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Neues Benutzerkonto erstellenZum Hobby-Schrauber sollte man damit jedenfalls nicht gehen.
Ich mache den ZR Wechsel immer selbst. Bis auf die Kurbelwellenschraube ist es problemlos, so kompliziert ist der DW12 nicht. Wenn man sich an die Anleitung hält und keine 2 linken Hände hat geht das recht gut.
Bei Werkstätten ist es eher ein Problem der Routine. Da wird auch mal der Schlagschauber angesetzt wo er nichts zu suchen hat etc.
Zuerst einmal solltest Du prüfen ob beim FL für die Sensoren überhaupt Platz da oben ist. Der Pralldämpfer ist im FL anders.
Was ich damals nicht wusste (oder mir zumindest gesagt wurde, dass man das hätte machen sollen), ist, dass beim Wechsel des Kompressors auch der Wärmetauscher und der Kondensator gewechselt werden sollten.
Das ist vollkommener Unsinn. Wenn der Kompressor getauscht wird weil er undicht ist muss man nur den Kompressor tauschen. Wenn der Kompressor sich zerlegt hat (gefressen) muss das System komplett gespült werden um Späne des Kompressors auszuspülen. In dem Fall hilft es auch nicht Verdampfer und Kondensator zu wechseln da sich die Späne auch in den Schläuchen und Leitungen befinden können.
Ganz wichtig ist die Untersuchung des ausgebauten Kompressors. Hier muss die Ursache der Blockade ermittelt werden, danach richten sich die weiteren Schritte. Leider wird das selbst in sogenannten Fachwerkstätten nicht immer gemacht. Da tauscht man lieber Teile, bringt mehr Geld.
Da die Kühlung also relativ schwach war, wurde mir am Ende des Sommers 2023 gesagt, dass der Druck im System mit 20 BAR viel zu hoch ist und wahrscheinlich eine der beiden Komponenten verstopft ist
nun kommt es darauf an wie und wo der Druck gemessen wurde. Ich gehe davon aus das er bei laufendem Kompressor gemessen wurde, auch da ist er tatsächlich zu hoch. In dem Fall wäre der Druck auf der Saugseite interessant, aber das ist ja Geschichte. Mein erster Favorit in dem Zusammenhang ist das Einspritzventil. Hier wird das Kältemittel ja "angestaut". Wenn das nicht mehr öffnet passt das gut zum Fehlerbild. Verdampfer und Kondensator haben vielfach höhere Querschnitte als das Einspritzventil und können so auch viel schlechter verstopfen.
Also wieder im Service, auch diese 2 wechseln
Wurden die dann auch mal auf die vermutete "Verstopfung" geprüft ? Im ausgebauten Zustand mal Druckluft durch jagen dürfte eine Fachwerkstatt ja nicht überfordern.
Es wurde (und für den ganzen Sommer) 4 mal (weil es mit der 3. Reihe Kühlung ist) 850g Kontrastmittel nachgefüllt.
Die hätten lieber Kältemittel nachfüllen sollen. 
Im Ernst, wenn jemand in selben Jahr zum 2. Mal mit leerer Klima erscheint macht auffüllen (für den Kunden) keinen Sinn. Wechsele die Werkstatt.
Das Auto war 2 Wochen in der regulären Werkstatt sowie in einer auf Klimaanlagen spezialisierten Werkstatt und sie können keine Spur des fehlenden Kühlmittels finden.
Wechsele die Werkstatt, mehr kann man dazu nicht sagen
Leider meldest Du Dich hier viel zu spät. Deine Klima ist zu 100% undicht. Da bereits an so vielen Stellen ohne Sinn und Verstand getauscht wurde ist das auch kein Wunder. Nach dem Tausch von Verdampfer und Kondensator war die Anlage binnen weniger Monate leer. Das ist ein klares Indiz das bei der Arbeit nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Dazu die Unfähigkeit das Leck zu finden. Du hättest das Auto schon im Frühjahr zur Nachbesserung in die Werkstatt bringen müssen.
Suche Dir eine andere Werkstatt und erzähle Deine ganze Geschichte. Dann sollen die sagen ob sie sich da ran trauen. Ansonsten fressen Dich die Kosten dauerhaft auf.
Wahrscheinlich wäre schlachten die bessere Option 😜
kommt auf den defekt an. Da es im Rail Bereich ist kann es auch sehr teuer werden. Im besten Fall ist es aber nur eine "Kleinigkeit" (geplatzte Leitung) die dann für unter 100€ zu tauschen wäre. ohne nähere Untersuchung ist alles nur Spekulation.
wer weiß ob da nicht nach 300 tkm Km Laufleistung noch andere Baustellen auftauchen.
das weiß man bei keinem Gebrauchten, auch mit weniger km nicht.
Das wünsche ich auch, Euch allen.
wobei ich feststellen musste, das motointegrator sehr oft viel günstiger ist.
und auch sehr schnell liefert.
Ich habe die Leitung durchgemessen und sie sind in Ordnung bis zum BCM. Da mein Auto ein Facelift ist gibt es ja keine Sicherung oder ähnliches für die Rückfahrlichter.
nur mal zur Sicherheit, Hast Du nur auf Durchgang oder auch auf Masseschluss geprüft? Bei Kurzschluss nach Masse oder zu hohem Strom schalten die Treiber im BCM ab. Dann sollte aber auch ein DTC im BCM abgelegt sein. DTCs mal ausgelesen?
Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht mit dem Tausch des BCM?
ich habe mein BCM wegen RDKS getauscht, Dabei wurde auch eine anderes BCM verbaut. Wenn Du das gleiche BCM verbaust ist das kein Problem. Am einfachsten geht es wenn Dein Mondi ein herkömmliches Zündschloss hat. Dann reicht Forscan mit erweiterter Lizens. Hast Du Keyless Go ist es etwas komplizierter, hier muss die Zündung am BCM zwangsweise eingeschaltet werden.
Machbar ist alles.
Was nimmt man da beim Ford?
Öl- und temperaturbeständige Dichtpaste, eine fertige Dichtung gibt es dafür nicht.
Rechne ruhig mit 2-3 Stunden Zeit. Zuerst das Rohr zwischen Turbo und LLK ausbauen, sonst kommst Du nicht an alle Schrauben der Wanne.
Das schlimmste ist das ausbauen der alten Wanne. Die org. Dichtmasse wird sehr hart, ähnlich wie Gips. Es dauert die zu entfernen. Ich hab ein gutes Brechklingenmesser (Klingenführung aus Metall) und eine Zehnerpackung Ersatzklingen benutzt. An einer Stelle so lange gekaddelt bis die Klinge durch die Dichtmasse war. Dann kaddeln bis Du rings rum so weit Du kommst. Getriebeseitig kommt man mit dem Messer nicht ran, da muss man die alte Wanne ab hebeln. Beim abnehmen der Wanne vorsichtig sein, an jeder Schraube ist eine kleine Distanzhülse zwischen Wanne und Block. Die musst Du alle finden und wieder einsetzen. Der Rest ist Standartarbeiten, die sollte man können wenn man schraubt.
Zum aufbohren/Gewinde schneiden muss die Ölwanne ab. Metallspäne im Öl sind für den Motor nicht so hilfreich. Die größeren werden zwar vom Sieb der Ölpumpe aufgefangen, das ist aber grob genug um kleine Späne durchzulassen. Für die Ölablassschraube ist eine Einschweißmutter in der Ölwanne, die ist recht dünnwandig. Viel Material ist da nicht, weder für größere Ölablassschrauben noch für Gewindereparaturbuchsen. Die Ölablassschraube beim 2.2er steht senkrecht und in dem Gewindeflansch ist eine Bohrung damit das Öl ablaufen kann. Mit einem Helicoil Einatz verschließt Du diesen Ablaufkanal so das beim Ölwechsel eine noch größere Menge Altöl im Motor verbleibt.
Wenn Du es richtig machen willst besorge Dir eine neue (andere intakte) Ölwanne. Wenn man neue Dichtungen für die Ablassschraube verwendet muss man sie auch nicht "anbrummen", dann hält das Gewinde ewig.
Die Drosselklappe wird jetzt getauscht, weil der Verdacht ist, dass er plötzlich keinen sprit kriegt.
Das ist schon eine seltsame Diagnose. Zum einen hat die Drosselklappe nichts mit dem Diesel (Sprit) zu tuen , der Diesel wird bekanntlich direkt in den Brennraum eingespritzt. Weiterhin ist die Drosselklappe beim Diesel ständig komplett offen (wird durch Feder in "offen" gedrückt), ein Diesel läuft immer mit Luftüberschuss. Die Klappe wird im Schubbetrieb und beim abstellen des Motors geschlossen um den "Komressoreffekt" zu minimieren.
Falls der Verdacht besteht das der Motor wegen der Klappe keine Luft bekommt ist das auch falsch. In diesem Fall geht der Motor wegen Luftmangel komplett aus, nicht in den Notlauf. Starten ist auch nicht mehr möglich. Zudem ist die Stellung der Klappe auch überwacht, Fehler in der Klappe geben immer einen DTC. Ich spreche aus Erfahrung mit defekter Saugrohrklappe
Der Name Drosselklappe ist beim Diesel eigentlich falsch, deshalb heisst das Teil auch Saugrohrklappe.
Wir haben verschiedenen Szenarien getestet, entweder schnelle starke Beschleunigung oder über eine längere Zeit hohe Geschwindigkeit.
Das deutet eher auf Probleme mit dem Ladedruck hin. Turbolader (Steuerung) oder Undichtigkeit zwischen Turbo und Krümmer.
Dann Dir viel Spaß mit dem Neuen und melde Deinen Sohn ruhig schon mal hier an.
Sind das dann die Preise wegen der Region?
die jährliche Fahrstrecke spielt auch eine große Rolle
Dann ist Deiner wohl genau in der Phase des Wechsels. Sowohl meiner (sorry, ist nicht 06/09 sondern 14.8.09 gebaut) als auch der von meinem Sohn BJ 03/10 beides vFL haben 2 Klammern für den Airbag. Der Modi der Tochter BJ08/08 hat 3 Klammern.
Hab noch mal in den ET Katalogen geschaut.
die normalen Lenkräder wurden 13.7.09 gewechselt.
die besonders weichen (Soft Touch) wurden 12.8.09 gewechselt
die Holz/Leder wurden erst 15.3.2010 gewechselt, wobei es hier auch Varianten gibt die von 11/08 bis Bauende vFL reichen.
Wahrscheinlich hat Ford aber auch nach 07/09 noch die mit 3 Klammern verbaut wenn noch welche da waren.
Ist nun auch schon wieder ein Jahr her, an Einzelheiten erinnere ich mich nicht mehr. Zumal auch einige Sackgassen auf dem Weg waren.
Habt ihr noch Kasko drauf (ich mutmaße mal das keiner mehr ne Vollkasko hat, eher Teilkasko)
Vollkasko ist nur unwesentlich teurer als Teilkasko, deshalb Vollkasko. Vollkasko deckt halt auch Schäden ab wenn der Verursacher nicht zahlt. Auch wenn ein Streit vor Gericht geht bekommt mann meist eine Teilschuld.
Nach dem Preis müsste ich in Ruhe schauen.
drauf achten, das es vFL- und FL- Lenkräder gibt
der Wechsel erfolgte Anfang 2009, also mitten in der vFL Serie. Mein 06/2009 gebauter Mondi hat das Lenkrad mit 2 Klammern.
ganz pauschal lässt sich das nicht beantworten. Beim 2.2er Diesel wurden teilweise Speicherbausteine im PCM getauscht da diese nicht beschreibbar waren. Ob dabei das Werks Mapping erhalten blieb wissen wohl nur die Tuner selbst.
Das Rückschlagventil ist in die Pumpe (Schlauchstutzen) integriert. Ansonsten würde die Leitung ja immer leer laufen.
Tut mir leid, ich bin gestern Abend nicht mehr in die Garage gekommen. Heute wird es auch nichts, ich hoffe auf Mittwoch.
Es beginnt zu laden und nach einer Weile hört es sich an, als ob es viele Male versucht, etwas immer wieder zu laden.
Dann kann auch die DVD defekt sein
