Farben altern auch. Auch der Zustand des Lackes am Fahrzeug spielt eine Rolle. Ein guter Lackierer wird immer ausgehend vom Farbcode auf das spezielle Fahrzeug anmischen. Als ich den Wildschaden hatte hat der Lackierer 3x nachgemischt, jeweils mit Pobeblech lackieren und Klarlack. Ich hatte damals nur Kotflügel Motorhaube und Stoßstange + Kleinteile zum lackieren gebracht. Der Lackierer hat die Farbe perfekt hinbekommen, und auch ohne beilackieren ist kein Unterschied zu sehen.
Beiträge von BBG-AE185
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Nach'm Abwürgen würde der defekte Start-Stopp-Knopf wieder zünden wollen.
Nur wenn man dann P oder N wählt und die Bremse tritt. In Stellung D sollte er nicht starten.
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Selbst neue Schlüssel antilernen geht doch nur, wenn man zwei voll angelernte Schlüssel hat.
das stimmt nur wenn man einen zusätzlichen Schlüssel anlernen will. Beim Tausch von PATS Komponenten löscht man alle gespeicherten Schlüssel. Dann braucht man 2 voll funktionsfähige Schlüssel. Die Schlüssel werden nur dann im PATS gespeichert wenn 2 Schlüssel erfolgreich angelernt wurden. Wenn man dann einen 3. Schlüssel braucht kann man ihn einfach zusätzlich anlernen.
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Muss ja ausgerechnet jetzt passieren wo es kalt wird und natürlich den lackierten und natürlich den vorderen wo man fast nicht ohne Abbau der Stoßstange ran kommt und natürlich den auf den am wenigsten verzichten könnte
an den vorderen rechten kommst Du gut ran wenn Du den rechten Scheinwerfer ausbaust. Sei froh das es nicht links ist, da ist dank Wischwasserbehälter kein rankommen.
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Soweit ich weiß gab es noch die Dimension des "akustischen Glases", also vermutlich die Doppelverglasung.
Der 2,2er hat ab Werk dieses "Akustik Glas". Was daran anders ist weiss ich nicht, die Scheibe sieht wie jede normale Verbundglasscheibe aus.
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Die Anlasserdrehzahl scheint eine recht große Rolle zu spielen. Das Problem mit dem extrem schlecht anspringenden Motor hatte ich nun bei 2 Mondeos, bei meinem (08/19 Anlasser gewechselt seit dem 70Tkm ohne Probleme) und beim Schwiegersohn ca 1 Woche später. Er hatte das Problem schon länger, Ford hat auch nur geraten (neue Batterie etc).
Auf den Anlasser bin ich damals durch ein VW Forum gekommen. Dort wurde gesagt das die Einspritzung erst ab einer bestimmten Drehzahl aktiviert wird. Ob das stimmt und ob es bei Ford auch eine Drehzahlschwelle gibt weiss ich nicht. Sinnvoll ist es schon erst dann Diesel einzuspritzen wenn er auch verbrennen kann.
Am alten Anlasser ist optisch keine Beschädigung am Ritzel sichtbar, aber dort, wo die Achse endet ist ein Ring / Schale lose mit 1mm Spiel.
Schau Dir mal die Lager des Rotors an, die waren bei mir völlig ausgeschliffen. Das Schildlager so stark da die Kohlebürstenhalter am Kollektor geschliffen haben.
Ich bin mir recht sicher das Du jetzt Ruhe haben wirst.
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Kurven etc. Ist der echt am wankeln
Dann solltest Du mal die Hinterachse kontrollieren, Längslenkerbuchsen und Co.
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Meine Spiegel fahren jetzt nicht automatisch runter beim Einlegen des Rückwärtsgang.
das geht auch nur mit Memory. Damit das funktioniert brachst Du spezielle Spiegel (Motoren mit Positionsgebern) Türsteuergeräte mit ensprechender Ausstattung, und die Memory Sitze. Es gibt verschiedene "Komfortstufen" bei den Türsteuergeräten, nicht alle haben alle Ein/Ausgänge belegt. Und den Türkabelbaum falls der nicht vollständig ist.
Das Spiegelsteuergerät wird bestimmt dies machen und die Spiegel auf die passende Sitzposition einstellen. Wenn die memory Funktion nicht genutzt wird, kann das funktionieren muss aber nicht, wenn die Steuergeräte miteinander reden.
Lg
Das wird nur funktionieren wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Die Position der Spiegel wird im Steuergerät der Memory Sitze (unterm Fahrersitz) abgespeichert. Um nach dem Rückwärts fahren die alte Spiegelposition wieder einzustellen zu können braucht es diesen Speicher.
Aus dem Umbau wird dann nix. Kabel ziehe ich keine neuen.
auf den Bildern ist nur der Stecker vom Sitz zu sehen, der ist nicht relevant. Hast Du mal die Buchse am Boden angesehen ob da alle Leitungen eventuell schon liegen?
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Welches Steuergerät bzw. welche Kombination hast Du benutzt? Ich würde gerne genau dasselbe Setup testen.
Ich habe nur das PCM benutzt. Da sind alle relevanten Parameter drin. Wichtig ist beim betrachten den Zoom einzustellen. Bei mir lief ja der ganze Startvorgang in etwas über einer Sekunde ab.
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wie versprochen mal meine Werte
der ganze Scan , ohne Zoom
Am Anfang habe ich das Abschalten der Glühkerzen abgewartet um die Spannungskurve nicht durch Schaltvorgänge bei den Glühkerzen zu verzerren.
Dann der relevante Teil mit 5:1 Zoom zur Übersicht. Alle folgenden Screenshots sind mit 5:1 Zoom
Ab hier beginnt der Anlasser zu drehen. mir steigender Drehzahl sinkt die Stromaufnahme und die Batteriespannung steigt langsam.
ungefähr ab diesem Zeitpunkt startet der Motor. Der Anlasser muss nun den Motor nicht mehr durchdrehen, die Stromaufnahme sinkt sehr weit ab und die Batteriespannung steigt schnell auf fast den Wert wie vor dem Anlassen
Ab hier wertet das PCM den Motor als gestartet und schaltet den Anlasser ab
Ich habe mehrere Versuche gemacht, mal erst das Vorglühen abwarten mal automatisch mit kurz Startknopf drücken. Zum Zeitpunkt des Motorstarts hatte der Motor immer eine Drehzahl von >650U/min deutlich mehr als in den Plots von Markus.
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Würde dort z.b. ein defekter Nockenwellensensor möglich sein?
Nockenwellensensor wird überwacht, hättest DTC. Selbst bei sporadischen Ausfällen währen die auch mal bei Motorlauf und das hättest Du gemerkt. Da geht er sofort in den Notlauf.
- Anlasser zu langsam
- Elektronik hat ein Problem und spritzt nicht ein.
Anlasser: leicht zu Überprüfen, einigermaßen schnell ausgebaut und zerlegt. Die Lager sind meist deutlich ausgeschliffen, die Welle des Rotors hat viel Spiel. -> neuer Anlasser
Elektronik: sicher auch möglich, leider ungleich teurer, ich würde mit dem Anlasser beginnen
- Zum Ausbauen brauche ich die Mietbühne oder Rampen, ist ja vorne unten am Motor.
nix Bühne. Der Anlasser wird von oben ausgebaut. Anlasser sitzt vor dem Motor oben in der Getriebeglocke. Um ihn aus dem Getriebe zu bekommen muss der Ölmessstab raus.
- Kann man die Kohlen und Kontakte dann anschauen wenn ich den Anlasser in der Hand habe?
Die 2 langen Schrauben am Motor müssen ab, dann kannst Du die Schildlagerplatte (hinterer Deckel) abnehmen.
Hat evtl. jemand nen Erfahrungswert, wie ein gesunder Anlasser beim 2.2 TDCI drehen muss?
Wenn es nicht zu spät wird teste ich heute Abend mal.
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Dann sag dem Marcus noch, woran es liegt.
ich hab ihm gesagt woran es bei mir lag. Um ihm seinen Fehler sicher zu diagnostizieren bräuchte ich sein Auto oder hellseherische Fähigkeiten.
Reden, dass es daran oder hieran NICHT liegt, kann jeder Hansel.
den Hansel gebe ich erst mal zurück, den brauche ich nicht. Wenn Tipps kommen die eben nicht zu dem speziellen Problem passen können werde ich weiter darauf hinweisen. Es bringt eben nur Zeitverlust beim Diesel nach Benziner Problemen zu suchen.
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Bin insofern etwas weiter, als dass das Auto nun (leider) wieder sofort startet - kalt wie warm. Hatte gehofft, dass etwas eindeutig defekt ist.
war bei mir auch so, war ein Glücksspiel. Mal sprang er sofort an mal hat er gefühlt 2 min georgelt. Egal ob kalt oder warm
Entsprechend der falschen Werte kriegt der Motor zu fettes Gemisch und säuft ab bzw. springt nicht an.
wir reden hier von einem Diesel, wie soll der denn absaufen? Nasse Kerzen werden wir da nicht finden. Einen Diesel der immer mit Luftüberschuss arbeitet kann man auch nicht überfetten. Wenn der zu viel Kraftstoff bekommt dreht der einfach hoch, im dümmsten Fall bis zur Zerstörung.
Dann mal Glühzeitsteurgerät mit 8 Pins angeschaut, da mo was Motorlager ist.
vergiss die Glühkerzen. Zum einen startet der Motor bei diesen Temperaturen problemlos ohne vorzuglühen. Zum anderen ist beim FL mit Glühzeitsteuergerät jede Glühkerze einzeln überwacht, ist da eine defekt hast Du auch einen DTC.
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bei mir war es der Anlasser. Der hatte ein völlig ausgeleiertes Schildlager (Gleitlager), da haben die Halter der Kohlebürsten schon am Kollektor geschliffen. Das Resultat war eine geringere Drehzahl des Anlassers, ich musste meist lange orgeln bis der Motor ansprang. Batterie war neu (kaum Besserung) und Glühkerzen durchgemessen. Am Klang während des Anlassen hatte ich keine Veränderung bemerkt, ist halt ein schleichender Prozess. Seit dem Tausch des Anlassers habe ich Ruhe.
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Weil der Widerstand ja zu gross ist
warum sollte der Widerstand zu groß sein? Eine ordentliche Quetsch- oder Lötverbindung erhöht den Widerstand nicht signifikant.
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Wichtig ist sowohl beim Löten als auch beim Quetschen das die Leitung neben der Löt/Quetschstelle noch ca 1 cm abisoliert wird. Dann Schumpfschlauch mit Schmelzkleber drüber und gut ist. Den Kabelbaum wieder am Halter befestigen, dann ist er auch vor Hitze geschützt.
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Egal wozu es dienst, das "is nich ohrischinaal!" würde Meister Röhrich sagen.
mich macht die org. Ford Kabelbaumbefestigung ober rechts im 2. Bild unsicher. Die werden ja in die Kabelbäume eingewickelt. Inclusive der Blechnase, das kann kein Zufall sein.
Eine Lösung habe ich aber auch nicht.
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verstehe auch nicht ganz den Zusammenhang mit der Beleuchtung.
Die Beleuchtung wird vom Schloss geschaltet
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Wobei das AG91 Modul theoretisch auch noch in einem vFL drin gewesen sein könnte.
Wenn die Stecker vFl - FL gleich sind möglich, denn die Kabelbäume wurden wirklich erst mit dem FL gewechselt. Aber die 2010er sind eh Wundertüten.
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Die mechanischen Blöcke sind absolut identisch und passen untereinander.
das ist m.W. beim vFl anders. Hier soll es 2 Ventile mehr beim erweiterten ABS Modul geben. Das habe ich allerdings auch nur gelesen, nicht selbst gesehen.
