Beiträge von BBG-AE185

Zitat von Go4IT

Kennt denn einer auch nen Trick herauszufinden ob noch genügend Kältemittel drin ist

ist recht schwierig da stark Temperaturabhängig. genügend Kältemittel bedeutet das unter allen Betriebsumständen das verdichtete Kältemittelgas kondensiert. Gelingt das mangels Kühlung oder mangels Kältemittelmenge nicht mehr vollständig geht Leistung verloren. wirklich messen geht nur durch absaugen.

Zitat von Go4IT

Oder gar jemand der einem wieder das gute alte FCKW haltige R12 einfüllt

zum einen ist der Verdichter nicht auf R12 optimiert was Leistung kostet, zum anderen löst R12 auch keine Probleme wie Kältemittelverlust durch winzige Lekagen. Das R12 weltweit nicht mehr verwendet werden darf lassen wir mal außer acht.

Zitat von Go4IT

Mitunter meine ich schon das die Klima im Mondeo, in Relation zum Mehrverbrauch schon recht schwachbrüstig daher kommt.

Dann stimmt etwas nicht mit Deiner Klimaanlage. Bei meinem ist der Mehrverbrauch nicht wirklich messbar.

Zitat von digdog

Leree Flasche auf eine Waage, Kältemittel absaugen schauen wieviel drin war

Ölabscheider nicht vergessen. Das Kältemittel transportiert auch immer öl mit.

Zitat von Cyberhonny

Funktioniert bei mir aber bis 60 Km/H!

deshalb das Fragezeichen hinter der 40. Ich wusste es jetzt nicht aus dem Kopf

Zitat von Ossi

Ist mir schon klar. Mir erschließt sich der Sinn aber nicht. Unterbreche ja mit Stecker ziehen, die Verbindung.

Die Airbags werden permanent überwacht, da fließt immer ein (sehr kleiner) Strom. Das soll durch abklemmen der Batterie und entladen der Kondensatoren beendet werden. Die Airbagstecker haben Bleche die beim abstecken die Kontakte kurzschließen (Transportsicherheit). Durch vorher fließenden Strom baut sich um die Kabel ein Magnetfeld welches nun durch den Kurzschluss eine Spannung im Kabel induziert. Das sollte im Normalfall nicht ausreichen um die Treibladung zu zünden, "sollte" "Normalfall". Auch wenn es nur sehr selten vorkommt das die Airbags zünden, es ist schon passiert. Es ist auf jeden Fall sicherer (und Vorschrift) die Batterie abzuklemmen.

Zitat von Effendi123

Die Werkstatt gab mir die Info, dass beim Klimaservice im Niederdruckbereich alles okay war aber im Hochdruck ein so hoher Wert erreicht wurde, dass abgebrochen wurde.

kann mehrere Ursachen haben

• zu viel Kältemittel, das sollte nicht sein wenn man gerade beim Klimaservice ist.
• Expansionsventil defekt , eher selten
• zu wenig Kühlung im Kondensator, das ist mein Favorit. Da im HD Bereich das Kältemittel sowohl gasförmig (vom Verdichter bis in den Kondensator) als auch flüssig (vom unteren Teil des Kondensators bis zum Expansionsventil)vorliegt ist der Druck direkt von der Temperatur abhängig. Das kann viele Ursachen habe, Klimakondensator verdreckt oder Lamellen verstopft/korrodiert, Luftstrom behindert (Wasserkühler Lamellen (teilweise) zu) sehr hohe Aussentemperaturen ...

an das "lila Kabel" glaube ich nicht, das führt eigentlich immer zum Totalausfall. Wenn die Klima während der Fahrt anstandslos kühlt ist es auch kein Wackler in dem Kabel.

Zitat von svemo

Wenn also die Kopplung geht die Mitnehmerscheibe dreht sowie der Lüfter läuft auch wenn langsam ...

kann es ja fast nur noch das Kältemittel sein wenn nur warme Luft kommt.

oder jemand noch eine Idee?

die Klappensteuerung der Klimaautomatik. Wird es aber nicht sein da Du keine DTCs hast.

Zitat von Erfurter

Nun hör doch mal auf mit "Mitnehmerscheibe" - was soll das denn sein?

Das ist die Scheibe die vor dem Riemenrad sitzt und durch die Magnetspule an die Riemenscheibe gezogen wird. Diese Mitnehmerscheibe ist auf der Kompressorwelle und treibt diese an. Deshalb ist es wichtig diese Scheibe zu beobachten, nur wenn sie sich mit der Riemenscheibe mit dreht wird der Kompressor auch angetrieben. Obwohl elektrisch alles i.O. ist kann es passieren das die Kupplung nicht anzieht, z.B. wenn der Abstand der Platte zur Riemenscheibe zu groß ist.

Zitat von Jimmy

Bin mir nicht sicher, was das für Lichter sind

Abbiegelicht, gehen nur an wenn man einlenkt und auch nur bis 40(?) kmh

Zitat von Jimmy

Nee, es ist der Mondeo aus dem Avatar. Einmal Mondeo FL mit alles und scharf.

dann wird der Wechsel der Standlichtbirnen tatsächlich schwierig.

Zitat von Jimmy

Und ich hab ne Meldung "Beleuchtung vorne gestört" - was sowohl auf defekte LWR Sensoren oder -Motoren hinweisen könnte - als auch auf eine ausgefallene Beleuchtung im Allgemeinen

Erst mal schauen was es ist (DTCs auslesen)

Zitat von Jimmy

und komme jetzt in den EP-Bereich, weil ich schon 2 Monate überzogen hab.

Zur Not hinfahren, durchfallen und einen zusätzlichen Monat für die Nachprüfung rausschinden. Spart Busgeld (nicht immer)

Zitat von Midnightsky-Mondeo

Im Übrigen hat der Xenon-Scheinwerfer beim Facelift keine Glühlampe fürs Standlicht

muss ja nicht der Mondeo aus dem Avatar sein. Da er konkret nach Standlichtbirnen gefragt hat gehe ich mal davon aus das er auch welche drin hat. Wäre natürlich der Brüller wenn die nicht angehen weil keine verbaut sind.

Zitat von Jimmy

Reicht es aus, die Batterie abzuklemmen, den Stecker abzuziehen und den Sitz rauszuschrauben?

Du solltest zur Sicherheit nach dem abklemmen der Batterie noch 15min warten bevor Du an die Stecker gehst. Die Airbags werden mit Hilfe von Kondensatoren gezündet, die sollen sich in den 15min. entladen.

Zitat von svemo

Ist es so das wenn die Klima auf ON steht der Lüfter dauerhaft laufen muss?

ja das ist so. Im Kondensator muss das verdichtete (heiße) Kältemittel (gasförmig) durch Kühlung kondensieren (verflüssigen). Dieser Vorgang ist stark Temperatur und Druck abhängig. Beides wird nicht gemessen, also gibt es keine Berechnungsgrundlage für eine Lüftersteuerung, der Lüfter muss also immer laufen. Es ist möglich das der Lüfter ab einer bestimmten Geschwindigkeit und niedrigen Aussentemperaturen der Lüfter abgeregelt wird da der Fahrtwind die Kühlung übernimmt. Ob Ford das macht weiss ich nicht, müsste man bei kaltem Wetter mal während der Fahrt loggen. Im Stand muss der Lüfter aber auf jeden Fall immer laufen.

die Standlicht W5W sind aber der billigste Part. Da Du TitS hast wäre da noch Blinker /PY21W) Fernlicht + Abbiegelicht (je H7) und natürlich die D1S. Das Ganze macht aber keinen Sinn. Jeder Lampentyp hat eine eigene Lebensdauer. Da immer alle zu tauschen ist Quatsch. Die gleiche Lampe in beiden Scheinwerfern zu tauschen ist o.k., aber selbst die beiden H7 in Fernlicht und Abbiegelicht haben je Fahrprofil unterschiedliche Lebensdauer.

Zitat von BorgWarner

O.K., sehe schon das ist heutzutage alles nicht mehr so einfach

die Sitze sind inzwischen halt mehr als nur Gestelle mit Polsterung.

Zitat von Endurance

Wie ist das mit der Klima? Wird der angesteuert wenn "Klima an + richtiger Kältemitteldruck"

genau so, genauer gesagt Klima an und P > Pmin. Auch bei P > P max läuft der Lüfter weiter.

Zitat von digdog

Der Klimakompressor wird fest gegangen sein , da der einen separaten Antriebsriemen hat wird dieser durchgerutscht sein und den Qualm und den Geruch verursacht haben.

Denke auch das der Kompressor fest ist, der 2,0 TDCI hat aber nur einen Multi V Riemen für alle Aggregate. Ob nun der Riemen oder die Klimakupplung die Rauchzeichen gegeben hat ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Der Riemen gehört nach der Tortur auf alle Fälle auch neu.

Zitat von ostzauber

Innen bläst die Klimaanlage keine kalte Luft mehr,

passt zu obrigen

Zitat von digdog

Ob noch genug Druck auf der Anlage ist stellt der ADAC Mann mit einem Schraubendreher sicher nicht fest.

ist ein recht sinnloser Test.

Die Diagnose "Kompressor fest" kann man recht gut prüfen.

Die Druckplatte (mit den 3 Knubbeln) sitzt fest auf der Welle des Kompressors. Zündung an -> Klima aus -> Motor starten. Die Riemenscheibe des Kompressors dreht sich, die Druckplatte steht. Nun von einer 2. Person die Klima einschalten lassen. Nach 1-2 sek muss sich die Druckplatte drehen. Wenn sie sich nicht dreht und statt dessen wieder ungewöhnliche Geräusche bzw nach kurzer Zeit wieder Qualm auftritt Klima ausschalten, dann ist der Kompressor fest.

Zitat von Platinase

Ich werde die vorderen Bremsen nicht erneuern lassen.

ist auch nicht nötig. Die Scheiben und Klötze haben das gleiche Alter, sonst währen die Ränder höher. Der Rost ist auch völlig normal. Die Scheiben werden beim Bremsen nun auch mal sehr heiß und bekommen bei Regen viel Wasser ab. Da dürfen sie so aussehen.

Zitat von BorgWarner

weiß einer ob die Sitze vom Mk5 vom Anschluß-Stecker und der Bodenverschraubung in den Mk4 passen?

Allein durch dem Seitenairbag in der Lehne ein nogo. Die Positionierung des Airbags in der Lehne ist mit der Karosse (B-Säule) abgestimmt. Von Ansteuerung Volumen etc reden wir gar nicht. Ist auch Teil der Homologierung, also Teil der Zulassung des Autos.

Zitat von BorgWarner

Nachdem trotz Tausch der ausgeschlagenen Kunststoffbuchsen der Sitzverschraubung gegen welche aus Stahl der Fahrersitz nun wieder wackelt

meist lockert sich die Schraube. Ich bin mit den Plastescheiben aber auch nicht zufrieden und habe inzwischen Messing Buchsen verbaut, Schraubensicherung an das Gewinde und wo das Gewinde lang genug war Kontermuttern dahinter. Seit 2 Jahren Ruhe trotz >100kg Gewicht.

Zitat von Endurance

Wow, und ich dachte schon der 2.2 wäre aufwändig

der 2.2er ist da fast ein Traum. Muss zwar einiges weg, ist aber von und damit gut zugänglich. Beim 2.0 er sitzen die Kerzen hinten, ist eine ganz andere Nummer.

Zitat von Go4IT

aber rundum sind wohl die Sonax-Produkte de-facto-standard.

im Profi Bereich eher die 3M

Zitat von oldrebel

An einem Deiner Punkte will ich nicht belehrend klingen,

so lange es keine persönlichen Angriffe sind bin ich nicht beleidigt. Bin ja nicht allwissend, und kann durchaus auch andere Meinungen/Tipps akzeptieren. Bekanntlich lernt man nie aus. Zumindest wenn man nicht erkenntnissresistent ist.

Zitat von oldrebel

Ich nehme da ein Stück blanken Draht in passendem Querschnitt.

genau das wollte ich nicht schreiben. Wenn ich den dem der Tipp gilt nicht kenne (seine Fähigkeiten) bin ich vorsichtig. Gerade die Buchsen vom PDC Steuergerät sind nicht sehr robust. Die durch "Grobmotoriker" mit diesen Methoden verursachten Kollateralschäden sind teilweise enorm, deshalb scheue ich mich solche Tipps zu geben. Ich hatte in meinem Werkstattalltag halt schon recht heftige Sachen gesehen was selbst ernannte Experten aus solchen Tipps heraus angestellt haben. Ein mit Meßtechnik versierter kennt solche Hilfsmittel eh.

Ich hab mir aber tatsächlich mal Messkabel mit den meisten im Mondeo vorkommenden Stecker/Buchsen angefertigt. Für meine Nachrüst/Umbau Projekte hatte ich mir eine Menge verschiedenster Pins gekauft. Das dürfte allerdings eher die Ausnahme sein.

Zitat von Go4IT

Leider sind die inneren Sensoren vorn anders geformt als der Rest, sodass man beim besorgen schon etwas Glück braucht auch den Richtigen zu kaufen (egal ob neu oder gebraucht).

Ich wollte mal PDC beim Seat meiner Frau nachrüsten, inzwischen ist es ein China Radio mit RFK geworden. Dafür hatte ich neben dem Steuergerät gebraucht (das gleiche wie im Mondeo nur halt VAG branding) auch 4 org VAG Sensoren neu besorgt. Die nehme ich als Testobjekte, die Bauform ist ja egal. Sind mir lieber als die Nachbauten aus China und waren um einiges preiswerter als Ford. Auch als Ersatz verwende ich hauptsächlich VAG Sensoren, die bekommt man viel öfter und preiswerter angeboten.

Zitat von oldrebel

Mit Durchmessen im Ausschlussverfahren kommt man gezielt auf den defekten Sensor.

dazu müsste man die zulässige Stromaufnahme der Sensoren kennen. Die haben ja keinen wirklichen Kurzschluss sondern ziehen "nur" zu viel Strom. Mit Widerstandsmessung kommt man da nicht weit. Ausserdem hat auch nicht jeder einen passenden Stecker für die Leitungen am Modul. Die dafür benötigten feinen Messspitzen sind bei weiten keine Standartausrüstung jedes "Autobastlers". Und gerade die Buchsenkontakte am PDC Steuergerät sind sehr klein. Mit normalen Messspitzen kommt man da nicht weit.

Wenn man die Sensoren wirklich messen will müsste man VCC an einem intakten System messen und dann mit einem Labornetzteil die Stromaufnahme jedes Sensors bei VCC ermitteln. Wenn ich am Wochenende Zeit finde teste ich mal die defekten Sensoren die ich noch in der Garage liegen hab.

Zitat von oldrebel

dann alle Sensoren des zu prüfenden Strangs abstecken,

genau das ist das mühsame. Beim vFl muss hinten der Stoßfänger ab. Die Sensoren sitzen höher und werden vom Prallkörper/AHK verdeckt. Vorn außen links ist (zumindest beim vFL) dank Wasserbehälter auch von oben nicht ran zu kommen. Wenn ich die Dinger eh ab hab stecke ich einen intakten dran und schalte dann Zündung ein. Das geht auf alle Fälle schneller und ohne Multimeter.

Zitat von Go4IT

Alles richtig, auch ich bin für methodische Fehlersuche.

ich auch. Deshalb stecke ich vorn einen PDC Kabelbaum mit garantiert intakten Sensoren an. Somit kann ich Vorn/Hinten selektieren. Scheinwerfer muss eh raus. Ich hatte so weit ich mich erinnern kann auch noch keinen defekten Sensor hinten. Die Masse waren auf jeden Fall die vorderen inneren die wohl durch Steinschläge gestorben sind.

Um das Ganze noch ekliger zu machen, ich hatte auch schon mal den Fall das gleich 2 Sensoren einen weg hatten. Jeder der beiden Sensoren funktionierte einzeln im "Referenz PDC Kabelbaum". Steckte man beide in einen Kabelbaum war der "Kurzschluss" da. Da hatten wohl beide eine leicht zu hohe Stromaufnahme die in Summe zur Abschaltung führte. Ist wohl erst einer "weggelaufen", das war aber noch im Rahmen. Erst als auch der 2. zu viel Strom gezogen hat war Schluss. Die Fehlersuche im PDC ist auf jeden Fall nicht immer einfach.

Ford stellt das Teil nicht selbst her, das ist schon klar. Leider wird auch überall gespart, es ist müßig darüber zu diskutieren. Ich vermute aber mal das es auch Module mit 2 getrennten Spannungsversorgungen gibt. Ansonsten sind 2 verschiedene DTCs für vorn und hinten sinnlos.

Hier sieht man aber welche Auswirkungen solche Einsparungen haben. Wenn ein Sensor die Spannung kurzschließt ist die ganze Eigendiagnose des Moduls für die Katz. Dann kann man nur noch alle 8 Sensoren auf Verdacht tauschen. Sehr mühsam.

Ich habe für diesen Fall einen vorderen PDC Kabelbaum mit bekannt intakten Sensoren liegen. Den schließe ich unter dem rechten Scheinwerfer an um erst mal zu testen ob der Fehler vorn oder hinten ist. Damit kann man dann die Sensoren auch einzeln tauschen und damit testen.