Beiträge von Go4IT

Alles richtig, auch ich bin für methodische Fehlersuche.

Nun, da wir blackcoffee leider nicht sagen können wo er anfangen soll zu suchen und er selbst wohl auch keinen Verdacht hat muss er sich einfach entscheiden. Da wäre es meiner Meinung nach wirklich am besten wie von mir beschrieben den direkt Zugang zum Modul freizulegen um dort, mit abgezogenen Steckern C2/C3 am Stecker zu messen welcher Kabelstrang den Kurzschluss aufweist. Danach kann er dann gezielt vorn oder hinten den Übeltäter weiter eingrenzen.

Dann an der jeweiligen Seite einen PDC Sensor nach dem anderen abstecken bis das Meßgerät keinen Widerstand mehr zwischen + und Masse (-) erkennt.

An die vorderen Sensoren kommt man von oben ganz gut ran, wenn man die Scheinwerfer ausbaut.

Hinten kommt man am besten ran, wenn man sich unters Fahrzeug legt.

https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/pdc/fa…s_power_circuit

An die äußeren, vorderen Sensoren kommst Du sehr gut rein, wenn die Scheinwerfer ausgebaut sind:

Etwas aufwändiger ist es an die mittleren ran zu kommen, diese sind ja im Grill eingebaut... da hab ich grad keine Fotos parat.

Zitat von oldrebel

Oh weh, da fehlt ja bis zu 30% Metallstärke, wie in Bild 1 und 4.

Die Tür ist fertig, die fällt ja bald in zwei Teile auseinander.

Für den Befall aus Bild 4 z.B. müsstest Du die Kotflügel abnehmen, um dazwischen zu kommen, was aber wegen Festrostung der Schrauben nicht einfach werden dürfte.

Beim Bild 4 ist ja hauptsächlich der Kotflügel betroffen. Gggf. ist es besser den instand zu setzen?

Die Tür wollte ich austauschen, suche bereits eine die in besserem Zustand ist. Ich glaube 80-100€ für die Tür und dann lackieren ist besser als daran rumzumachen.

Zitat von reinko

Das hilft auch.Mit Bürste entrosten,dann damit einpinseln 12 Stunden trocknen lassen und Zinkspray drüber.Danach mit schwarzer Rostschutzfarbe streichen und fertig.

Das ist ja im Prinzip dasselbe wie das Owatrol CIP usw. Es entfernt ja in diesem Sinne keinen Rost, auch wenn der Name das suggeriert, sondern es verhindert nur die weitere Ausbreitung indem es dem Rost das nimmt was er braucht, Sauerstoff und Wasser. Das ist also doch noch etwas anderes als eine Entrostung, es macht diesen nur unsichtbar. Und hier muss man aufpassen es eben nicht nur oberflächlich ist. Wenn der Rost auch auf der anderen Seite des Bauteils/Blech angekommen ist, nutzt das sonst wenig.

Aber gut, das ist uns ja allen klar, denke ich

Zitat von Ossi

wenn man den kleinen von Anfang an gepflegt hätte ….. Mein Mondeo sieht am Unterboden auch schlimm aus, oder ich muss ja sagen Sah. Alles so weit wie es ging entrostet und schön dick die berühmte Rostschutzfarbe in Schwarz drauf.

Ich überlege halt, wenn ich den wieder über den TÜV bringe und noch zwei Jahre fahre (mind.) ob ich dann nicht gleich neue Querlenker einbaue, das lohnt fast immer und kosten nichtmal 80€ inkl. Koppelstangen von ATP. Änhliches bei den Stoßdämpfern und Federn (kompletter Satz unter 200,-€). Den Rest müsste ich halt wirklich entrosten...

Wenn ich die Entrostungsschritte richtig verstanden habe heißt das pro Bauteil/Gruppe:

1. Ggf. Unterbodenschutz, Lack entfernen
2. Losen Rost mit Drahtbürste, Winkelschleifer mit CSD Scheibe oder Akkuschrauber mit CSD-Aufsatz und Schaber abreiben
3. Entstauben, entfetten (Silikonreiniger)
4. Owatrol CIP auftragen oder sprühen und trocknen lassen
5. Grundieren bzw. Unterbodenschutz drauf

Es ist mal wieder soweit, der TÜV ist fällig bei meinem kleinen JH1 Bj. 2003. Der kleine hat als Stadtauto bislang immer gute Dienste geleistet und bei den derzeitigen Gebrauchtwagenpreisen mag ich mich garnicht von ihm trennen. Die beiden letzten TÜVs hat er auch soweit klaglos überstanden, jedoch immer mit dem Hinweis auf Rost:

Den werde ich mir also für den anstehenden TÜV mal vornehmen müssen...

Vieles scheint oberflächlich und entfernbar, wie an den Traggelenken und der Hinterachse. Sieht halt wild aus und wird sicher kein Spaß, womöglich muss ich sogar zum entrosten einiges abbauen um dran zu kommen:

Typische Problemstellen sind auch die Schweller. Hier ist es aber hauptsächlich vorn am Bodenblech und dem Kotflügel:

Ob die Fahrertür noch zu retten ist... ich fürchte fast die muss neu, sprich vom Schrotti eine gute kaufen. Das dürfte unterm Strich billiger kommen als die recht vergammelte zu restaurieren? Im unteren Teil ist kaum mehr was tragfähiges vorhanden, da müsste geschweißt und gespachtelt werden:

Zitat von BBG-AE185

ist aber leider so. Eine getrennte Überwachung Vorn/hinten hat sich Ford leider gespart.

Da meine ich das Zeug schon gut zu kennen, aber man lernt nie aus... in der Tat, Du hast Recht, ich habe es gerade nachgemessen, die beiden Pins für die Stromversorgung der Sensoren sind intern im Modul gekoppelt. Daher kann das Modul nicht unterscheiden wo der Kurzschluß vorliegt. Das wäre somit der Beweis für Deine Einschätzung.

Ford hat damit wohl ausnahmsweise eher nichts zu tun, denn das Modul ist von Valeo und wird bereits sehr lange und häufig in Ford-Modellen, aber auch bei anderen Marken so eingesetzt. Einzig die Firmware ist ans Fahrzeug angepasst um die benötigten CAN-Nachrichten zu senden.

Damit allein ist Dir natürlich nicht geholfen. Die Frage, wie immer bei Problemen wäre ja:

- Wann trat das zuerst auf?

- Wurde zwischen letztem bekannten Funktionszustand und dem Defekt irgendwas am Fahrzeug gemacht?

Wenn Du schreibst " ich habe wieder das Thema PDC am Hals", was war das Problem davor?

Auch wenn PDC Module nicht die Welt kosten, würde ich abraten jetzt einfach mal auf gut Glück irgendwelche Teile zu kaufen und zu tauschen. Jedes Problem hat eine Ursache, die gilt es zu finden und zu beheben. Das PDC-System ist nicht sonderlich komplex, es besteht im Grunde aus dem Modul, zwei Lautsprechern und den Sensoren:

Ich würde zunächst die hintere, rechte Seitenverkleidung vom Kofferraum entfernen um ungehinderten Zugang zum PDC-Modul zu erhalten. Dort kannst Du alle notwendigen Messungen bequem vornehmen.

Dafür muss zunächst die Seitenverkleidung im Kofferraum ab. Hierzu die Innenverkleidung in der das Rollos läuft demontieren:

Anschließend lässt sich die Pappe entfernen und da sitzt dann das PAM:

Mit Hilfe vom Schaltplan (PDF beigefügt) und den Angaben im Wiki über die Steckerbelegungen des PAM: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/pdc/pam-module/pam_pinout würde ich nun empfehlen ein paar Messungen mit einem Multimeter durchzuführen. Hierzu die Batterie angeklemmt lassen.

Als erstes würde ich den angegebenen DTC überprüfen. Stecker "C2" (Mitte) raus und zwischen Pin 2 und Karosserie den Widerstand messen. Der Stecker ist quasi das Ende der vorderen Kabelbaums der PDC-Anlage. Wenn sich hier ein Widerstand messen lässt der unter 100 Ohm ist, gibt es da tatsächlich ein Problem. Anschließend die Messung zwischen Pin 2 und Pin 1 wiederholen.

Gleiches dann am "C3", jedoch dort zwischen Pin 11 und Karosserie, sowie Pin 11 und Pin 8.

Das PDC-Modul kann man abschrauben und hat dann guten Zugang zu den Kontakten. Hier würde ich dann bei eingeschalteter Zündung und aktiviertem PDC (Taster) mit dem Multimeter (Einstellbereich, Gleichspannung) die Spannung am Steckplatz für C2 zwischen 2 und Masse, bzw. 2 und 1 messen. Da müssten so ca. 10V anliegen. Gleiches am Steckplatz für C3 zwischen 11 und Masse, bzw. 11 und 8.

Für die neugierigen gibt es im Wiki einiges zum Thema DTCs sowie eine Code-Legende: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/dtc/start

"B1B58" ist der eigentliche DTC.

Dieser besagt grob "Rear Sensors Power Circuit", was soviel heißt wie "Da gibts ein Problem mit der Stromversorgung des/der Sensoren. Die Sensoren einer vorn bzw. hinten hängen jeweils an derselben Stromversorgung.

Das "11" ist das sog. "DTC failure Byte". Das spezifiziert den Fehler nochmal genau und bedeutet in diesem Fall "Circuit short to ground". Es gibt also irgendwo einen Kurzschluß der ca. 10V Versorgungsspannung nach Masse.

Das letzte Byte ist das "DTC status Byte" und zeigt an ob der Fehler noch besteht. Ein "2F" bedeutet "Fault is currently present", somit ist das kein Fehler der mal vorgekommen ist und sich wieder verflüchtigt hat, sondern er liegt dauerhaft an.

Da bei Dir beide Versorgungsspannungen mit Kurzschluß nach Masse angemeckert kann ich mir einen Fehler in einem der Sensoren nicht vorstellen. Eher schon das das Modul ein Problem hat. Ist eher unwahrscheinlich das gleichzeitig im Kabelstrang der nach vorn und nach hinten getrennt verläuft ein Kurzschluß z.b. durch Quetschung erfolgte. Der DTC sagt ja ganz klar das die Versorgungsspannung gegen Masse kurzgeschlossen ist.

Sehr gern Endurance - die Herausforderung beim S&C Retrofit sind ja die teils sehr unterschiedlichen Ausgangs- und Ziel-Situationen. Das macht es schwer eine einzige allgemeingültige Anleitung zu verfassen. Im Grund muss man jeden Use-Case einzeln beschreiben. Ganz wichtig dabei ist es dann, die eigene Ausgangssituation (IST-Zustand) überhaupt erst genau zu erfassen.

Da wären zunächst natürlich die offensichtlichen Dinge wie das eigene Radiosystem, der Tacho, das Fahrzeugmodell (vFL, FL), Baujahr und die aktuell bereits vorhandenen Funktionen. Danach muss man schon tiefer ran um z.B. auch das Modell des BT-Moduls zu ermitteln. Die teils sehr unterschiedlichen Kabelbäume und Loop-Adapter ebenfalls. Und so reicht das Spektrum eines Retrofits von Plug-n-Play bis alles-neu

So in diesem Stil habe ich versucht das im Wiki zu hinterlegen: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/sound_…/sc_nachruesten

Ich muss gestehen das ich da selbst manchmal nicht mehr durchblicke bei welcher Kombi Ford was verbaute. Manchmal wurde wohl auch verbaut was grad verfügbar war. Es gibt also kaum eine Regel, man sollte, muss, immer erst nachschauen. Die wechselseitige Beeinflussung der Ausstattungsmerkmale macht diesen Retrofit einfach so unberechenbar.

Ok, das war mir wirklich nicht bewusst. Welche Firmware habt ihr im Gerät? Beim FX und MCA ist das definitiv anders.

Du hast vermutlich wie veni40 zeigte das Premium Sound System drin und da ist dort links nur eine Blende welche Du von unten her abziehen musst.

Zitat von Emsinator11

Also ich hab immer 3 versuche , danach sperrt das Gerät für 1 stunde .
kann das auch der ffh machen ? Ich hab keine Ahnung davon

Das ist definitiv nicht normal, sprich Standard. Hier wurde ggf. doch was an der Firmware gedreht. Oder aber die ist so alt, das es später geändert wurde... habe ich noch nie so gesehen und ich habe schon so einige in den Pfoten gehabt...

Zitat von Bomba1905

Soo.. Erstmal vielen Dank an das forum für die Hilfe und vielen Dank an Ossi . Das Teil ist gut angekommen und nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich volgendes Video gefunden

Elmconfig einstellen

Damit hat es geklappt

Ok, aber was ist in dem Video was nicht auch in der Anleitung im Wiki ausreichend gut erklärt wäre?

https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/elmconfig/ccc_aendern

Ausser man steht auf gestammeltem Englisch mit Akzent und unscharfen Wackelbildern vom Smartphone

Zitat von Emsinator11

Was meinst du mit nx?
also soweit ich weis wurde da nie was gemacht dran ..ich hab lediglich die Batterie ausgetauscht .. gebe die Zahlen ein Drücke auf ok und jedes Mal zeigt er mir das an

"jedes Mal" ? Das bezweifle ich, denn nach 3 Eingaben ist schluss, dann wird das Gerät dauerhaft gesperrt. Zudem musst Du zwischen den Eingaben immer länger warten. Die Zeit läuft nur bei laufendem Motor herunter. Der genannte Code passt zu den Angaben auf dem Gerät (https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_co…code_calculator) aber anscheinend ist da was "anderes" drin als drauf steht.

Aber auf Deinem ersten Bild oben ist ja ganz klar zu sehen das da schonmal jemand dran war, denn dieses "Garantiesiegel" ist nicht original, sondern von irgendeinem Reperaturdienstleister. Und hier könnte es durchaus sein das der am Ende ein anderes Mainboard verbaut hat als das was drin war und somit die Daten auf dem Gehäuse nicht mehr übereinstimmen. Oder er hat eine andere Firmware geflasht um ein Softwareproblem zu beheben, was ich aber eher bezweifle da dies die Möglichkeiten der meisten dieser Anbieter wohl übersteigen dürfte...

Kurzum, jeder weitere Eingabeversuch ist zunächst sinnlos. Du musst die Gerätedaten ermitteln. Eine Möglichkeit hierzu wäre die Typen- und Seriennummer mit Hilfe eines ELM-Adapters auszulesen: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_co…ial_readout_elm

Wenn das für Dich keine Möglichkeit ist, dann hilft nur noch das Gerät jemand schicken der Ahnung davon hat und das alles reparieren könnte...

Die Alubuthyl-Matten an den Türen gehören innen rein, also aufs Blech der Tür, sonst bringt das nichts fürchte ich... außer Gewichtszunahme.

Zitat von Robert

Was wäre denn so schlimm an Nachbauten wenn es keine originalen mehr gibt?

Außerdem würde ich mich nicht so auf die Jahresangaben festbeißen, ich habe noch je einen Satz Muttern vom MK3 und vom MK4 liegen und bis auf die offene bzw. geschlossene Ausführung sind die Muttern identisch.

Ob man mit Nachbauten zufrieden ist muss jeder selbst entscheiden, ich habe da viele schlechte Erfahrungen gemacht, daher lasse ich davon die Finger. Außer es ist ganz klar belegt das der Nachbau eben das Original ist, weil Ford es genau so bei dem Hersteller hat liefern lassen. Das ist aber sehr selten. Das Drama der Bremsscheiben/Beläge von FoMoCo und Motorcraft sei da nur eines. ICH persönlich nehme lieber original.

Was die Muttern selbst angeht magst Du recht haben, wenn die Teilenummern passen bzw. man es nachmisst dann dürfte eine Radmutter über viele Jahre genutzt worden sein. Das triff auch auf andere Komponenten des Fahrzeugs zu, teilweise sogar zwischen den Herstellern, sprich bestimmte Zuliefererteile für VW sind genauso im Ford usw. Die Kunst ist nur genau das zu wissen und sicher zu sein das es auch so ist

Bei den Radmuttern gibt es, wie ich ermitteln konnte eben für den MK4 genau zwei Modelle für Alufelgen, eine einteilige und eine zweiteilige. Und Fakt ist das man als ORIGINALTEIL die zweiteiligen nicht neu mehr bekommt, es wird als Ersatz immer die einteilige geliefert. Daraus kann man jetzt ableiten das die genauso gehen, das es unterm Strich eh alles egal ist hauptsache fest, das die alten zweiteiligen entweder humbug oder einfach auch nur zu teuer waren, such Dir was raus.

Vielen Dank an panko für die selbstlose Hilfe bei meinem Problem Er hat mir eine Radmutter gleicher Bauart (offen, zweiteilig) gespendet, wurde gleich gestern montiert, passt. Schön das es dieses Forum und solche Leute hier gibt!

Zitat von oldrebel

Es ist das "Not-in-Park"-Signal beim Automatikgetriebe bzw. genauer von der Wählhebeleinheit und generiert eine entsprechende Hinweismeldung. Die Strippe ist nur mit Automatikgetriebe und auch nur ohne Keyless Go vorhanden. Mit Keyless kommt das Signal einen langen digitalen Weg zum IC.

Danke, so ganz falsch war die Info im Wiki ja nicht, aber den Teil mit der Handbremse habe ich rausgenommen.

Zitat von eggenburg

Aber zurück zum Thema könnte ihr mir mit den nicht identifizierten Teilenummer der Ki's helfen??

8M2T10849AB

7M2T10849AD, VP7M2F10849AD

8M2T10849AA, 8M2T14C026AA,8M2T14C088AA

8M2T10849EA, 8M2T14C026BA

Du solltest auch so ein bisschen das was man Dir schreibt lesen, ein klein wenig einlesen schadet nicht, wir sind hier ja kein Servicebetrieb

Ich sagte doch das 7M2T-* und 8M2T-* für Dich auf jeden Fall passen. AM2T-* könnte auch gehen. Und ob DU nun ein Convers einbaust oder ein normalen Typ 2 ist Deine Entscheidung.