Beiträge von Go4IT

    Ich habe nochmal eine Lampe auseinander genommen. Da fällt einem gleich ins Auge wo das Problem liegt:

    Wassereintritt. Im Sommer von der Waschanlage, im Winter Spritz/Schwitzwasser mit Salz. Hurra...

    Auf der Platine sieht es unterm Mikroskop so aus:

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    Den Schutzlack mal runtergeschmirgelt erkennt man das die Leiterbahn unterbrochen ist:

    Die kreisförmigen Teile sind Testpunkte wie sie zur Qualitätssicherung eingeplant werden. Die sind komplett wegkorrodiert. Das golden/kupfern glänzende sind die Leitfähigen Bahnen. Auf einer Intakten Platine sähe das so aus:

    Da auch in dieser Schaltung alle drei LEDs in Reihe geschaltet sind, braucht es nur einen Ausfall und alle drei leuchten nicht mehr:

    Die Reihenschaltung kann man gut erkennen wenn man den Flächen folgt.

    Zur Reparatur habe ich mit Vero-Wire (das ist im Prinzip ein lackierter Kupferdraht wie er in Spulen verwendet wird) die Leiterbahn nachgebildet. Einmal an die LED angelötet und dann durch ein Loch einer Durchkontaktierung auf der Rückseite an den Anfang der Leiterbahn:

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    Und schon funktioniert die Lampe wieder:

    Die Stromaufnahme beträgt sogar nur 103 mA bei 12 V:

    Die LEDs sind nicht getaktet. D.H. wenn es Osram TOPLED sind, dann werden sie sogar noch unter ihrem Arbeitspunkt gefahren. Kaputt gehen diese LEDs so schnell nicht.

    Die Platine von dr.host hätte man sicher auch noch retten können anstelle sie umzubauen... Der größte Aufwand liegt nach wie vor im zerlegen des Lampenkörpers und natürlich diesen am Ende wieder dicht zusammen zu bekommen.

    You can connect any 12V DC source (up to 15V) which ich able to provide 1,5 A to drive the unit on the bench. See Wiki (Quadlock) for +12V and GND. You can then fully operate the unit. I would suggest this to ensure nothing else is causing the issue.

    The climate-controller is completely independant from the satnav, it is just physically mounted under the satnav case. It receives control commands throught the MS-CAN bus. I don't see any correlation here.

    What i had expected is that you have a fully working screen after replacing the graphicsboard, only encountering strange texts as the firmware on the board does necessarily match the one on the mainboard. But this is a minor issue which can be solved by running the update.

    Sorry, für Elektronik-Laien ausgedrückt:

    Wer LEDs anders betreibt als das für solche Bauteile vorgesehen ist muss damit rechnen das diese ausfallen, ganz besonders in einer Automotive-Umgebung welche extremen Bedingungen in Punkto Temperaturen, Erschütterungen, Spannungsschwankungen/Spitzen unterliegt.

    Vergleiche es so wie als wenn ich einfach irgendein Öl in den Motor gebe, ungeachtet der Viskosität und Spezifikation. Das wird sicher unter guten Bedingungen eine Zeitlang kein Problem verursachen, aber irgendwann...

    Damit will ich niemandens Arbeit schmälern, aber man sollte sich dessen bewußt sein das aus Elektroniker-sicht eine "saubere Arbeit" anders aussieht.

    Mein Fazit: Wer eine LED (egal welche Leistungsklasse) im KFZ betreiben will dem würde ich eine KSQ anstelle einem Spannungsregler ans Herz legen. Die kosten wirklich nicht viel und sind in zahlreichen Ausprägungen verfügbar, einfach mal nach "led ksq" oder "led treiber" suchen, auf DC Eingangsspannungsbereich und die benötigte Stromstärke achten (https://www.ebay.de/itm/3818173924…ABk9SR4TW5MivYQ)

    Den richtigen Strom muss man im Datenblatt der LED nachlesen. Die rote LED wie auf der Platine zu sehen (ich tippe da auf eine Osram TOPLED (https://www.osram.com/ecat/com/en/cl…device_4065244/) benötigt 140mA und mind. 2,2V. Dann könnte man alle drei LEDs in Reihe schalten und wäre immer noch sicher bei der verfügbaren Betriebsspannung (3x 2,2 = 6,6V) ohne das die LEDs beim starten flackern.

    Die KSQ müsste dann auf 0,14A eingestellt werden (mit Multimeter messen). Die Verlustleistung beträgt hier: 14V nom. - 6,6V = 7,4V * 0,14A = 1 W die der Regler verkraften muss.

    Also ich würde mich freuen wenn Du mal ein "Schnittmuster" zum öffnen der Scheinis posten könntest. Die hinteren sind ja nicht verklebt sondern verschweisst und damit nicht durch "backen" zu öffnen. Man muss also wohl aufschneiden...

    Zur LED: Die 8V sind völlig unproblematisch. Eine LED wird korrekt über Strom gesteuert, nicht Spannung. D.H. im Datenblatt (poste mal welchen LED Typ Du gekauft hast) steht ab welcher Durchlass-Spannung die LED leuchtet und welcher Strom für den optimalen Arbeitspunkt fließen muss. Dann gilt es nur diesen Stromfluß so präzise wie möglich zu erhalten, die Spannung welche über der LED abfällt spielt dabei keine Rolle.

    Die typische Schaltung hierfür ist eine "Konstantstromquelle" (kurz KSQ). Diese wird bei der Originalplatine vermutlich defekt sein, oder die Bauteile/Platine sind durch Wassereintritt beschädigt.

    Also anstelle des Step-Down wäre eine Stromquelle wohl besser. Diese lässt sich mit wenigen passiven Bauteilen (Transistoren) oder speziell dafür geeigneten Treiber-ICs herstellen. Bin mal gespannt wie lange Deine Schaltung hält.

    Das sieht mir sehr nach "Wackelkontakt" Ausschlägen aus. Zieh mal den Stecker vom Sensor und bearbeite die Kontakte mit Kontaktspray, nach einer optischen Inspektion. Dann schraube doch mal den Sensorarm unten am Querlenker ab und Schau Dir am Laptop an wo und wann das Rauschen auftritt. Würde vermuten das es nur in einer bestimmten Stellung ist. Dann ist definitiv das Poti hin, denn öffnen lässt sich der Sensor eher nicht zerstörungsfrei.

    Heb den alten Sensor mal auf wenn Du ihn austauschst, zum sizieren.

    In der Tat wäre der Wechsel am Boden fast leichter. Ich habs damals auf der Hebebühne gemacht. Dazu braucht man dann zusätzlich einen Getriebeheber zum aus- und einfedern . Bei letzterem hatte ich etwas Angst das Auto von der Bühne zu kippen, weil das Eigengewicht fast nicht ausreicht um die Feder so weit einzudrücken das man die Bolzen fest bekommt. Drückt man den Getriebeheber zu hoch, kippet man das Fahrzeug.

    Steht da Fahrzeug am Boden (oder Grube) ist das überhaupt kein Problem, nur etwas umnbequemer, klar.

    Hm, es gibt zwei Parameter, einmal die Existenz und Bauart https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/elmcon…king_assistance und einmal das Scan-Pattern https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/elmcon…rk_scan_pattern

    Daher würde ich glauben das N/A und S/C für was anderes stehen, was genau ist mir aber auch ein Rätsel. Vielleicht hilft uns ETIS hier weiter? Gut möglich das die Bezeichnung von ELMConfig stammt und nicht von Ford (IDS)?

    Ich spekuliere mal etwas:

    Das PDC-Modul kann eine ganze Menge mehr als von der Fahrzeugkonfiguration unterstüzt wird. Es wird schon sehr lange produziert und kommt mit angepasster Firmware auch in anderen Fahrzeugmarken zum Einsatz.

    Möglicherweise war da mal eine andere Positionierung der Sensoren angedacht, wie z.B. beim Focus was auch eine andere Art des Scan-Patterns erfordert. Darunter verstehe ich die Art und Weise wie die Ultraschallwellen ausgesandt und das Ergebnis (Reflektions-Echos) verarbeitet wird. Durch geschickte Abfolgen kann aufgrund des Abstands und Anzahl der Sensoren durchaus sowas wie ein 3D Abbild der abgetasteten Umgebung berechnet werden.

    Sensoren können senden und empfangen, aber nicht gleichzeitig. Dadurch entsteht eine Latenz in der man keine Rückmeldung hat. Die kann minimiert werden wenn bei vier Sensoren immer zwei senden und zwei empfangen, dann gleichzeitig. Oder die Modulation des Ultraschall-Signals variiert wird und somit ein Sensor das Echo eines benachbarten von seinem eigenen unterscheiden kann um schräg reflektierte Echos aufzufangen, usw. usw. Da ist ne Menge möglich.

    Fakt ist aber das im Mondeo nur das Pattern 3 zur Anwendung kommt.

    Ich hätte einen solchen da, könnte ich Dir zum Test mal zusenden. Scheinwerfer ausbauen und zerlegen bekommst Du hin. Jetzt ist es eh wärmer, dann bricht auch nichts ab. Bei den Nasen vom Scheinwerfer-Deckel muss man immer etwas aufpassen.

    Um den Stellmotor raus zu bekommen musst Du das Innenleben etwas zerlegen.

    Ich habs noch nie getestet aber was ist denn wenn Du den rechten Scheinwerfer einfach mal absteckst? Verhält sich dann alles genauso oder funktionert es dann wieder? Die Scheinwerfer sind, was die Stellmotore angeht, parallel geschaltet. Der Motor wird nicht einfach nur mit einer umgepolten Gleichspannung versorgt, sondern einem LIN-Signal, da ist also richtig Elektronik drin. Dabei werden sowohl die Aktor-Werte (Soll-Position) als auch die Sensor-Werte (Ist-Position) übertragen. Beide Scheinwerfer sind am gleichen LIN-Signal, werden unterschiedlich erkannt aber gemeinsam angesteuert.

    Könnte aber gut sein das das HCM bei nur einem Scheinwerfer auch in die Sicherheitsstellung fährt. Fände ich zwar unlogisch, ist aber möglich. Ein Versuch wäre es wert, allein des Erkenntnisgewinns wegen.

    > Datei comdlg32.ocx ja auch in den */SysWOW64/ Ordner gehört.

    Danke, dann aktualisiere ich das mal. Das Zeug wird eh nicht ewig unter Wndows laufen... irgendwann wird da schluß sein mit der Kompatibilität.

    Im Grunde nutzt die Software ja nur den vom Serialport bereitgestellten Socket. Da gibt es im Elmconfig einen Log/Debug Mode den kannst Du mal pasten.

    Ich habe einen ELM327 V1.5a Diagnosekabel(mit selbstgebastelten HS/MS Schalter) welches problemlos mit Forscan funktioniert.

    Von der Version her wäre das ok. Eine nachgerüstete HS/MS Umschaltung ist für jemand der weiss an welcher Seite man einen Lötkolben festhält kein Problem.

    Hier liegt das Problem evtl. eher im Chipsatz Deines Adapters, der scheint wohl Probleme zu haben mit Elmconfig. AT S1 würde nur die Bytesequenz mit Leerzeichen trennen, ich vermute das Problem liegt woanders.

    Du hast alle richtig installiert und eingerichtet?

    https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/elmconfig/installation

    Aber mit ForScan könntest Du natürlich auch arbeiten. Die Frage ist nur ob man dem Adapter so vertraut damit auch zu programmieren. Ein Fehler und Dein Auto ist ein Ziegelstein ("Brick"). Würde Dir eher zu einem Tunnelrats TRE26 raten, der automatische MS/HS Umschaltung und kostet auch nur so um die 30-40€.

    Was genau stimmt denn mit Deine SH nicht?

    First of all, this will be a journey, not a quick trip, so prepare to spend a lot of time for this to fix. It's perfect to have an alternative meanwhile, as you will by adding a separate climate control unit. Hope you electronic skills are high and also your equipment. You should be familiar with SMD soldering/desoldering and should have a digital Oscilloscope, Measurement equipment and an adjustable powersource.

    To power the unit you just need to apply 12V (~1.8 - 2.0A) to the pins 12 (GND) and 15 (+) of the Quadlock, that's enough: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/audio_…lock#versorgung

    The "white" you see is due to the background illumination of the display. Normally the crystals inside the LCD screen are aligned to shade the light from it and/or form color filters to only pass color components of a specific amount. This way the pixels turns black/white or any color inbetwen. Such LCDs needs a lot of different voltage to work. They are derived out of this converter.

    You should always measure to GND:

    The 5V you measure is the input power of the boost-converter MC34063 (the chip in the middle of the red circle). It shows that the converter is getting the needed input power to work, good!

    The "LCD+" should be the output voltage the converter produces. In my writings it was about +12V (which fits your measuring). The "LCD-" should produce negative voltage, -8,3V.

    Check the rectifier diodes (BAV99, SOT-23 case) as they might melded (use a simple DMM for it):

    Also check the caps at least measure resistance if not capacity. The should not have a resistance, if they have, they are melted.