Beiträge von digdog
-
-
Auch wieder nur Halbwahrheiten. Man kommt an 6 der 7 Schrauben ganz gut ran (sofern man bei den ansicht engen Platzverhältnissen davon sprechen kann), nur an eine nicht! Die ist nämlich von einem Hilfsträger blockiert, der erst abgeschraubt werden muss.
Normal reicht ein absenken und dann wieder ein anheben über die Abstützung ( Wagen oder Getriebeheber )an der Ölwanne um die Schraube raus zu bekommen.
Ansonsten, fein gemacht
-
Gibt es am Kühlsystem eigentlich sowas wie eine Entlüftungsschraube? Zwecks wiedereinfüllen. Oder einfach rinn in den Ausgleichsbehälter und laufen lassen?
Nö gibt es nicht , enfüllen nur via Ausgleichsbehälter , aber das entlüften ist ein schönes Ritual, wenn du damit fertig bist
musst du dich umschauen , ob du da nicht noch einen mit Hörnern und Pferdfuß beschworen hast
Ich schick dir mal was.
-
Könntest Du das noch machen? Würde morgen loslegen wollen. Zum Abgleich mit "meiner" Anleitung
Kannst dir sparen ,TEC Anleitung ist ne schlechte ETIS Kopie u.U. noch kastriert.
-
Und jetzt weiß ich auch wie sich das „Klick“ eines kleines Drehmomentenschlüssels von Proxxon anhört.
Deswegen hat mein " kleiner" Drehmomentschlüssel bis 20NM
ein Knickgelenk , da knickt bei erreichen des eingestellten Drehmomentes der Griff
kurz ab wenn du das und das Knackgeräusch ignorierst dann soll das wohl so sein
-
Der Astra beschwert sich nicht. Aber was hat die Person die ihn fährt dazu gesagt
Vermutlich nix,Ossi hat warscheinlich ein Pril Blümchen drüber geklebt und gesagt das muß so sein.
-
Nach langem hin und her habe ich mich jetzt doch für Gedore/Carolus entschieden und für knapp 100,-€ einen 16er Satz bei mytoolstore bestellt:
Gute Entscheidung
-
Aus dem Bild werde ich nicht recht schlau, denn da wo das gezeigt ist, befindet sich bei mir die Ölwanne und darauf würde ich den Motor jetzt nicht unbedingt stützen wollen
Die kann das ab, Holzklotz( nicht zu klein) drunter und gut ist.
-
Den gibts auch hier , der in England war halt nur mit Bild.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schlauch-auslass-a2823457
-
Ich find diesen scheiß Schlauch nicht, weder in den Ersatzteillisten noch über Google Suche... digdog, kannst Du nicht mal schauen bitte?
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Fo…3-/254060034043
FINIS 1580953 bis Baujahr 22.11.2010
-
Wechsel nicht möglich da es ein Wandlergetriebe ist... Es ist druckbefüllt und Wartungsfrei...
Wartungsfrei schon aber es gibt eine Anleitung zum Getriebeölwechsel sowie zur Ölstandskontrolle.
Such dir mal eine gescheite Werkstatt .
-
Im Urlaub fernab der Zivilisation würde ich den flicken wie du es beschrieben hast.
Zuhause würde ich damit keinen Meter mehr fahren bis ich einen neuen besorgt hätte, nachdem ich mitbekommen habe wie schnell
der Motor die Grätsche macht wenn das Kühlwasser weg ist, der ist Tod bevor deine Temp Anzeige auch nur ansatzweise zuckt.
-
nteressant. Ich wundere mich halt nur das in den Werkstätten beim Radwechsel auch mit Schlagschrauber zum anziehen gearbeitet wird. Dann haben die entweder einen mit fein einstellbarem Drehmoment oder eben mit solchen Torsionsdingens
Nö, denen ist das Rille oder hast du schon mal gesehen wenn die die Muttern mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen, das der sich noch mal bewegt auser dem
obligatorischen "Knack"
-
Ich hab meinen Kompressor immer volle Pulle stehen so etwa 7,5 bar
hab da keinen Bock wenn ich mal mit der TornadorGun was reinige den runter
zu schrauben.
Bisher haben Schlagschrauber und Druckluftratschen das Problemlos verkraftet.
-
Das war ja so ein wenig meine Frage, ob das Original (also ab Werk) mit einer Paste eingesetzt wird, oder einer Dichtung die bei entfernen aufreißt, oder einfach glatt. Naja, werds sehen.
Die Dichtflächen der WaPu und am Motorblock sind Plan geschliffen,bei unbeschädigter Dichtfläche reicht einfach die mitgelieferte Papierdichtung.
Und wenn Dichtmasse, welche? Damit ich diese besorgen kann. Ich hab nur das Zeug fürs Haus, aber das ist eher nicht geeignet
Ich nehm da Hylomar M
http://hylomar.com/de/hylomar-pro…assen/#hylomarm
Auslassseite ist in Richtung Heck. Ok, also grundsätzlich so wie ich beschrieben hab.
Bei deinem Wagen jetzt schon , aber das ist generell so das an der Auslassseite angefangen wird nur manche Autos haben den Motor andersrum drin sitzen da sind
quasi die Auspuffkrümmer hinter dem Kühler und der Ansaugtrakt ist an der Spritzwand da geht es dann gegen den Uhrzeigersinn.
Naja, das wird gegen die Kompression schon ein kleiner Kraftakt.
Sagenhaft ist des Schlossers Muskelkraft wenn er mit Verlängerung schafft.
Und wenn man es merken sollte, sprich es geht nicht weiter, dann...? Zurückdrehen? Soll man doch eigentlich nicht.
Wenn Man(n) es merkt enntspannt man den Riemen nimmt ihn runter und legt ihn dann entsprechend richtig auf.
-
Ich würde halt schauen das keine Rückstände am Flansch sind, klar, also mit Bremsenreiniger auf Lappen und dann sauber wischen. Die Dichtung würde, aus alter Tradition kurz in Kühlflüssigkeit tunken bevor ich die neue WaPu ansetze.
Oder muss da noch ne zusätzliche Dichtpaste dran?
Fläche mit Dichtungsentferner und gegebenenfalls mit Dichtungsschaber sauber machen, wenn die Dichtfläche ok ist dichtung trocken einsetzen.
Wenn das Nockenwellenrad nun grad nicht so steht das der Arritiertstift reinpasst, dann muss ich wohl die Kurbelwelle so weit drehen das es geht, nicht wahr?!
Ja, aber nicht Rückwärts drehen, wenn du zu weit bist dann halt noch ne Runde.
Bezüglich auflegen des Zahnriemens: Da würde ich oben am NW-Rad anfangen und mich dann im Uhrzeigersinn vorarbeiten.
Du fängst am Nockenwellenrad Auslassseite an dann im Uhrzeigersinn.
nicht das ich einen Zahn falsch auflege. Das würde sich ja nicht mehr von allein korrigieren, wie beim Rippenriemen
Die Korrektur würde sich vermutlich als verbogene Ventile bemerkbar machen, deswegen soll man ja nach dem auflegen des Zahnriemens den Motor von Hand durchdrehen
wenn es da mech. klemmt merkt man das schon.
Eigentlich....... wenn man was merkt.....................
-
Da ist ja zwischen Kotflügel und Motorblock gerade mal eine flache Hand Platz zwischen. Danke Ford!
Flenn hier mal nicht rum es gibt Leute die haben da noch einen Zylinder mehr in der Breite
Hm, was denn nun? Würde ich nur den Rippenriemen wechseln, dann von oben und bei beidem von unten? Oder ist "von oben" nur die Option wenn man nicht alles wegbauen will?
Innenkotflügel raus, Spanner von unten entspannen und arretieren, Rippenriemen runter nehmen, Rippenriemen von oben einfädeln und dann von unten auf die Rollen legen,
Spanner entspannen.
Fertisch......
-
Auch hier gibts kleine aber gegebenenfalls wichtige Unterschiede
Ich habe 3 verschiedene Hersteller.
Ich hatte mich beider Schrauberei an der hinteren Bremse leider für die falsche Variante entschieden.
Der mittlere Schlüssel hat einen links rechts Umschalthebel was den Charme hat das wenn du dich mal mit dem Schlüssel in eine Position gebracht hast wo du
ihn nicht mehr von der Mutter bekommst und auch nicht mehr drehen kannst den Knebel umlegst und wieder in die ander Richtung schrauben kannst.
Bei der Variante " ich muss den Schlüssel rumdrehen" hast du da in die Buxe geschissen.
-
Ich würde von denen gar keinen nehmen, bei den meisten fehlt die Angabe welches Drehmoment die können.
Bei dem wo es angegeben ist steht was von 360 NM, dann kannst du es auch lassen, damit bekommst du nicht mal ne festsitzende Radmutter auf.
Vernüftige Schlagschrauber so an 700 NM max. und dann Stufenweisse verstellbar sonst hast du dir auch schnell mal ne Schraube abgerissen.
Ich hab einen von Würth , der kann bis 1300 NM und ist in 4 Stufen verstellbar.
-
Halbwahrheit mit den Löchern hat auch noch Schlitze
