Beiträge von Onkel Henry
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Steht in den Papieren der Felgen.
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Entfeuchten könnte sie nur, wenn die Klima läuft.
Du schreibst, der Kühler(Lüfter?) läuft, aber läuft der Kompressor nun auch? Wenn ja dürfte das Problem im Klimakasten im Inneren zu suchen sein und das mit dem Entfeuchten würde stimmen.
Wenn der Kompressor nicht läuft, sollte erst einmal geprüft werden ob Druck auf dem System ist und wenn das der Fall ist, dann dürfte wohl entweder der Druckwandler oder der Temperatursensor am Verdampfer ne Macke haben.
Das ist aber alles kein Hexenwerk und eine Werkstatt sollte so einen Fehler finden können.
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Ich habe so ein Set mal ausprobiert, nachdem ein Freund meinte, er müsse so etwas unbedingt auf der Veterama kaufen. Billigkrempel vom Grabbelstand eines englischen Händlers und das Ganze Made in China. 90% des 30€-Sets waren unbrauchbar und es hat mich eine halbe Stunde gekostet, nur zu verstehen, wie man eine stinknormale Doppelbördelung hinbekommt.
Das Ende vom Lied war, das wir dreimal versucht haben eine Bremsleitung für einen Jaguar zu bauen und dreimal war die nicht dicht zu bekommen. Er hat dann wutentbrannt das Zeug ohne wieder einzuräumen in die Tonne befördert und noch am gleichen Tag bei einem Werkzeugversand etwas Anständiges bestellt - funktionstüchtig, aber auch für den vierfachen Preis und nur für zwei oder drei Rohrdurchmesser.Das Beispiel muss nicht repräsentativ sein, aber ich hätte von Anfang an die Finger von dem billigen Kram gelassen. Wenn du so etwas machen willst, denk bitte nicht nur an das Bördelgerät, sondern auch an gescheite Rohrschneider und -bieger. Das erleichtert die Arbeit ungemein.
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Wer hat denn versucht, die Fehlercodes zu löschen? Freie Werkstatt oder Ford-Händler? Wenn Freie, dann würde ich erst einmal zum FFH und dort mein Glück versuchen.
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Kurzschluss im Lichtschalter dürfte egal sein, denn der hängt am LIN-Bus und schaltet die Scheinwerfer nicht direkt.
Das beschriebene Phänomen kenne ich jetzt so nicht, aber bei eingeschalteter Zündung und zu geringer Bordspannung wird automatisch das Licht eingeschaltet. Vielleicht sind ja hier Ursache und Wirkung vertauscht und deine nagelneue Batterie hat von Anfang an eine Macke. Zu allererst würde ich aber mal deren Anschlüsse prüfen und die Hauptmasseverbindung.
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Die Pumpe auf dem Bild ist die Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker. Da du ja nen Turbo fährst, ist es mit dem Saugrohrunterdruck etwas mau und deswegen brauchst du die. Ich bezweifle aber, dass die ständig laufen muss. Eigentlich sollte die abschalten, wenn ein gewisser Unterdruck erreicht ist (Marc oder ein anderer 2.5T Fahrer können da vielleicht mehr sagen).
Vielleicht ziehst du mal die Leitung an der Pumpe ab und verschließt den Anschluss und schaltest dann noch einmal die Zündung an. Wenn die Pumpe dann immer weiter läuft, hat sie wohl ne Macke.
Dann setzt du dich und trinkst du dir erst einmal nen Schnaps, bevor du zum Freundlichen gehst und ihm etwas über 400 Tacken im Austausch für eine neue Pumpe überreichst.Geht die Pumpe bei dem Versuch aus, kannst du ja mal den Anschluß am Bremskraftverstärker abziehen und dann zu Pumpe hin nochmal abdichten. Blöd wäre dann, wenn die Pumpe dann auch ausgeht, denn dann wäre wohl der BKV undicht.
OH -
Und das T davor deutet an, dass damit gleichzeitig die Ansauglufttemperatur gemessen wird.
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Getriebeölwechsel ist fällig nach drei Jahren oder 60.000km je nachdem, was zuerst eintritt. Hätte dann also letztes Jahr bei dir gemacht werden sollen.
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Hat das Getriebe denn den vorschriftsmäßigen Ölwechsel erhalten? Ansonsten das mal zuerst machen.
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Das Ablösen der Beläge vom Belagträger ist ein absolutes KO-Kriterium, weil saugefährlich. So etwas hatte ich mal bei EBC-Belägen und deswegen kommen mir die nie wieder in ein Auto. Das Gleiche gilt dann jetzt wohl für die ATE-Ceramic.
Zum Thema Bremsenrubbeln hatte ich mich ja bereits in diversen Beiträgen geäußert.
OH -
Ich rate trotzdem mal: Der sollte ja noch den TMAP-Sensor haben und bei der Laufleistung wäre der meine erste Wahl.
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Flächendichtungen kann man auf Flanschen benutzen, bei denen die Pressung halbwegs gleichmäßig gewährleistet werden kann. Bei einem Autodach aus relativ dünnem Stahlblech und einer im Vergleich recht massiven Dachreling bin ich da sehr skeptisch, dass das auf Dauer funktioniert, erst recht bei einem Drehmoment von 10 Nm.
OH -
Ich würde immer 1K Kleber nehmen und dann ein komplettes Set aus Kleber, Aktivator und Reiniger. Das Zeug ist dann aufeinander abgestimmt und damit weiß man, dass es funktioniert. Nachteil ist meistens der Preis und das 1K-Kleber nach dem Öffnen nicht mehr lagerfähig sind, d.h. den Rest kannst du in die (Sondermüll)Tonne kloppen. Ich würde daher mal im Verwandten- und Bekanntenkreis rumfragen, ob sonst noch jemand Ähnliches zu kleben hat, was nie mehr abgehen soll. Das Zeug haftet ja wie hulle auf Glas, Metall, vielen Kunststoffen, lackierten Flächen etc., selbst wenn die nicht so hundertprozentig glatt sind. Vielleicht beteiligen die potenziellen Nutznießer sich dann auch ein wenig an den Kosten.
OH -
Ich würde das Zeug nicht nehmen, weil in der Produktbeschreibung folgendes steht:
Chemische Beständigkeit
Sikaflex®-221 ist beständig gegen
Wasser, Meer-, Kalkwasser und
öffentliche Abwässer sowie gegen
schwache Säuren und Laugen,
kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe,
Mineralöle sowie pflanzliche
und tierische Fette und Öle, nicht
beständig gegen organische Säuren,
Alkohol, stärkere Mineralsäuren
und Laugen sowie Lösemittel.Man wird sicher nicht sein Auto mit Benzin oder Diesel oder Champagner duschen, aber mir würde sich die Frage stellen, was passiert, wenn man einen Kanister Sprit im Kofferraum spazieren fährt, der fröhlich vor sich hin dünstet. Außerdem arbeiten Fahrzeugaufbereiter mit Alkoholen und bei Lackierungen kommen auch Lösemittel zum Einsatz. Wenn man das alles für sein Auto über die gesamte Nutzungsdauer ausschließen kann, dann ist gegen das Sikaflex nix einzuwenden.
Meine erste Wahl wäre aber auch Scheibenkleber gewesen. Ist zwar teuer, hält aber nachweislich Jahrzehnte, auch wenn die Schichtdicke mal etwas üppiger ausfällt. Ich hätte keinen Bock, noch einmal den Himmel zu strippen, bloß weil das Zeugs nicht pappen bleibt.
OH -
OH sieht das recht häufig.
Yep, jeden Tag und finde ich immer noch geil. Das war einer der Gründe, warum ich nen Titanium X genommen habe. Wenn man bedenkt, dass es im MK5 das nur noch im Vignale gibt und dann mal die Preise aufruft, dann war meiner dagegen schon quasi ein Schnäppchen.
Amabrett, Türpappen und Sitzflächen sind auf jeden Fall in Echtleder. Irgendwer schrieb mal, dass die Seitenflächen der Sitze aus Kunstleder seien. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann ist es so gut gemacht, dass ich es nicht erkennen kann.
OH -
Dann dürfte auf deinem Amabrett kein Leder sein. Das ist unterschäumter Kunststoff.
OH -
Wenn "vor dem Innenraumfilter" heißt, man betrachtet den Luftstrom, dann liegt der Lüftermotor tatsächlich davor. Die Lage im Fahrzeug ist aber über dem Filter und zum Ausbau muss das Handschuhfach komplett raus.
Motor und Lüfterrad sind eine Einheit und letzteres muss wie ein rohes Ei behandelt werden, weil das nur aus dünnem Kunststoff besteht und die kleinste Beschädigung das Ding unrund werden lässt. Das gibt dann erst einmal richtig hässliche Geräusche.
Ich würde auch erst einmal schauen, ob sich nicht irgendwo ein Blatt in die Lüftung verirrt hat, das man wieder entfernen kann.
OH -
Das die Angaben beim Seat stimmen, muss nicht zwangsläufig richtig sein. Der kann auch bewusst unter der 300 PS-Marke gehalten worden sein, um eine günstigere Versicherungsklasse zu erwirken. Tatsache ist aber auch, dass gerade im Sprint die Abstufung im Getriebe eine Menge gewinnen oder kaputt machen kann und so schnell wie ein DSG schaltet auch keiner mit der Hand. Aber die Drehmomentwerte auf dem Papier liegen hier so dermaßen derbe auseinander, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann.
OH -
Stellt sich die Frage, ob das gemessene Werte sind oder vom Tuner geschätzte. Bei letzterem hat schon so mancher daneben gelegen.
OH