Beiträge von MarcusB

Wenn Du den Wortlaut und Fehlercode nicht mehr genau weißt, bei mir war es das Thema:

2.2 TDCI 200 PS, P0234 Aufgetreten, Sporadisch Notlauf

Hatte sporadisch Notlauf auf der Autobahn und nach Neustart wieder alles ok. Bei mir war das VTG verklemmt bzw. nicht mehr gängig.

Ich habe es am Ende mit einem Reiniger "Revive Turbo Clean" wieder hinbekommen. Seit 2 Jahren Ruhe mit dem Thema.

Turboschläuche musste ich schon 2 Tauschen bei meinem 2.2er TDCI - selbe Maschine wie Du. Es gibt aber 4 Schläuche und auch der Ladeluftkühler selbst kann undicht sein.

Vorschlag:

Fahr mal konstant mit offenem Fenster und gehe dann leicht auf's Gas - als ich Risse in den Schläuchen hatte, hat man das wirklich deutlich gehört.

Wenn Du es Rauschen hörst, ist es irgendwo schlicht undicht. Wenn nicht, würde ich mal richtung VTG untersuchen. Man kommt super schlecht ran bei dem Auto.

Ölfilm in den Schläuchen habe ich auch, ist normal.

Hab im 7zap geschaut - scheinen echt die falschen zu sein. Werde zurücksenden bei kfz24 die passenden bestellen - was solls.

Habe dennoch heute früh Zeit gehabt und die 2 Injektoren selber ausgebaut, nachdem der Injektorlöser 24 Stunden Wirkzeit hatte.

Der Ausbau war also einfacher als ich annahm, hab nur Paar Minuten gebraucht.

1) Rücklauf abziehen: Mit Daumen und Zeigerfinger der Linken Hand die grünen Spangen halten und mit der rechten Hand Daumen und Zeigefinger den schwarzen Mittelzeil ziehen. Es muss leicht gehen, keine Gewalt, alles Plaste! Lieber etwas grakeln aber keine Gewalt.

2) Dieselzuleitung entfernen: Mit Maulschlüssel beide Überwurfmuttern lösen, Leitung abnehmen

3) Stecker abziehen: Rastnase eindrücken und Stecker ziehen

4) Injektor entfernen: Inbus der Halteklammer lösen, Klammer entfernen

5) Injektor mit 14er Maulschlüssel ganz vorsichtig im und gegen Uhrzeigersinn drehen (nur ganz wenig bis er sich löst), dann rausziehen. Ich habe dort angesetzt, wo er mit der Halteklammer befestigt war.

Hinweis: Die Injektoren sind unten im Schacht verkokt, und man sieht schön, wie dieser Injektorentferner von Liqui Moly das alles matschig gemacht hat.

Also ohne dieses Mittel wäre es wahrscheinlich schwer gewesen. Ebenso die Inbusschraube mit dem Mittel behandeln, da sehr fest und könnte sonst abbrechen denke ich.

endeo: Danke für deine Tipps! Hat soweit schonmal geklappt.

Nun werde ich heute Abend die Schächte putzen und warte auf die passenden Injektoren.

Jetzt muss ich noch ne Frage stellen,

auf den Injektoren stehen Teilenummern:

a) 9659 228880

b) 0986435450

Wenn ich das bei z.b. kfzteile24 eingebe, komme ich auf 2.2 TDCI 175 PS. Ich habe aber die Variante mit 200 PS

Ist das egal oder muss ich reklamieren?

Super danke für die schnelle Rückantwort endeo. Also im Grunde die Codes, die auf den Austauschinjektoren eintragen ins Forscan. Neue Kupferdichtung ist vorne schon drauf, und halt so kappen. Ob die O-Ringe am Rücklauf neu sind, kann ich nicht beurteilen.

Bei wie viel km hast Du sie ausbauen müssen? Ich habe das hier noch bestellt:

https://www.amazon.de/gp/product/B06…0?ie=UTF8&psc=1

Will damit von oben die Schächte einsprühen und es 1-2 Tage wirken lassen. Also siehst Du Chancen, dass die Injektoren sich von Hand ziehen lassen?

Im Grunde sind sie ja über die Spange eingeklemmt. Diese Lösen und dann Injektor nur ziehen, nicht drehen?

Zum Reinigen, hast Du da einen Werkzeugtip für die Schächte und Sitze?

Wäre sowas Okay?

https://www.amazon.de/EINFEBEN-Injek…tomotive&sr=1-6

Danke.

Wenn sich die Injektoren einfach ziehen lassen und er mit den 2 neuen Injektoren besser anspringt, würde ich die anderen noch prüfen lassen, aber erstmal muss er überhaupt mal besser starten, bevor ich noch mehr Geld ausgebe. Der Mondeo wird gerade leider recht teuer.

Hallo, bzgl. Injektoren - ich habe nunmal als Indiz eine Rücklaufmengenmessung gemacht mit den Fläschen am Rücklauf.

Injektor 1 und 4 scheinen "ok" und haben exakt gleiche Rücklaufmenge, bei Injektor 3 sind schon bei 3 Minuten Motorlauf das Fläschen des Testers voll, bei Injektor 2 dann halb voll. Hab den Test auch mehrfach wiederholt, mit selbem Ergebnis.

Wenn ich das mit Videos vergleiche, die so online sind, wären bei mir also Injektor 2 und 3 Kandidaten die mein Problem verursachen könnten.

Bei Ford wäre der Austausch ca. 600 Euro je Injektor.

Ich habe nun 2 generalüberholte Injektoren bei der Firma Diesel Technik Biberach geordert. Diese kamen auch an, inkl. Prüfprotokoll.
Allerdings ohne neue Codes auf dem Prüfprotokoll.

ForScan zeigt bei mir zur Zeit:

Auf den überholten Injektoren sind Codes drauf, allerdings sehen diese alt aus, also die wurden mal eingeprägt.

Ich habe nochmal bei der Firma nachgefragt und bekam die Aussage, dass bei diesem Injektortyp der Code, der auf dem überholten Injektor steht nach wie vor gültig ist - sonst hätte man einen neuen Code auf dem Prüfprotokoll hinterlegt.

Hat schonmal jemand bei dem 2.2 TDCI die Injektoren getauscht und kann das bestätigen? Die Firma scheint gemäß den Bewertungen ja renommiert.

Bekommt man die selber raus? Hab da verschiedene Aussagen dazu finden können. Von Hydraulikpresse bis Zughammer nötig.

Alternativ würde ich einen Bekannten bitten, dabei zu helfen.

Würde gerne erstmal 2 der Injektoren nur tauschen wollen. Nur wenn unbedingt nötig die anderen auch noch.

Danke schonmal.

Dieselfilter erneuert und FINIS 1695091 getauscht. Mal schauen wie es sich verhält - fahren und beobachten.

Darüber hinaus für 27 EUR diesen Injektorrücklauftester bestellt. Dann werde ich kommende Woche nochmal die Rücklaufmenge anschauen.

Hab nochmal weiter gesucht und heute den Dieselfilter mal entlüftet. Dabei dann nochmal an allen Leitungen "gegrakelt" und auf einmal hatte ich Blasen im Rücklaufschauch an diesem Verbinder wo Rücklauf der Injektoren und Rücklauf der Pumpe reingeht.

Es gibt am Rail eine gesteckte Leitung neben den 5 verschraubten Leitungen. Verstehe zwar nicht warum an der HD Rail eine gesteckte Leitung ist, aber diesen Stecker kann ich extrem leicht 3 mm vor-und zurückbewegen, dabei Schieben sich die Blasen im Rücklauf vor und zurück.

Alle anderen Stecker dieser Art sind recht fest dagegen. Das ist nicht normal oder?

Hab den abgezogen und beidseitig sauber gemacht, war etwas Sand dran - wie auch immer der dahin kommt.

Dann nochmal gestartet (Motor kam gleich), es lief kurz schaumiger Diesel aus dem Rücklauf (Transparenter Schlauch) und nach 2 Minuten dann blasenfrei der Diesel.

Kann man solche Stecker bzw. die O-Ringe darin reparieren? Oder am besten

FINIS 1695091 mal kaufen, dass ist der komplette Schlauchbaum mit Kupplungen dran. Dabei mal dann gleich nen neuen Dieselfilter wenn man mal dabei ist.

Zitat von Go4IT

Hm, ich musste beim Wechsel des Zahnriemens und Wasserpumpe ebenfalls den Anlasser ausbauen und hab da noch in Erinnerung das man das Schwungrad fixieren musste/sollte.

Ich nehme an, dass bezieht sich dann darauf, dass man dabei die Steuerzeiten nicht verstellt. Zahnriemen etc. hab ich ja hier nicht angefasst.

Falls Du Bilder vom zerlegten Anlasser in Deine Denkdose einbinden willst - gern.

So nun bin ich nochmals ein Paar Strecken gefahren. Er startet wesentlich besser, aber es ist nun immer noch so, dass er mal mehrere Sekunden orgelt und mal sofort da ist. Ich erkenne kein Muster, egal ob kalt / warm.

Im Prinzip ist mir das egal, habe aber Bedenken, demnächst wieder irgendwo den Motor nicht anzubekommen und evtl. dann Startpilot zu brauchen.

Brauche ein zuverlässiges Auto und kein Ü-Ei.

Der Anlasser war Teil des Problems, hab den mal zerlegt. Der Elektromotor, Bürsten und Schildlager am Rotor sehen noch gut aus, aber dieses Planentenradgetriebe hat ziemlich viel Spiel und das Fett ist arg mit Abrieb der Kohlen verschmutzt- mehr Schmirgelpaste als Fett. Auch ForScan zeigt ja höhere Drehzahl beim Starten nun.

Anlasser - zerlegt:

Planetengetriebe:

Was kann ich noch prüfen? Kann es evtl. damit zusammenhängen, dass Kupplung und ZMS kürzlich neu kam? ZMS hat doch im Grunde auch die Zähne, wo der Anlasser eingreift. Kann das neue ZMS schadhaft sein bzw. braucht der Zahnkranz da irgendwie Zeit sich einzulaufen? Kann ich mir nicht vorstellen.

Fehlerspeicher ist leer. Fahren unaufällig.

Was mir aber gerade auffiel - normal hat das Auto nach dem Abstellen des Motors immer so gepiept und dann hat man 3 x ein Geräusch gehört, dass irgendeine Klappe auf und zu geht. Dieses Geräusch hat er gerade nicht gemacht. Nach dem Abstellen des Motors hat es zwar gepiept aus dem Motorraum, aber dieses Klappe auf/zu auf/zu auf/zu hat er nicht gemacht. Ist das normal vom AGR oder von dieser "Drosselklappe" ?

Kann ich AGR und Drosselklappe irgendwie prüfen? Die Drosselklappe hatte ich ja in der Hand beim Anlasserausbau, sah für 300.000 km sehr sauber aus, nur leicht ölig von innen. Habs mit Bremsenreiniger alles sauber gemacht.

Im Anhang in der ZIP sind 2 MP4 Videos mit Startversuchen mit neuem Anlasser. Könnt ihr da was hören?

Mfg MarcusB

Bin am vergangenen Wochenende nochmal mehrere hundert km gefahren. Das Problem hatte sich verschärft, teilweise musste ich 5-8 Sekunden orgeln bis der Motor ansprang. Egal ob warm oder kalt. Mal ging es dann aber auch wieder schnell. Also großes Lottospiel was das starten anging. Beim Fahren jedoch 0 Auffälligkeiten.

Habe nun gestern einen neuen Anlasser eingebaut. Typ HELLA 8EA 011 612 061 2,2 kW.

Am alten Anlasser ist optisch keine Beschädigung am Ritzel sichtbar, aber dort, wo die Achse endet ist ein Ring / Schale lose mit 1mm Spiel.

Das ist sicher nicht normal.

Nach dem Einbau des neuen Anlassers hat der Motor kalt sofort super gestartet. Bin dann ein Paar Kilometer gefahren und hab immer mal zwischendurch angehalten und hab Motor abgestellt und angestellt - soweit keine Probleme, aber die Startzeit variert gefühlt etwas. Mal sofort da, mal eine 1-2 Gedenksekunden orgeln.

Heute früh dann einen Kaltstart mal gemessen - hat gut 2,5 Sekunden gedauert - Der Anlasser hat über die weite Strecke 259 U/min gedreht. Lief dann kurz 479 U/min und dann ging die Spannung hoch und der Anlasser aus.

Dann habe ich wieder mehrere km gefahren und den Motor etwas warm gefahren.

In diesem Bild dauert der Anlassvorgang gut 0,7 Sekunden, dieses mal hat der Anlasser so schnell hochgedreht, dass ich nicht klar erkennen kann, welche Drehzahl er brachte. Vor dem Start auf war die Drehzahl kurz auf 423 U/min und die "Stufe" davor im Bild bei 243 U/min.

Fazit:

Der neue Anlasser dreht definitiv etwas schneller als der alte Anlasser und klingt auch irgendwie "frischer" bzw "leiser".

Ob mein Problem nun komplett gelöst ist oder noch was anderes defekt ist, wird sich die nächsten Tage zeigen. Letze Idee die ich habe, ist die Injektoren

einem Rücklaufmengentest zu unterziehen. Aber erstmal "fahren und beobachten" - ich melde mich hier nochmal und berichte, was final nun ist.

Bilder:

Neu vs. Alt:

Einbaulage:

Spiel im alten Anlasser - der Ring mit dem roten Pfeil hat 1mm Spiel:

Was musste ich ausbauen um an den Anlasser zu kommen:

- Batterie abklemmen
- Motorabdeckung (Maschinenschraube 2x)

- Turboschlauch (Schlauchschelle 2x)

- Ölpeilstab (Torx 2x)

- Halter Kabelbaum Einspritzung (Maschinenschraube 2x)

- Drosselklappe / Luftklappengehäuse (Maschinenschraube 3x (2x nur anlösen weil verschiebbar); diverse Stecker lösen)

- Anlasser-Elektrik (1 x 13 mm Schraube Plus, 1 x 10 mm Schraube Ansteuerung)

- Anlasser-Mechanik am Getriebe ( 3 x Bolzen 13mm Kopf)

BBG-AE185 , nochmals vielen Dank für den Tipp mit dem Anlasser, es scheint zumindest ein Teil des Problems gelöst.

Sollte ich den alten Anlasser mal aufmachen? Sieht man da noch mehr wie z.b. die Kohlen?

Mfg

MarcusB

Ja das ist mein Plan nun im Grunde. Heute soll das bereits bestellte Glühzeitsteuergerät kommen, dann mal einbauen und schauen.
morgen muss ich übers Wochenende nochmal weg mit dem Auto, hoffentlich packt er das noch. Startpilot im Kofferraum als Notnagelversicherung.

Danach dann Anlasser machen. Und wenn das nix bringt, dann mit 27 Euro Rücklaufmengenschlauchtester die Injektoren. Und wenn das nix bringt, dann halt am Ende Auto zum FFH. Ich werde hier berichten was am Ende dann rauskam

Vielen Dank schonmal für Deine Mühe und die Screenshots. Habe nun auch mal versucht das nachzubilden, allerdings bekomme ich die ESTSECRK (Motor dreht durch) und die Drehzahl (RPM) nicht vom selben Bus und er will bei mir permanent, dass ich von HS auf MS Can an dem Kippschalter meines ELM umschalte. Auch finde ich "B+ V" als Batteriespannung in keinem meiner Steurgeräte.

Welches Steuergerät bzw. welche Kombination hast Du benutzt? Ich würde gerne genau dasselbe Setup testen.

Bei mir sieht es, ohne Werte für "Motor dreht durch" so aus: Das ist ein Kaltstart bei 13 Grad Aussentemperatur, aber ich musste ja die Zündung an machen, um ForScan zu starten, also hat er sicher schonmal vorgeglüht, sofern die Glühanlage funktioniert.

Zum Glück war es diesmal ein Startvorgang, der ungewöhnlich lange dauerte -- > "Problemstart"

Habe MainECUVoltage, RPM und Glührelais in den Kurven:

Bild 1:

Der Anlasser dreht die Kurbelwelle über eine Dauer von 3 Sekunden mit maximal 231 U/min.

Bild 2:

Zum Zeitpunkt des Spannungsanstiegs und somit ungefähr Anlasserabschaltung dreht der Motor mit 456 U/min.

Dann steigt die Drehzahl sprunghaft auf ca. 1000 U/min.

Das sieht schon recht anders aus, als bei Dir BBG-AE185.

Ok - ist halt irgendwas, was nicht immer auftritt. Wenn er das nächste mal nur orgelt und nicht startet, schneide ich nochmal mit was die Anlasserdrehzahl sagt.

Im Grunde kommen ja nur diese Sachen in Betracht, weshalb starten nicht geht:

- Kein Sprit / Kraftstoffdruck (prüfen via Rücklaufmengentest)

- Glühkerzen (unwahrscheinlich nach unserer Diskussion darüber)

- Keine Luft (Luftfilter ist frei)

- Anlasser zu langsam

- Elektronik hat ein Problem und spritzt nicht ein.

Zum Thema Elektronik: Würde dort z.b. ein defekter Nockenwellensensor möglich sein? Würde das einen Fehler werfen?

Beim Mondeo Mk3 war das doch ein häufiges Problem.

Die Thematik Steuerzeiten, Zahnriemen etc. lasse ich mal aussen vor. Das ändert sich ja nicht mal so mal so. Zahnriemen ist 3 Jahre alt.

Gut, dann werde ich beim nächsten Auftreten speichern, wenn der dann unter den 245 U/min bleibt, dann ist es eindeutig der Anlasser.
Der scheint ja auch nicht teuer, ca.130 EUR von Hella. Dann wäre dass das nächste was getauscht wird nach diesem Glührelais / Glühsteuergerät.

So sieht ein erfolgreicher Anlassvorgang bei mir aus. Die Frage ist halt, ob die Strecke wo der Anlasser scheinbar nur 245 U/min auf die Kurbelwelle bringt noch so okay ist.

Der Gesamte Anlassvorgang hat nur 0,88s gedauert.

Ich hab leider den Pannenvorgang nicht gespeichert. Also kann ich nur auslesen, wenn es das nächste mal passiert.

Hat evtl. jemand nen Erfahrungswert, wie ein gesunder Anlasser beim 2.2 TDCI drehen muss?

Zu den fast 3000 Euro für die Kupplung , das war bei einer Ford Vertragswerkstatt ohne Preisvergleich, musste schnell gehen da Auto dringend benötigt. Da war auch noch ein Motorlager dabei (Das an der Zahnriemenseite) - Ärgerliche Geschichte.

Alles gut - bin ja für die Diskussion sehr dankbar und lerne dabei.

BBG-AE185, also danke schonmal für Deine Aussage, dass der Motor auch ohne Glühen starten kann. War mir so nicht bewusst, ich hab im Familienkreis noch einen Vorkammer-Benz, ohne Glühen geht nix und ich habe dieses auf die CR Technik übertragen. Aber da liege ich falsch, weil der Motor (nicht ganz kalt) hat ja bei mir Testweise ohne Glühkerzenrelais gestartet. Also wahrscheinlich stochere ich da in der falschen Ecke. Auch am 8 Pin stecker messe ich ja Durchgang 0,3 Ohm zu den Glühkerzen.

Gut, das Glühzeitgerät für 75 Euro, was solls, dann ist es neu. Das zahle ich woanders nur fürs auslesen schon fast

Werkstätten in der Nähe bieten hier auch kein Rücklaufmengentest o.Ä. an. Also ist halt doof, wenn der Fehlerspeicher leer ist. Und da ich erst knapp 3 Kiloeuro in Kupplung und ZMS investiert habe, will ich nicht auf Verdacht nun gleich Injektoren und Glühkerzen machen lassen. Die Teile für den 2.2 TDCI sind echt teuer -.-

Was ich noch gefunden habe: Massepunkt Minus von Batterie zur Karrosse ist gammelig / rostig. Ebenso einige Massepunkte im Motorraum auf dem Blech. Die blühen schon grün.

Hab Batterie, Batteriekasten ausgebaut und die sichtbaren Massepunkte, sind ja doch einige - abgebaut, gebürstet und mit Kontaktspray gesäubert.

Bin nochmal gefahren und hatte vorher Speicher gelöscht. Zumindest sind diese ganzen U****- Fehler nicht wiedergekommen.

Zu der Thematik Anlasser:

- Wie kann ich gescheit feststellen, dass der kaputt ist? Drehzahl des Motors beim Starten war im ForScan, als das Problem auftrat 280 - 350 U/min. Ist das ausreichend zum Anlassen? Vom hören her war der Anlasser normal schnell.

- Leider kann ich es jetzt schwer prüfen, da nun der Motor ja direkt startet beim Anlassen.

- Zum Ausbauen brauche ich die Mietbühne oder Rampen, ist ja vorne unten am Motor.

- Kann man die Kohlen und Kontakte dann anschauen wenn ich den Anlasser in der Hand habe?

- Oder ist das alles ein Bauteil und ich kaufe einfach einen neuen Anlasser?

Ansonsten habe ich gesehen, dass so ein Set mit zum Rücklaufmengentest ja nur 30 Euro kosten mit Koffer und Adapter. Das würde ich noch machen wollen.

Danke schonmal Leute.

Dieselfilter hab ich vor 30.000 km gewechselt, 2 Jahre alt, sollte noch reichen aber kann ich nochmal neu machen.

Hab nun was "kriminelles" gefunden.

Im Motorraum gibt im Sicherungskasten das Relais R4 was für die Glühkerzen verantwortlich ist.

Ich hab das zum Test mit R1 für Anlasser getauscht --> Motor startet. Also sollte auch das alte R4 Relais gut sein.

Dann mal mit Amperezange an dem 60 Amperekabel (grün-rot) hinter der Sicherung F4 (Glühkerzen) . 1-2 A beim Starten / Zünden. Das ist doch viel zu wenig, oder?

Dann mal Spaßeshalber ganz ohne Relais R4 versucht zu starten - geht auch.

Dann mal Glühzeitsteurgerät mit 8 Pins angeschaut, da mo was Motorlager ist.

Dort sind 2 ganz kleine Drähte, die wohl zur Steurung gehen. Dann sind 2 sehr dicke Drähte, die wohl Eingang sind. Dann sind 4 mittlere Drähte, die wohl zu den Glühkerzen gehen. (Hab einen Plan mit Kabelfarben im UK Forum gefunden).

Habe die 4 mittleren Pins am Stecker zum Kabelbaum gegen Masse gemessen. Alle 0,3 Ohm - Alle gleich.

Also sollten doch alle 4 Glühkerzen OK sein?

Und jetzt kommts, auch ohne dieses Gerät startet das Auto. Wirft dann aber DTC "Keine Kommunikation zum Glühzeitsteuergerät"

Nun gut Fazit für jetzt:

- Der Motor startet grundsätzlich auch ohne Vorglühen (wundert mich)

- Alle Relaisausgänge hab 0,3 Ohm gegen Masse (passt das so)

- Amperezange an 60A Leitung misst im Grunde keinen Strom.

Ehe ich mich jetzt an die Glühkerzen wage, bestelle ich:

https://www.ebay.de/itm/2653092005…353.m1438.l2649

Ist zwar try and Error, aber das naheliegendste Bauteil nach Messung. Evtl. Schaltet der die Glühkerzen gar nicht ein.

Nun wird es spannend. Nachdem ich nun mit ForScan die Kühlmitteltemp gelesen habe, sind einige Fehler gespeichert:

U0010:88-28

U0010:00-28

U0159:00-28

U0010:00-28

U0140:00-28

U0166:00-2A

U0416:68-2A

Es sind Kommunikationsfehler für Zusatzheizung, Standheizung, Einparkhilfe, Generischer CAN Fehler, Karrosseriemodul hinterlegt.

ForScan ist mir einmal beim Umschalten von HS CAN auf MS CAN abgestürzt, vielliecht liegen diese Codes nun daran.

Noch nen Tipp,danke , dass ziehe ich mir auch mit ForScan ob das passt, das mache ich besser noch bevor Abgabe Werkstatt

@BBE-AE185, danke ist schonmal ein guter Hinweis - ich hab noch den ersten Anlasser drin. Drehzahl beim Orgeln kann mir ForScan zeigen, da muss ich mal gucken.

Bin insofern etwas weiter, als dass das Auto nun (leider) wieder sofort startet - kalt wie warm. Hatte gehofft, dass etwas eindeutig defekt ist.

Hab mal einige Stecker - Raildruck, AGR etc. Mit Kontaktspray behandelt, Spritschläuche im Motorraun auf Undichtigkeit geprüft. Sprit läuft auch blasenfrei durch den Transparenten Schlauch am Filter.

Was er aber wieder mal kurz gemacht hat, ist nach dem Starten kurz geruckelt - 1 bis 2 Sekunden. Das hat er schon früher manchmal gemacht. Hab dann ab und an mal so ein Additiv von Liqui Moly ("Super Diesel Additiv") in den Tank getan und hatte Monatelang kein zucken und Problem mehr.

Evtl. geben auch die Injektoren doch langsam auf - bei 300.000 km.

Ich gucke mir heute nochmal Glühkerzen mit dem Zangenamperemeter an (An der Sicherung).

Wenn das ohne Befund ist, dann lasse ich in der Werkstatt prüfen:

- Injektoren (Rücklaufmenge)
- Anlasser

- evlt. prophylaktisch Glühkerzen tauschen ?

Und dann schauen wir mal, Startpilot ist nun im Kofferraum. (Ich hasse so sporadische Fehler)

Ich berichte dann hier, wenn ich was rausbekommen habe.

Mfg MarcusB