Beiträge von MarcusB

Ich habe das Thema mit dem Schlauch zwischen LLK und Turbolader ja auch schon durch bei dem 147 kW 2.2er.
Allerdings war bei mir da noch ab Werk eine Hitzeschutzmanschette drüber:

Der Schlauch läuft direkt neben dem Krümmer. Ich nehme an, ein Hitzeschutz schafft hier die wesentlich längere Lebensdauer.

Mein Thread mit Bildern von damals:

Turboschlauch zwischen Turbo und LLK gerissen - 2.2 TDCI 147 kW - Diagnose und Reparatur

So, wie versprochen nochmal eine Rückmeldung nach Langstrecke im beladenenem Kofferraum, fährt alles ganz normal, denke kann die Federn so weiterempfehlen.

Ich bin bisher nur leer gefahren, ich merke keinen Unterschied zu vorher und es sieht "normal" aus. Ich würde aber sagen, dass auf dem Bild die neuen Federn ein Paar 1-2 mm kürzer sind. Kann aber auch täuschen. Durchmesser, Anzahl Windungen passt alles. Und die alten Federn waren unten durch den Rost etwas "aufgedunsen".

Ich habe "Der Ersatzteileprofi" die Feder nach FINIS 1509921 bestellt:

Fahrwerksfeder hinten 1509921 online kaufen (der-ersatzteile-profi.de)

Ich schreib kommende Woche mal was wenn ich Beladen gefahren bin, aber momentan sieht alles normal aus und fährt normal.

Ich hab nun doch die Federn ausgebaut und ausgetauscht. Hab mich für die Federn der Marke Suplex entschieden, welche für die Niveauregulierung passen sollen gemäß Verwendungsliste.

Feder alt (Ford) vs neu (Suplex):

Detailaufnahme alte Feder links:

Neue Feder eingebaut:

Die Feder auf der linken Seite war ziemlich am durchrosten. Die Feder auf der rechten Seite war weniger betroffen, habe aber natürlich beide getauscht.

Hinweis:

Ich hatte zunächst das Auto hinten beidseitig aufgebockt, so dass beide Räder in der Luft sind. Allerdings ist das nachteilig, weil dann der Stabilisator das Rad nach unten drücken will, weil ja die Gegenseite auch unten ist. Ich musste dann die Koppelstange mit abbauuen um den unteren Querlenker wieder in den Schenkel zu bekommen.

Also auf der anderen Seite hab ich das andere Rad dann am Boden belassen.

Andere Seite (rechts) dann so, wie es mehrere Youtuber zeigten:

- Fahrzeug hinten Rechts aufgebockt, sodass hinten Links am Boden bleibt.

- Rangierwagenheber unter Querlenker, ganz leicht anheben.

- 15mm Schraube lösen - vorher mit Rostlöser behandeln, Ich habe Schlagschrauber benutzt zum lockern, Rausdrehen kurze Knarre

- Wagenheber langsam absenken, mit Gummihammer leicht auf den Querlenker klopfen

- Feder entnehmen, Aufnahme säubern

- Neue Feder einsetzen, dabei Position beachten - TOP = Oben, Obere Aufnahme gibt es einen Anschlagpunkt

- Unten gibt es ein Ablaufloch für Wasser, das sollte von Schmutz befreit werden

Nun den Querlenker von Hand in den Schenkel führen, dann mit Wagenheber drunter und ganz leicht anheben.

Die Buchse liegt fast 90 Grad, wobei der Schenkel um die 80 Grad liegt, sprich das ganze ist etwas versetzt, so dass der Querlenker etwas gedreht werden muss.

Ich hab also in die Buchse eine Verlängerung vom Nusskasten eingesetzt und die Sache so ausgerichtet, dass ich die 15mm Schraube einschieben konnte.

Dann mit der Nuss auf die Schraube und reinschrauben und dabei drücken auf die Schraube von oben, so dass die Schraube auf der anderen Seite ins Gewinde kommt.

Das ist auch der schwierigste Teil der ganzen Aktion.

Die Schraube dann nur Handfest anziehen!

- Rad befestigen, Auto ablassen

- Schraube dann mit 120 Nm anziehen.

Ford selbst tauscht die Feder in Ihrer Anleitung mit einem Federspanner und mit dem Ausbau der Koppelstange, ohne den Querlenker zu lösen.

Mein Federspanner passte jedoch nicht.

Dennoch erscheint die Ford Methode mir besser, weil das Gewürge mit der Querlenkerbuchse scheint keine gute Lösung zu sein.

Daher meine Beschreibung ohne Gewähr.

Probefahrt passt, nichts klappert, knackt oder knarzt.

Ich nochmal, habe die Federn immer noch nicht getauscht weil zur Zeit zu viel um die Ohren und wenig das Auto benötigt.

Ich stelle mal Schnappschüsse ein, wie die Federn aussehen auf der jeweils untersten Windung an der Hinterachse:

HA Feder Links:

HA Feder Rechts:

Der Lack löst sich auf der untersten Windung ab und darunter ist Rost. Den Lack kann man so gummiartig abziehen / friemeln.

Es ist darunter alles fest und die Federn sind nicht gebrochen. Auch sieht die Feder bis auf den Lack komplett aus, es blättert kein Metall ab (Kenne das sonst von Auspuffhaltern, wenn die sich auflösen). Allerdings fällt es mir schwer einzuschätzen wie dringend das ist.

Kann man die Feder noch Paar Monate schieben oder muss sofort getauscht werden? Rostig ist am Fahrwerk vieles, aber das ist es seit Jahren schon. Der Rost an den Federn ist mir vor 2 Monaten erst beim Radwechsel aufgefallen.

Bei mir hat auch das Reinigen der Tempomattasten geholfen - bevor man den Austausch durchführt, kann man das probieren.

Ich hatte damals die Kontaktfläche gereinigt und mit einem Wattestäbchen die Goldplättchen in den Gummimatten mit politur ganz vorsichtig behandelt.
Hält nun mehrere 10.000 km bisher. Vorher flog auch bei mit der Tempomat immer mal wieder nach drücken von Plus oder Minus raus.

Hallo,

ich habe beim Wechsel auf Winterräder gesehen, dass die Federn an der Hinterachse auf der letzen Windung rosten und der Lack sich abgelöst hat. Ich kann nicht erkennen, wie tief der Rost schon eingedrungen ist.

Ich möchte dennoch gerne bei nächster Gelegenheit die Federn sicherheitshalber ersetzen - es sind noch die ersten bei jetzt 327.000 km - die Stoßdämpfer mit Niveauregulierung habe ich schon ersetzt vor kurzem aufgrund Ölverlust.

Auf der Feder sind die Farben gelb und rosa zu sehen. 7zap zeigt mir jedoch rosa / gelb an. Ist die Reihenfolge egal?

Es müsste dann also Ford Teil 1509921 sein. Komplett Original konnte ich es bisher bei meinen Standhardhändlern nicht finden.

Bei kfz 24 werden mir angeboten als Alternativteile Spidan / SKF / Suplex mit folgender Vergleichsliste:

1461194

1471813

1509921

FORD

Die Preise sind sehr gering, was mich stutzig macht. Ist eine der obigen Teile wirklich passend für meinen Farbcode ? Bei 7zap gibt es ja zig verschiedene Federn für mit Niveaudämpfer - ich würde ungerne das Fahrverhalten stark ändern, lediglich neue Federn verbauen.

Hat jemand nen Tipp oder Erfahrung mit obiger Feder oder kann mir eine günstige Quelle nennen, wo ich wirklich die OE Feder bekomme (Bei Kimmerle, Vogel ist sie online nicht im Programm)

Mfg MarcusB

Also bei so wenig km sollte der ja noch in Top Zustand sein. Nur der DPF wird gelitten haben - da würde ich ansetzen.
Original Software rauf und mal auf Langstrecke prüfen wie oft der regeneriert.

Und wenn noch der erste Zahnriemen drin ist - 200.000 km oder 10 Jahre. Dann solltest den wahrscheinlich kommendes Jahr besser machen.

Ansonsten allzeit gute Fahrt!

Der 2.2 Transit ist meines Wissens aber auch der PUMA Motor von FORD. Wohingegen der 2.2 TDCI im Mondeo MK4 ein PSA Motor ist.

Und nochmals - wirklich nur 15500 km Laufleistung bisher? Das wäre wahnsinnig wenig.

Bzgl. deinem BC und dem Lüfter:

Also wenn das mit dem Lüfter vor der Softwareänderung nicht so war, wäre das mein erster Ansatz. Original wieder einspielen lassen, sehen ob das Problem weg ist.

Soweit mir bekannt, werden bei diesen "Optimierungen" Kennfelder geändert. Also bei welcher Drehzahl und Last wieviel Kraftstoff eingespritzt wird, wie der Ladedruck angehoben wird...

Ich bin kein Fan davon - zumal der 2.2 TDCI von Haus aus sehr gut motorisiert ist.

Sorry für den Doppelpost, aber hier hast Du im Forum erklärt, dass Du schonmal den Kraftstoffverdampfer tauschen musstest (hatte ich auch schon durch

Wie lange ist das her? Nicht das die Zwangsregeneration des DPF nicht so erfolgreich war wie angenommen.

Wie oft regeniert Deiner (Merkt man am hohen Momentanverbrauch im Leerlauf und eben durch Motorlüfter).
Bei mir ist das so ca. 300 -400 km nun.

Ich hatte auch so Phasen, wo das alle 100km war, da war dann auch der Verdampfer tot und irgendwan kam die Fehllerleuchte.

Aber es geht eben eine ganze Zeit so, ohne das man was merkt. Man wundert sich nur über hohen Verbrauch und ständig das Filter regenerieren.

Aktionsplan:

Also wenn das nächste mal wieder der Lüfter dudelt, guck mal am Momentanverbrauch leerlauf über 1l /h ist (Klima aus) Wenn dem so ist, wird sicher regeneriert.
Wenn das ständig der Fall ist, ist was anderes noch im Argen.

Prospektwerte 2.2 TDCI kombiniert waren 6 l für den Handschalter, 6,5 für den Wandler, jeweils als Turnier.

Also in der Praxis solltest du mit 7,5 für den Automatik rechnen, aber eben auch keine 8,5, egal wie flott du fährst.

Der 2.0 TDCI war dann sicher PowerShift oder manuelles Getriebe. Der 2.2 200PS Automatik ist mit Wandlergetriebe.

Ich hab 2.2 als Handschalter und im wesentlichen komme ich zwischen 6,5 und 7 Liter ausgerechneter Verbrauch raus.
Unter 6 l/100km ist das Auto nicht zu bewegen. Der hat halt einen hohen Grundverbrauch, dafür ist aber auch bei hohem Autobahntempo der Verbrauch immer noch moderat,
selbst wenn ich meine 500km Pendelstrecke sehr schnell zurücklege, über 7,5 l/100km schaffe ich nicht. Ich rechne hier aber immer Tankfüllung zu Tankfüllung aus, der Bordcomputer ist nicht akkurat. Wenn ich mit einer Tankfüllung 900 km fahre bis Reserve angeht, bin ich sehr gut gefahren. Reserve sind ca. 120 km Restreichweite.

Also wenn Du 900 km schaffst bis Reserve, würde ich mir keine Sorgen machen, egal was der ominöse Momentanverbrauch sagt.

Zwischen 95 km/h und 105 km/h, wechselt der da die Fahrstufe? Ich habe auf der Bundesstraße bei strich 100km/h 5,6 - 6 l/100km. Je nach Wind.

Das mit dem Fiepen ist normal, das habe ich auch.
Aber das mit dem Lüfter nicht, der läuft normal nicht.

War das mit dem Lüfter den vor der Software auch schon so?

Wie ist dein Momentanverbrauch im Leerlauf / N wenn Klima aus ist? Der sollte zwischen 0,4 bis 0,6 l/h liegen.
Wenn er so über 1,2 l/h zeigt, läuft gerade Freibrennen vom Partikelfilter.

Und Du schreibt, dass der Mondi erst 15500 km gelaufen ist? Ist das ein Schreibfehler oder wirklich so wenig, bei Zulassung 2013?
Dann wäre es ja extremes Kurzstreckenfahrzeug und dann wäre sicher der Partikelfilter zu, was sich auch negativ auf den Verbrauch auswirkt.

Also das Geräusch "Summen und fiepen" nach dem abstellen des Motors ist normal.
Das Auto fährt m.E. mehrfach das AGR auf und zu um ein festbacken zu verhindern.

Auch die Klappen der Lüftung werden nach einer weile hörbar geschlossen.

Der Kühlerlüfter geht normal nur an, wenn:

- Regeneration des DPF läuft

- Klimaanlage aktiv

- Kühlmitteltemperatur zu warm (kenne den Grenzwert nicht)

Des weiteren würde ich vermuten, dass der Kühlerlüfter auch anspringt wenn ein Sensor der Kühlmitteltemperatur keine Werte liefert.

Dann sollte er aber dauerhaft laufen.

Wie viel km bist Du das Auto denn vor der "Optimierung" gefahren? Sehe Du bist hier erst seit 2 Tagen angemeldet.

Wie viel km Laufleistung bisher?

Wenn Du selber was auslesen willst, Ich empfehle einen beliebigen ELM327 mit Umschalter HS/MS Can und ForScan.

Auch mit der kostenlosen Version kommst Du z.b. an die Werte des Temperatursensors und kannst das ausschließen.

Wenn es allerdings wirklich so ist, dass das Problem direkt nach der Softwareänderung auftrat, würde ich es dort reklamieren wo es gemacht wurde.

Allerdings würde ich mich auch nicht zu sehr auf den Momentanverbrauch belassen. Tanke voll, fahre 200km und Tanke nochnmal voll, dann ausrechnen.

In welcher Werkstatt wurde der DPF mit dem Differenzdrucksensor getauscht? War das eine Freie Werkstatt oder Ford?

Weil meines Wissens nach reicht es nicht den Fehlerspeicher zu löschen, sondern bei Austausch müssen diese beiden Prozeduren laufen:

(Das ist aus ForSCAN-Software)

Ich gehe auch davon aus, dass der Dieselfilter (Kraftstoffilter) nicht und nie das Problem war. (Wartungsintervall 60.000 km, wurde das ungefähr eingehalten?)

Es sind ja Fehler für AGR und DPF hinterlegt. Wahrscheinlich ist das AGR schon länger das Problem, dass es nicht mehr richtig schließt und folglich hast Du eine ordentlich rußende Verbrennung. Und diese merkst Du nicht, weil der Ruß im DPF hängen bleibt bis er voll ist. Und irgendwann auch nicht mehr regeneriert werden kann.

Zitat

Das Problem schien erstmal behoben, (man musste weiterhinm mit relativ viel Gas anfahren und in den unteren Gängen hat er ab und an geruckelt) jedoch wurde weiterhin sporadisch "Dieselfilter verstopft" angezeigt - hab mir nix dabei gedacht, da er ja neu war und nicht voll sein konnte. Evtl. Werte erstmal überschreiben oder so.

Wie viel km bist Du so gefahren? Wenn die Antwort über 200 km ist, würde ich schon arg in Richtung AGR als Ursache gehen wollen.

Weil dann war dein neuer DPF erstmal leer, daraufhin konnte der Motor die Abgase besser loswerden. Wenn das AGR aber noch defekt ist, rußt es zuviel und auch ein neuer DPF ist dann wieder voll. Der DPF ist oft nicht Ursache, sondern Folgefehler, weil irgendwas am Motor die Verbrennung rußen lässt.

Als nächstes würde ich AGR zumindest (reinigen) lassen. Bei der Laufleistung aber wohl eher Austauschen.

EDIT:

Dieselfilter oder Dieselpartikelfehler voll???

Dieser Thread hier im Forum, es ist wohl etwas unglücklich von Ford. Die Meldung im Convers "Dieselfilter verstopft" bezieht sich wohl immer auf den DPF, aber eben nicht auf den Krafstofffilter.

Also bei meinem 2013er Mondeo war schon die Variante mit dem grünen Stecker in der Heckklappe verbaut.
Das Problem mit der Rückfahrkamera bestand ab und an schonmal seit ich den Wagen August 2016 gekauft hatte. Aber wirklich nur ganz sporadisch.

Als es dann wirklich fast permanent flackerte oder ausblieb, hab ich zunächst das mit der Masseverbindung auf Verdacht versucht.

- >Brachte keine Änderung.

Danach dann eben Steuergerät geöffnet und diese wackelige Buchse gesehen - konnte das nicht messen, hab einfach auf Verdacht die Lötstellen nochmal flüssig gemacht.

Augenscheinlich war es aber auch nicht die finale Ursache.

Das was es dann gebracht hat war das Reinigen des Kontaktsteckers im Kofferaum mit Kontaktspray und mehrmals auseinander und wieder zusammen stecken.

Anschließend habe ich alles mit Panzertape mehr umwickelt.

Seit dieser Behandlung keinerlei Flackern oder Ausfälle mehr an der Kamera.

Hatte das auch mal probiert mit dem Massekabel - ebenfalls ohne Verbesserung.

Am Ende waren es diese 2 Sachen:

1) Habe im Steuergerät an der Platine wo die Buchse aufgelötet ist festgestellt, das da eine kalte Lötstelle war. Hab alle nochmal flüssig gemacht.

2) Der Stecker in der Kofferaumklappe - 4 polig - den hab ich mit Kontaktspray behandelt und komplett mit isoliert mit Panzertape.

Seit dem genau 0 flackern der Rückfahrkamera.

Weejas, kannst Du Details nennen, wie Du das hinbekommen hast mit dem Aufbohren? Ich hatte am ausgebauten Querlenker nach x Stunden nur eine Niete raus, und bei den anderen konnte ich machen was ich wollte, der Schaft blieb fest obwohl Kopf ab war. Am Ende hab ich mich für Querlenkertausch entschieden.

Dankeschön

Gummi wird neu gemacht, diesmal halt in der Werkstatt

Mal nochwas aus dem Reich "Pleite, Pech und Pannen":

Die neue Achsmanschette hat 2500km gehalten und hat nun einen kleinen aber feinen Riss:

Entweder hab ich bei der Montage was falsch gemacht oder es ist ein Materialfehler.

Die Sache mit dem über den Kegel ziehen fiel mir jedenfalls nicht leicht und es wurde schon gut gedehnt alles. Evtl. hab ich es dabei schon angerissen oder mit dem Fingernagel beschädigt - ist mit nicht so ganz klar wie das jetzt passiert ist.

Zumal es definitiv dicht war nach Montage, hab mehrmals geguckt und HU wurde ja auch bestanden.

Man sieht ja sofort wenn es irgendwohin Fett verteilt. Felge ist wieder komplett schwarz und Radkasten voller Fett.

Da ich nun echt "genervt" bin, steht der Wagen jetzt in der Werkstatt. Nochmals will ich da nicht ran. Hab in letzter Zeit genug geschraubt am Mondi.

Km Stand 319.000 - evtl. mal langsam doch Zeit für einen Nachfolger, auch wenn der Abschied da schwer fallen wird.

@ Weejas, den BGS aus meinem Thread? Du bekommst ihn angesetzt von der Richtung Fahrzeugheck. Also nicht von vorne drauf ansetzen, sondern von hinten.

Evtl. lenkung etwas einschlagen bis es passt, er geht nicht komplett drauf aber ausreichend. Am besten aufs Gewinde auch Rostlöser aufsprühen, hilft auch den Konus zu lösen.

Und unbedingt auf das Blech an der Bremsscheibe achten, abkleben oder abschrauben. Und wenn das Traggelenk raus ist kannst da auch nen dicken Lappen drüber machen, damit es nicht am Schwenklager schrabt wenn Du an der Antriebswelle arbeitest.