man die 7 Sechhskantschrauben der Ansaugbrücke rausdrehen (Anzugsdrehmoment in zwei Stufen, erst 5 Nm, dann 9 Nm). 4 davon sitzen oben, eine links unten, eine rechts unten und dann noch eine an dem kleinen Vorsprung unten am Anschlußsstück vom Luftfilter kommend.
     

Wichtig zu wissen wäre hierbei aus meiner Sicht:

1. Welche Dichtungen sollte man dabei parat haben, ggf. immer wechseln?
2. Welche Schellen müssen geöffnet und ggf. neu gemacht werden, wenn diese gequetscht sind (Durchmesser/Typ)
3. Was bricht dabei gerne ab? (Halter)
4. Am Ende muss das Kraftstoffsystem entlüftet werden, böte sich also an bei sowas gleich den Kraftstofffilter zu wechseln, wenn das eh ansteht

Zitat von Endurance

Leider kann ich keine persönliche Erfahrung teilen, weil mir das selber machen wegen möglicherweise abgerissener Glühkerzen zu heikel war.
Folgende Info bekam ich aber zum Tausch:
- die Ansaugbrücke wurde abgenommen, um überhaupt an alle vernünftig dranzukommen
- der 2.2er wird unproblematischer gesehen als der 2.0er, da man von vorne und damit besser drankommt ( beim 2.0 sitzen die wohl auf der anderen Seite)
- es wird ein spezielles Gerät verwendet, das die Kerzen rausrüttelt
- das Festsitzen kommt v.a. durch die Verkokungen im ganzen Schacht, in dem die Glühkerze sitzt

Danke, das deckt sich mit meinen bisherigen Recherchen.

Ihr kennt mich ja, ich gehe immer so vor das ich mich VOR einer Reparatur GENAUESTENS über alles informiere und nicht einfach mal loslege. Das hat mir schon einiges an "Lehrgeld" erspart. Und selbst wenn dann doch was nicht so läuft wie vorgestellt (und das tut es ja eigentlich immer...) weiß man damit umzugehen und die Situation einzuschätzen. Oft entstehen die richtig großen Schäden nämlich aus vermurksten kleinen. Die Erfahrung von Euch hier im Forum ist von unschätzbarer Wert dabei. Denn nichts geht über Erfahrungen (siehe mein Footer ;-), dafür schonmal herliches Dankeschön! Ich bin auch dabei diese Infos ins Wiki zu "gießen".

Zurück zum Thema. Das was Du mit "spezielles Gerät" meinst dürfte ein Drehmomentschlagschrauber sein. Die Impulse dabei sind durchaus stärker als das reine Drehmoment welches man ohne darauf ausübt. Das kennt ihr ja alle vom Radmuttern oder Fahrwerksschrauben lösen.

Auch das die Kerzen wenn dann unterm Gewinde reißen ist irgendwie logisch, denn fest sitzen sie im unteren Drittel des Stiftes und dort backen sie so richtig schön fest.

Gut (für mich) das die beim 2.2er Euro4 (beim Euro5 mit 200 PS ist das schon wieder anders) vorn sitzen. Dennoch sind die nicht wirklich gut zugänglich. Ich würde eigentlich auch vorsichtshalber lieber die Ansaugbrücke abmontieren. Kommt halt drauf an wieviel Arbeit das ist.

Hier auf dem Foto kann man die Glühkerzen gut erkennen, wenn die ganzen Anbauteile weg sind. Diese stehen leicht schräg nach oben:

Bei anderen Motoren befinden die sich von oben zugänglich im Zylinderkopf. Hier sitzen die schon extrem tief, finde ich... ein Grund warum der Q4BA Motor als besonders wartungsunfreundlich verschrien ist.

Laut Schaltplan

liegen die hier:

auch wenn jetzt die Steckerbezeichnungen irgendwie nur so zum Teil stimmen...

Sind also von oben doch recht gut erreichbar?

digdogwelchen "Dichtsatz" meinst Du? Wohl den für die Ansaugbrücke, ja? Hast Du da ne Teilenummer? In der ETIS-Anleitung steht "The gasket is to be reused unless damaged", aber wenn die Dichtung nicht viel kostet sollte man die besser ersetzen. Sofern sich diese leicht ablösen lässt ist das ja keine Arbeit.

Die richtigen Glühkerzen für den Q4BA müssten die 1427905 sein. Gibt es "Original von Ford" ab ca. 16€ das Stück. Gibt es aber auch von BOSCH, BERU und anderen Herstellern.

Und noch ein Gedanke dazu von mir: Beim lösen von Schrauben ist das Impulsverfahren (aka Schlagschrauber) doch ganz klar im Vorteil. Wäre es nicht grundsätzlich besser das auch beim Glühkerzenwechsel zu verwenden?

Z.b. hier als Druckluft-Variante: https://www.amazon.de/BGS-3320-Druck…B60/ref=sr_1_17

Aber auch jeder andere Schlagschrauber (Elektrisch) mit Drehmomenteinstellung (!) wäre dafür aus meiner Sicht geeignet. Damit sollten selbst festgebackene Glühkerzen problemlos raus gehen?

Muss man sich über das Thema "Glühkerze abgerissen, ausbohren" Gedanken machen? Ist das hier schonmal jemand passiert beim Mondeo? Hat jemand Erfahrung mit Ausbohrsätzen und dieser Arbeit gesammelt? Da ist ja viel Fingerspitzengefühl gefragt und vor allem muss man da dran kommen, da sehe ich beim 2.2 Q4BA Motor ja Probleme weil die so versteckt sitzen...

Prinzipiell gibt es bei diesen Ausbausätzen ja zwei Grundmethoden: Ausschlagwerkzeug (ähnlich wie ein Gleithammer) und Hebewerkzeug (mit Hülse, die den Stift dann anhebt). Ich persönlich glaube das der Ausdrehansatz/Hebeansatz der bessere wäre.

In diesem Video wurden ein paar Lösemittel (Interflon,Innotech, WD40) getestet

Am Ende war das gute alte WD40 nicht nur das Beste sondern auch das einzige welches überhaupt eine lösende Wirkung hatte. Ich würde so ein Mittel evtl. auch ein zwei Tage vor dem Ausbau immer wieder mal auftragen, damit der Motor warm werden kann und das Mittel besser reinkriechen kann. Die Empfehlung die Glühkerzen bei warmen Motor auszubauen ist natürlich auch eine Option. Aber am warmen/heißen Motorraum zu arbeiten ist auch nicht jedermanns Sache...

Die sitzen beim 2.2er Euro 4 doch hier, unter der Ansaugbrücke, also vorn, richtig?

Welche Erfahrungen habt ihr beim Ausbau der Glühkerzen im 2.2 TDCi Euro 4 175 PS Motor gemacht? Man sieht/liest/hört viele Horrorstories bezüglich festsitzender Glühkerzen die dann beim Ausbau abreißen. Laut ETIS liegt das Löse/Anzugsdrehmoment bei 8 Nm, das ist ja nichts, da sitzt jeder Wasserflaschendeckel fester. Danach müsste man die eigentlich mit den Fingern rausdrehen können, was sicher nicht der Fall sein wird

Ich würde sowas auf jeden Fall nur mit einem Drehmomentschlüssel machen und so max. 20 Nm, sonst ist die Gefahr zu groß das die abreißen. Die Frage ist halt ob Ford die Dinger trocken eingebaut hat, aber ich fürchte ich kenne die Antwort...

Auch hört man häufiger das Leute Kupferpaste beim einbau draufmachen damit es beim nächsten Mal besser geht. Das halte ich für keinen guten Plan bei Temperaturen bis 800°C. Da gibt es sicher entsprechende Pasten (Keramik)?

Auch ist dann ja der Motorblock offen, d.H. man sollte sehr drauf achten das da nichts reinfällt. Reinigt ihr den Sitz vor dem Einbau mit einer Reibahle?

Achja, welche Glühkerzen habt ihr genommen für den 2.2er? BOSCH? Oder "Original Ford"?