Beiträge von BBG-AE185

    Eine Leitung muss dann am Unterboden entlang nach hinten für die Dosierpumpe.

    muss man kontrollieren. Bei meinem lag die Leitung vom Verbinder A-Säule nach hinten schon.

    Wie ist das mit der Wasserpumpe: Läuft die nur bei SH-Betrieb, oder muss die auch bei Normalbetrieb mitlaufen, damit der Wasserstrom nicht blockiert wird?

    Die Wasserpumpe blockiert nichts. Weder bei der org verbauten noch bei den Nachrüstsätzen braucht man da einen Beipass.

    Zu blöd, dass es keine Serviceöffnung zum Tankgeber gibt, und wenn ich das Loch mache wie hier im Forum an anderer Stelle beschrieben, dann fällt eine Rücksitzbankhalterung weg (wenn ich mich recht erinnere).

    Beim Diesel braucht man die Tankentnahme nicht zwingend. Da kann man die Vorlaufleitung mittels T-Stück anzapfen. Das wird bei dem Webasto Nachrüstsatz auch so gemacht. Die Diesel haben ja keine Vorförderpumpe im Tank, die Vorlaufleitung ist eine reine Saugleitung.

    Ich schaue mal ob ich die Einbauanleitung von Webasto noch finde, da ist das beschrieben.

    Leitungsführung zum Motorraum: Hier habe ich bei anderen Fahrzeugen schon Tüllen gehabt, die noch Vorbereitungen für weitere Leitungen hatten zum nachträglichen Durchstecken. Beim Mondeo habe ich diesbezüglich noch nichts "gebastelt" und weiß daher nicht, ob es hier auch sowas gibt oder ob man in der Nähe der großen Leitungsdurchführung ein Loch bohrt und mit entsprechender Durchführungstülle durchgeht. Gibt es hier Tipps?

    Ich habe die org. Kabeleinführung benutzt. Alle Kabel innen abgesteckt und Kabelbaum samt Tülle zum Motorraum raus gedrückt. Die Bandage vom Kabelbaum entfernt, die zusätzlichen Kabel für SH und WP verlegt und den Kabelbaum neu bandagiert. Kabel zum Innenraum mit durch die Tülle. Die Tülle habe ich vor dem Einsetzen an dem Auusenflansch noch mit Getriebedichtung (Silikon) versehen. Ist zwar etwas Arbeit aber die sauberste Lösung.

    Und jetzt auf das Ersatzteil warten.

    Kannst den vorderen einbauen und den Himmel wieder montieren. Der Vordere sitzt über (oder unter?) dem IPC, IPC raus dann siehst Du ihn schon.. So kannst Du alles wieder zusammen bauen und musst dann nur das IPC noch mal rausnehmen. Das geht viel einfacher und schneller. Die Lautsprecher vorn und hinten sind die Gleichen.

    Es fehlen leider diverse Sachen. Also, Kabelbaum und Schlauchverbindungen. Kann man denn diese Sachen gesondert kaufen, oder kriegt man immer nur ein Komplettset incl. Standheizung.

    Wasserschläuche kann man mit Zubehörteilen (Webasto) basteln. Org. Schläuche kann man kaufen, will man aber nicht bezahlen.

    Kabelbaum muss man selbst bauen. Orig. sind die Kabel Bestandteil des vorderen Karosserie Kabelbaums, vorgerüstet ist zu 99% nichts

    Fehlt noch Tankentnehmer für Dosierpumpe Wasserumwälzpumpe.

    Die kompletten Sets zum Nachrüsten haben keine CAN Integration, also keine Steuerung über Convers, keine Heizungssteuerung.

    so das ich es selbst machen kann auf einer Bühne?

    einfachere Arbeiten gibt es eigentlich nicht, zumal auf der Bühne.

    Aber ich sollte mal wieder geld investieren. Steuerkette ist ja eigentlich auch dran bei BJ 2011 und knapp 190tkm oder ?

    Zahnriemen, alle 200 000km oder 10 Jahre. Wäre also 2021 fällig gewesen.

    Das ausgebrochene Loch im Hitzeschutz wird dann mit einer großen U-Scheibe überdeckt

    Auf jeden Baumark gibt es Alublech mit dieser "Beulenstruktur". Ein großzügiges Stück ausschneiden, Loch rein und mit Sikaflex an das Hitzeschutzblech kleben. Das Alublech hat den Vorteil das man es an die Form des Hitzeschutzblechs anpassen kann und damit auch eine größere Überdeckung erhält.

    Das sieht mir sehr nach "Wackelkontakt" Ausschlägen aus. Zieh mal den Stecker vom Sensor und bearbeite die Kontakte mit Kontaktspray,

    Wackelkontakt ja, aber sicher am Schleifer.

    Dann ist definitiv das Poti hin, denn öffnen lässt sich der Sensor eher nicht zerstörungsfrei.

    Das Teil ist vergossen. Ob da nach dem Öffnen noch was zu erkennen ist? Bei meinen waren die Wellen so ausgeschlagen das die Abdichtungen versagen mussten. Bei einem war auch das Gehäuse gerissen, ich weiß aber nicht mehr wo.

    Ursache waren bei mir die durch völlig rostige Kugelzapfen schwergängigen Koppelstangen. Die haben halt nicht nur Drehbewegung auf die Sensorwelle gebracht sondern auch Schubkräfte die die Wellenlager herausgenudelt haben.

    wow, danke!

    dafür ist das Forum ja da

    Auch hatte ich ja den rechten Scheinwerfer ausgebaut und dann war Ruhe mit der Verstellerrei

    durch den fehlenden SW hast Du wahrscheinlich die ganze Regelung abgeschaltet. Der "Master" Fehler "kein SW angeschlossen" wird die Höhenregulierung komplett abschalten.

    Der Anfang der Problembehebung ist aber auf jeden Fall mal der vordere Achssensor

    Dann drücke ich Dir mal die Daumen das mit dem Sensorwechsel alles wieder funktioniert.

    seit gestern (nach einem Waschanlagenbesuch) nun scheint es jedoch so, dass die LWR komplett ihren Bezugspunkt verloren hat. Heißt konkret: die Scheinis sind in der Normalstellung viel zu hoch (fein für mich, nicht ganz so fein für den Gegenverkehr). Zudem sieht man im Stand, dass die LWR permanent deutlich beide Scheinwerfer regelt.

    das sonst übliche "Kalibrieren" (d.h. das Rauf- und Runterfahren) beim Einschalten des Lichtes findet nicht statt

    da hat sich einer der beiden Höhensensoren verabschiedet, hatte ich auch schon. Bei meinem sind inzwischen beide gewechselt.

    Warum jedoch ist aktuell dann keine DTC vorhanden?

    Weil die Werte die der Sensor liefert im plausiblen Bereich liegen. Mein vorderer Sensor schwankte im Stand zwischen voll eingefedert und voll ausgefedert. Hier gibt es wahrscheinlich auch keine unplausiblen Werte die ein DTC triggern würden


    Zur Diagnose: Die Sensoren lassen sich mit ForScan monitoren. Wenn die Ausgangsspannung springt obwohl das Fahrzeug ruhig da steht oder das (die) Teil(e) gar nicht auf wippen der Karosse reagiert hast Du den Schuldigen. Da Deine Scheinwerfer im Stand ständig regeln wirst Du bei einem Sensor eine recht unruhige Linie sehen. War bei meinem vorderen Sensor auch so. Ist vor allem "lustig" wenn die SW auf der Landstraße plötzlich nur noch 10m ausleuchten. Bei meinem Mondi waren nacheinander an beiden Sensoren die Wellen ausgeschlagen und damit undicht. Ursache waren sicher die schwergängigen Koppelstangen (Kugelkopf verrostet) der Sensoren. Die muss man dann auf alle Fälle auch tauschen/intandsetzen.

    zur Reparatur: es gibt 2 Möglichkeiten.

    Bei Ford gibt es die Sensoren nur komplett mit Koppelstangen und Befestigungen, 120€ vorn (167 93 11) und 100€ hinten (167 93 13). Auch die Koppelstangen gibt es nicht einzeln.

    Es geht aber auch günstiger. Ich habe mir bei Amazon diesen Sensor für Benz (W211, W220 etc) gekauft. Das Teil ist 100% mechanisch und elektrisch identisch. An der Hinterachse tut es das Teil seit 2 Jahren, Vorderachse 7 Monate. Die Koppelstangen habe ich mit Kugelzapfen C10 M6 instand gesetzt. So kommt man dann auf etwas über 30€ pro Achse. Sowohl Sensor als auch Zapfen bekommt man günstiger, mit Amazon sind sie halt nur am nächsten Werktag da.

    Wenn ich jetzt einen Kabelbruch entdecke - die Kabel bekäme ich schon wieder aneinander.

    Das Problem betrifft eigentlich nur die vFL und speziell ein Kabel zum Lüfter Stg. Ich würde an Deiner Stelle erst mal das BCM machen. Wenn Du an allen mögliche Stellen "rumfummelst" wird die Fehlersuche eventuell nur komplizierter.

    Ich habe mich nur nicht so recht an den grünen Stecker (s. rote Pfeile) gewagt.

    der muss aber auf alle Fälle ab. Der Grünspan muss komplett runter und die Leiterbahnen unter dem Steckergehäuse müssen auch begutachtete/repariert werden. Wenn es wie in den Türsteuermodulen ist (geiche Steckerfamilie) sind die Kontakte nur in die Leiterplatte gesteckt, da ist dann die nächste Fehlerquelle.

    Ansonsten sieht man auf dem Bild "Kabelbaum vorher" das da vermutlich jemand schon dran war

    woran machst Du das fest? der Abzweig sieht normal aus. Auch die 2 Isolierbandsorten sind kein Indiz, an einigen Stellen wird zusätzliches Gewebeisolierband als Scheuerschutz verwendet.

    innen sieht das bei "Kabelbaum Innen 1" für mich so aus als sei da bereits etwas gemacht worden oder?

    Eigentlich überhaupt nicht. Falls Du den Schrumpfschlauch an Deinem Daumen meinst, das ist ein normaler Kabelabzweig wir er in den Kabelbäumen recht oft zu finden ist.

    Der Ruhestrom von ~100mA ist aber auch zu hoch.

    mit dem abgebildeten Mess(Schätz)gerät kann man so kleine Ströme nicht wirklich messen, die 100mA waren ja auch geschätzt. Ob da 10 oder 100mA fließen kann man bei der Skala nicht unterscheiden.

    Mein Mondeo ging bereits nach 10...15 Minuten in Tiefschlaf.

    ist ja bei ihm ähnlich, nach 10 min 1A nach 30min die geschätzten 100mA. Warum der 30 min 1 A zieht weiß ich auch nicht, dazu musste man die komplette Fahrzeugausstattung kennen. Ist aber auch egal, 30 min. 1A sind 0,5Ah. Das macht einen intakten Akku nicht tot.

    statt einer Bleibatterie eine AGM-Batterie eingebaut wurde

    wurde denn auch der Akkutyp in der CC auf AGM umgestellt? AGM Akkus haben eine andere Ladekurve, das sollte der Laderegler schon mitgeteilt bekommen.

    Ist das AGR ausbauen und überprüfen ein großer Akt?

    ein paar Stunden musst Du schon rechnen. Mann kommt bescheiden ran. Lass das AGR erst mal aussen vor, der DPF ist die 1. Baustelle.

    Würde den sogar selber ausbauen und selber reinigen,

    tausch den Vaporisator, dann siehst Du weiter. Nach dem Tausch einfach mal 30-40km mit ca. 130km/h auf der Autobahn gleiten. Dann siehst Du das Ergebnis.

    An vielen Stellen zugleich arbeiten verschleiert nur die Ursachen.