Korrekt. Die F37 wird ganz simpel mit Zündungsplus Klemme 15 versorgt. Solange also die Zündung eingeschaltet ist, werden die Dinger warm. Ford hat sich den Aufwand gespart, das irgendwie separat und abhängig von der Außentemperatur zu steuern. Immerhin gibt's beim MK4 endlich mal eine separate Sicherung dafür. In früheren Modellen hingen die Düsenheizungen an einer Sammelsicherung dran, und wenn eine der Düsen durchgebrannt ist (kam häufig vor), sind plötzlich und für den Besitzer unerklärlich diverse andere Sachen auch ausgefallen.
Beiträge von oldrebel
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Beim Mondeo (und bei allen Ford) erwärmen sich diese Düsen nur relativ wenig, gerade genug dass sie eisfrei werden. Am Blech der Motorhaube merkst Du davon nichts, zumal die Düsen selber ja aus Kunststoff sind und deshalb die Wärme kaum oder garnicht auf das Blech der Motorhaube weiterleiten.
Feststellen:
Meines Wissens haben nur die "nackten" Ausstattungen keine beheizten Düsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Deine beheizt sind, ist also von Haus aus ziemlich gut. Mach die Motorhaube auf und schau Dir die beiden Haubenscharniere an. Auf der linken Seite geht der Wasserschlauch rauf in die Haube. Wenn auf der rechten Seite ein Kabel rauf geht, ist das für die Düsen, und dann sind sie beheizt.
Messen:
Im Motorraum unweit des Haubenscharniers befindet sich ein Verbindungsstecker, 2-polig, nur für den Strang in die Haube. Vermutlich am Hauptstrang eingewickelt. Der ist zum Trennen wenn man die Haube tauschen muss. Dort kann man zur Messung abgreifen.
Funktion:
Die Düsenheizung hat eine separate Sicherung, die F37 in der Sicherungsbox bei der Batterie. Diese kannst Du als Erstes mal prüfen oder bei Verdacht tauschen.
Nachrüsten (falls nötig)
Passende Düsen stecken, Kabel runter in den Motorraum, Sicherung 10A rein, und an einer Zündungsplus-Quelle anklemmen (bitte NICHT irgendwo an der Motorsteuerung, besser per Sicherungsabzweiger in der Batterie-Sicherungsbox am Steckplatz der besagten F37, sofern die Kontakte bestückt sind)
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Wo sitzt den das BCM?
Im Beifahrerfußraum unter dem Handschuhfach. Die "Sicherungsbox" (besser: der Zentralcomputer).
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Es ist doch schön, dass das "Interface" vom Sitz immer gleich ist, egal welche Ausstattung im Sitz drin verbaut ist. Es sind halt nur evtl. mal mehr und mal weniger Pins vorhanden. So kann man die Sitze - elektrisch gesehen - frei herumtauschen, egal ob mit einfacher, 8-facher oder garkeiner elektrischen Verstellung, mit oder ohne Memory, und mit Heizung, Klimatisierung oder ganz ohne. Selbst der "spiegelverkehrte" Einbau für Rechtslenker ist berücksichtigt. Die ganzen Details passieren im bzw. unterm Sitz selber. Und verwechseln kann man die einzelnen Stecker auch dann nicht wenn man farbenblind ist, weil codiert.
Der schwarze Stecker in der Mitte ist die Sitzverstellung, die der Ledersitz wohl garnicht hat.
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Endstufe ist im Sony integriert, ob die Endstufe ohne Premium Boxen verbaut ist, keine Ahnung. Bei mir ist sie links unter dem Lenkrad beim OBD
Bei Premiumsound immer mit extenem Verstärker. Grund: Alle Radios / Navis haben selbst nur 4 Lautsprecherausgänge und eine mittelmäßige Ausgangsleistung an Bord. Sobald mehr Dampf gewünscht wird und / oder mehr unabhängige Kanäle versorgt werden müssen (z.B. mit Subwoofer), braucht es einen externen Verstärker mit entsprechender Frequenzweiche und den passenden Ausgängen.
Ohne Premiumsound demzufolge kein externer Verstärker. Das Radio / Navi hat alles drin, was es für die Standardbeschallung braucht.
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Freut mich wenn ich helfen konnte, und wenn sich meine "Auswerte-Wut" der Schaltpläne mal als nützlich erwiesen hat
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Vom vFL (meiner) habe ich eine komplette Steckerdokumentation erarbeitet. Viel hat sich wohl nicht geändert. Hier eine Schnellübersicht:
C33-CD, 10-polig, grau, Verbinder Armaturen - Mittelkonsole, beim Schalthebel
1 - 2,5 bn/wh - Steckdose/Anzünder hinten
2 - 0,5 bk/gn - Sitzheizungsschalter vorn, Dauerplus vom BCM für Memory
3 - 0,5 vt - beide Sitzheizungsschalter, Zündungsplus vom BCM
4 - 0,5 bk - beide Sitzheizungsschalter und Handbremsenschalter, Masse
5 - 2,5 bk/wh - Steckdose/Anzünder hinten
6 - 0,35 bn - beide Sitzheizungsschalter und Handbremsenschalter, Beleuchtung
7 - 0,5 wh/vt - Handbremsenschalter, Signal
8 - 0,35 bn - Sitzheizungsschalter vorn, Signal
9 - 0,35 ye/og - - Sitzheizungsschalter hinten, Signal
10 - frei
C33-EF, 16-polig, grün, Verbinder Innenraum - Mittelkonsole, beim Schalthebel
nur benutzt mit elektrischer Handbremse (Pins 1 - 6) und / oder elektrischer Dämpfung (Pins 7, 10-14) und/oder Keyless Go (Pins 15-16)
hier nicht von Interesse
C23-AB, 12-polig, Verbinder Armaturen - Innenraum, Farbe und Position unklar
1 - 1,5 bn/gn - Lautsprecher hinten links
2 - 1,5 bn/ye - Lautsprecher hinten links
3 - 1,5 wh/vt - Lautsprecher hinten rechts
4 - 1,5 wh/og - Lautsprecher hinten rechts
5 - 0,35 vt/og - CAN-Bus
6 - 0,35 gy/og - CAN-Bus
7 - 0,35 bn - Sitzheizungen vorn rechts und links, Steuersignal vom SH-Schalter vorn
8 - 0,35 ye/og - Sitzheizungen hinten rechts und links, Steuersignal vom SH-Schalter hinten
9 - 0,5 wh/bn - Niveausensor, für Xenon
10 - 0,5 gn/og - Niveausensor, für Xenon
11 - 0,5 vt/wh - Niveausensor, für Xenon
12 - 1,0 gn/og - elektrisches Lenkradschloss, mit Keyless Go
Wenn das garnicht passt, hast Du eventuell den falschen Stecker in der Hand.
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dahinter kannst du dann eine Abzweigung legen und das gelb-orange Kabel auf 2 Stränge aufteilen , jeweils einer zu den Sitzheizungssteckern re und li hinten.
Nicht nötig. Die verzweigte Strippe vom C23 zu den beiden Sitzen liegt schon, sonst hätte er dort hinten keine Stecker bereit liegen.
Die simpelste Lösung ist, ein simples Stück Kabel zu nehmen, damit einen Abzweig am Mittelkonsolen-KB vom gelb/orangenen Kabel nach C33 Pin 9 zu legen, es zum C23 und ein bisschen darüber hinaus zu verlegen, um dort hinter dem C23 auf das dort ebenfalls vorhandene, gelb/orangene Kabel zu den Sitzen wieder drauf zu gehen. Fertig. Mehr muss nicht gemacht werden. Ich weiß, Du sagtest das u.a. auch schon, aber doppelt hält besser
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Wenn ich dazu komme, werfe ich mal einen Blick in die Schaltpläne.
So, nach erfolgreichem Stressabbau mal in die Unterlagen geschaut.
Verbindungsstecker Mittelkonsole / Armaturen:
Der hintere Schalter greift Strom, Masse und Beleuchtung vom vorderen Schalter ab, dafür gibt es keine zusätzlichen Drähte durch diesen Stecker.
Entscheidend ist aber der Pin 9. Das ist das Steuersignal vom hinteren Schalter zu den Sitzen. Das muss vorhanden sein, und zwar durchgehend vom Schalter bis zu den Sitzen. Es verläuft durch drei verschiedene Kabelbäume:
1. Mittelkonsole
: ist nur da mit Anschluss für den hinteren Schalter, hast Du getauscht, ist jetzt da.2. Armaturen
: Verbindungsabschnitt vom Verbindungsstecker Mittelkonsole Pin 9 zum Verbindungsstecker Innenraum Pin 83. Innenraum
: vom Verbindungsstecker Armaturen Pin 8 zu den Sitzen, ist vorhanden wenn hinten die Stecker an den Sitzen da sind, ist bei Dir also da.Knackpunkt ist der Mittelabschnitt, also Punkt 2. Der ist nur in gehobener Ausstattung vorhanden, in der man hintere "Eierwärmer" bestellen konnte.
Prüfe also an dem Verbindungsstecker, ob der Pin 9 auch in Richtung Armaturen belegt ist. Das Kabel ist dünn und sollte gelb/orange sein.
Wenn es fehlt, kannst Du den relativ kurzen fehlenden Abschnitt durch ein eigenes Kabel legen.
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Ich befürchte, dass Dein Fahrzeug ohne Keyless mit relativ mageren Kabelbäumen ausgestattet ist.
Wenn ich dazu komme, werfe ich mal einen Blick in die Schaltpläne.
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Hast Du am Verbindungsstecker des Mittelkonsolen-KB zum Armaturen-KB geprüft, dass alle Kabel vom hinteren Sitzheizungsschalter auch auf der anderen Seite in den Armaturenkabelbaum weiter laufen? Das muss nicht zwingend so sein. Wenn nicht, dann kann es nicht funktionieren. Der Rest schon, weil da ja alles seit jeher vorhanden ist.
Weitere Stecker im KB sind z.B. für die Keyless-Empfangsantenne in der Mittelkonsole. Kein Keyless an Bord?
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OT:
Ich denke, Du hast nicht verstanden. Es gibt das Recht auf informelle Selbstbestimmung. Mach Dich mal darüber schlau und überlege Dir, ob es korrekt ist, dass Du diese Daten hier - wovon ich mal ausgehe - ohne vorheriges Einverständnis der Betroffenen veröffentlichst.
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Ob es den Beteiligten Recht ist, wenn sie mit in den Screenshots mit vollem Namen genannt werden?
Und ob sie damit einverstanden sind, dass diese Kommunikation hier veröffentlicht wird?
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Hallo,
der Stromkreis zum Umgebungstemperatursensor ist unterbrochen oder der Sensor selber ist hinüber.
Der Sensor dient der Klimaregelung, der Temp.Anzeige im Tacho, aber insbesondere während der Kaltlaufphase auch der Motorregelung. Das heißt, bis zum Erreichen der Betriebstemperatur ist die Regelung nicht optimal, besonders was die Abgaswerte angeht. Ansonsten macht das dem Motor nichts aus.
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Hallo,
das hört sich für mich nach einem defekten Beifahrertürmodul an. Die Fehlermeldungen sind vermutlich ebenso wenig rational wie das vom Modul gesteuerte Verhalten vom Spiegel. Wie Du in den Unterlagen sehen kannst, gibt es nur eine einzige Plus-Leitung, und die geht direkt zum Modul. Wenn diese kurzgeschlossen wäre, würde die Tür-Sicherung in der Heck-Box fliegen und die Tür wäre insgesamt mausetot.
Ein Modultausch vorne könnte funktionieren, aber sicher bin ich mir nicht. Die Module sind überscheidungsfrei belegt, aber sie haben doch rechts und links andere Funktionsabläufe (links mit dem digital angeschlossenen vollständigen Tastenfeld und Weitermeldung der Schalterbefehle an andere Türen). Die Steckerbelegung ist soweit überschneidungsfrei. Ich denke, einen Versuch ist es wert.
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Du wirst wahrscheinlich keinen Fehler mehr auslesen können.
Das klingt nach Störung auf dem Datenbus. Eines der beteiligten Module hat einen "Koller" bekommen und die Kommunikation gestört. Die anderen haben dann entsprechend auch "Samba getanzt". Könnte das BCM gewesen sein, weil es u.a. auch den Heckwischer steuert. Nach dem Reset durch Abklemmen der Batterie wird alles zurückgesetzt, auch eventuelle Fehlercodes, wenn diese in diesem Zustand überhaupt noch ermittelt und gespeichert werden.
Das BCM ist ein Computer. Und dass sich Computer gelegentlich aufhängen, ist zwar seltener geworden aber nie ganz aus der Welt zu schaffen.
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Kloah, die schaun nur ganz genauso aus wie normale Bremsleuchten. Das triggert das Hirn der hirnlosen Blender auch nicht an
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Denk dran, der Arbeitsstrom vom Abblendlicht ist PWM, also kein glatter Gleichstrom. Birnen und LEDs kann man daran betreiben, ohne dass es stört, aber keine empfindliche Elektronik.
Das ist aber eine interessante Idee. Was kann man alles mit der übrigen Spannung unter der Haube anstellen?
Öhm, Strom, nicht Spannung.
LED-Schriftzug im Kühlergrill mit mittels Schalter umschaltbare Texte "70", "100", "Lusche", "Nebelschlussleuchte aus" usw. ?
Das wünsche ich mir schon lange, aber oben auf dem Dach wie bei der Rennleitung. Weil viele Deppen auch von hinten rein blenden, und denen kann man nichtmal mit der Lichthupe Zeichen geben.
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Motorraum ist schon richtig, weil UBB ist im Fahrbetrieb nicht zugelassen. Von Motorraumleuchte, die auf die Straße durchschimmert, steht nirgends was
Soll die Rennleitung unter dem Auto ruhig suchen wo das Licht herkommt -
Die Leuchtenüberwachung funktioniert genauso wie jedes noch so einfache Multimeter bei der Stromstärkemessung. Es wird einfach die Stromstärke erfasst, die fließt.
- zu niedrig oder gleich null = Leuchte ist defekt
- zu hoch = Ausgang wird deaktiviert
Zum Ermitteln, welcher Widerstand geeignet ist, benutze einfach die allgegenwärtige Ohm'sche Formel.
