Beiträge von BBG-AE185

  • Klima, das ewige Leiden

    Zitat von Alufelgendoctor

    Moin, in Sachen Späne habe doch sehr genau geschaut was sich im alten Kompressor befindet.

    hab ich gelesen. Da hier viele mit lesen wollte ich die Warnung dennoch anbringen. Ist mehr allgemein als speziell für Dich, ein fester Verdichter ist eher was für den Profi.

    Da die Klima direkt nach dem Befüllen kühlt kontrollier doch auch da mal die Drücke. Nach dem Befüllen muss bei laufendem Verdichter auf der HD Seite über 12-15 bar sein und die Leitung vom Kondensator zur Drossel muss entsprechend heiß sein. Wenn der Druck auf der HD Seite binnen 4-5 min. auf 6 bar absinkt muss schon ein recht großes Leck vorhanden sein, das sollte zu finden sein.

  • Klima, das ewige Leiden

    Zitat von Alufelgendoctor

    einen defekten Kompressor der festgelaufen war.

    Zitat von Alufelgendoctor

    Der Kompressor kam gebraucht vom Verwerter. Nach getanem Job wurde beim Kollegen die Anlage mit Stickstoff 60 Min bei 12 bar gecheckt und danach befüllt.

    Klimaleitungen Verdampfer gespült? Nach einem fest gefressenen Verdichter absolute Pflicht. Fest gehende Verdichter verteilen gern feine Aluspäne im ganzen Kältemittelkreislauf die den "neuen" Verdichter dann recht schnell himmeln.

    Zitat von Alufelgendoctor

    Der Kompressor kam gebraucht vom Verwerter. Nach getanem Job wurde beim Kollegen die Anlage mit Stickstoff 60 Min bei 12 bar gecheckt und danach befüllt.

    Der richtige Weg wäre 60 min. evakuieren und nach weiteren 30 min. mit abgeschalteter Vakuumpumpe den Druck im System kontrollieren. Der darf nicht merklich über die 0 bar steigen

    Zitat von Alufelgendoctor

    Es wurde kühl so wie es muss, nach ca. 4 Min leider nicht mehr.

    wenn der Verdichter lief eindeutig Kältemittelmangel, sehr wahrscheinlich durch Undichtigkeit

    Zitat von Alufelgendoctor

    Motor gestartet, Klima an, wieder schön kalte Luft (Regler standen wie damals auf ca. 20 Grad), für ca. 5 Min und dann war Ende. Auf "low" wurde es auch nicht besser.

    genau wie beim ersten Versuch, nach kurzer Zeit ist das KM wieder weg. Da nach der 2. Neubefüllung aber für 5 min. alles i.O. war ist der Verdichter aus der Liste der Verdächtigen raus.

    Zitat von Alufelgendoctor

    Der Basisdruck liegt etwas bei 4bar.

    bei welcher Umgebungstemperatur?

    Zitat von Alufelgendoctor

    Klima angeschaltet sackt die Niederdruckseite ab auf 2bar und die Hochdruckseite steigt auf ca. 6bar.

    6 bar sind zu wenig, normal sind > 12-15bar. auch hier zu wenig KM. Die ND Seite liegt mit 2 bar (ca. 0°C) auch zu hoch. Das deutet alles darauf hin das so wenig Kältemittel vorhanden ist das im Kondensator kein KM verflüssigt.

    Zitat von Alufelgendoctor

    Mein Gedanke geht nun dahin das die Temeraturregelung im Auto (Innenraumsensor) die Anlage dahingehend manipuliert das sie glaubt sie braucht gar nicht zu kühlen.

    Vergiss es. Die Innentemperaturregelung wirkt nur auf die Klappen im Heizungskasten. Wenn Dein Verdichter läuft (Magnetkupplung ist angezogen) und keinen Druck aufbaut hat das nichts mit der Elektronik zu tun.

    Mach einen ordentlichen Vakuumtest, das Abdrücken mit Stickstoff taugt nur für größere Leckagen. Oder Kontrastmittel ins Kältemittel und mit Schwarzlicht suchen.

  • PDC Defekt

    Zitat von Go4IT

    Da bei Dir beide Versorgungsspannungen mit Kurzschluß nach Masse angemeckert kann ich mir einen Fehler in einem der Sensoren nicht vorstellen.

    ist aber leider so. Eine getrennte Überwachung Vorn/hinten hat sich Ford leider gespart.

    Ich habe erst gestern Abend einen vorderen Sensor getauscht, zum Glück vorn innen. Hatte genau die gleichen DTCs. Ich hab den defekten auch mal an anderer Position gesteckt und die gleichen Fehler bekommen. War auch nicht der Erste mit diesem Fehler, ich hab hier einige liegen die diesen Fehler erzeugen. Ich muss aber auch sagen das es sich um Billigteile gehandelt hat.

  • Kupplung Geberzylinder wechseln

    Zitat von Go4IT

    Ja, und das heißt "Komplettes Armaturenbrett raus"

    ja, leider.

    Ich schraube eigentlich ganz gern an Autos, den Sch.... hätte ich mir aber gern erspart. Es ist nicht wirklich kompliziert, nur sehr Zeitaufwändig. Richtig popelig ist eigentlich nur der Knieairbag, da kommt man ganz bescheiden an die Muttern.

  • Kupplung Geberzylinder wechseln

    Zitat von msebbo

    Muss der Kupplungspedal überhaupt raus?

    wenn Du den Geberzylinder wechseln willst dann muss das Pedal raus.


    Zitat von msebbo

    Bajonett ist bei bereits offen aber das Teil will nicht raus.

    der Geberzylinder hat hinter der Pedalplatte einen Flansch und einen Dichtgummi. Die passen nicht durch die Öffnung der Spritzwand. Der Geberzylinder passt nicht einfach nicht komplett durch die Spritzwand. Der Geberzylinder geht nur aus der Pedalplatte wenn die Pedaleinheit ausgebaut ist.

    Einfach mal den ersten Beitrag lesen. Da steht alles notwendige und der Umfang der Arbeiten drin.

  • 2.2TDCI 0w-40 oder doch original?

    Zitat von TitaniunXS

    Viele Hersteller haben mit der Zeit von 5w-40 auf 5w-30 umgeölt zum Teil auch wenn der Motor thermische Probleme hat

    Nun habe ich zwar den 125kW, Mechanisch sind die aber Baugleich. Dieser Motor hat keine gravierenden thermischen Schwachstellen. Die Motorschäden die hier bekannt sind sind anderer Art. Wenn der Motor warm gefahren auf die Bahn geht kannst Du den ganzen Tank >200km/h leer fahren ohne das das Öl zu dünn wird. Wird aber immer schwieriger da die Strecken ohne Begrenzung immer weniger werden. Wenn Du ihn kalt trittst hilft auch kein Öl. Ein 0W40 wird den Motor selbst nicht killen, ob es was bringt bezweifle ich mal. Ist halt der Glaubenskrieg "so gut wie nötig" oder "so gut wie möglich". In einen 80cm hohen Lattenzaun braucht man auch kein Sicherheitsschloss einzubauen.

    Über Turbo/DPF Tauglichkeit wurde schon geschrieben.

    Das Ford 5W30 hat bei mir ein paar solcher "eiligen Fahrten" mitgemacht ohne den Motor zu himmeln. Im Normalfall bin ich allerdings gesitteter unterwegs, nun 534tkm mit dem 1. Motor und nur org. Ford Öl.

  • Motor 2.0 TDCI startet schlecht. Batterie oder Anlasser?

    Zitat von mondeostriker

    - An großen Kontakt am Relais Widerstand gegen Masse gemessen: 0,8 Ohm

    Heißt also Glühkerze(n) defekt.

    auf jeden Fall nicht alle, wenn die 0,8 Ohm stimmen sind wohl 2 defekt. Da die Multimeter in diesen kleinen Bereichen meist recht ungenau sind ist das aber nur eine Vermutung.

    habe gerade noch mal von vorn gelesen, das hätte ich gestern schon machen sollen

    Zitat von mondeostriker

    Mit Zangenamperemeter und kaltem Motor einmal 67,5A und am darauffolgenden Tag 67,8 Ampere gemessen.

    dann sind min. 3 Glühkerzen wohl aber alle 4 i.O. Das zeigt auch die Ungenauigkeit des multimeters. Um bei 12V ca 68A fließen zu lassen ist der Widestand ca. 0,2 Ohm.

    Zitat von mondeostriker

    Anlasser dreht sehr langsam

    nicht gut. Bei meinem waren die Gleitlager ausgeschliffen, neuer Anlasser dann war Ruhe

  • Bordelektronik bricht beim Versuch zu starten Komplett zusammen

    Zitat von Neo1984

    Mir ist selber klar das es ein Kontaktproblem ist die Frage ist halt nur wo schau ich überall, welche Kabel / Schrauben löse ich? Sind auch die dicken Kabel am Anlasser evtl. Wichtig? Wobei ich denke auch es muss eig. Recht kurz nach Batterie sein also wahrscheinlich das Massekabel von Batterie zur Karosse.

    bevor Du alles mögliche und unmögliche abschraubst solltest Du mal die Batteriespannung während des Anlassens direkt an den Polen messen(lassen). Dazu braucht man 2 Leute, einer der misst, einer der startet. Bricht die Spannung hier zu stark ein ist die Batterie Fratze. Manchmal (selten) gibt es in der Batterie Probleme mit den Verbindungen zwischen den Zellen, war früher häufiger. Das passt auch zu dem "auf die Batterie hauen".

    Wenn man allein ist kann man auch Zündung und Fernlicht + Heckscheibenheizung einschalten. Das zusammen zieht auch ordentlich Strom, sollte für die Messung ausreichen. Wenn das Licht nun dunkel ist und die Batteriespannung ist i.O. kann man die Spannung direkt vom -Pol zur Karosse messen. Da dürfen nur wenige mV zu messen sein. Ist die Spannung zu hoch vom Pol aus messen. Pol zu Polklemme, zu Kabelschuh usw. Wo die Spannung ansteigt liegt der Fehler.

    Ich glaube aber nicht so richtig an einen Kabelfehler, wird eher die Batterie sein. Plus seitig sind Anlasser und Bordelektronik mit getrennten Kabeln versorgt, hier wäre lediglich die Polklemme selbst eine Gemeinsamkeit. Die ist hoffentlich richtig aufgesteckt und fest angezogen. Masse ist auch unwahrscheinlich. Der Ladestrom (um die 100A nach dem Anlassen) fließt über das gleiche Kabel. Wenn das Probleme (Wackler) hätte geht die Lima Spannung hoch und Du bekommst DTCs

  • Motor 2.0 TDCI startet schlecht. Batterie oder Anlasser?

    Zitat von gobang

    Die haben keine Fehlermeldungen geworfen und waren schwach rot glühend.

    das kam aber nicht wegen internem Kurzschluss sondern wegen zu hohen Innenwiderstand. Ich hatte bei meinem auch eine Kerze mit etwas über 4 Ohm, die glühte nur noch schwach. Ich weiß nicht ob die Kerzen eventuell mehrere parallele Glühwendel haben, wenn nur noch ein Wendel funktioniert wäre das eine Erklärung es kann auch ein Kontaktproblem gewesen sein. Kurzschlüsse erzeugen auf alle Fälle mehr Strom der in mehr Wärme umgewandelt wird.

  • Achsmanschette Fahrerseite Außen gerissen

    Zitat von MarcusB

    Ist das ne Arbeit die ich auf dem Parkplatz mit Böcken hinbekomme? Oder besser Bühne.

    Bühne ist zu empfehlen

    Zitat von MarcusB

    Traggelenk würde ich dann ordern wenn man das irgendwie geschraubt bekommt.

    ich würde es vorher ordern

    Zitat von MarcusB

    Aber nochmal zurück auf die Ausgangsfrage: Welche Methode zum trennen von Querlenker und Achsschenkel? Auf Youtube sieht man die wildesten Sachen mit Hebeln etc.

    Taugt sowas dazu:

    https://www.amazon.de/Haskyy-Kugelge…ps%2C63&sr=8-12

    Mit dem Spielzeug wirst Du nicht froh. So wie Du es nutzen willst geht es gar nicht, zwischen dem Gewindebolzen des Traggelenks und der Antriebswelle ist dafür kein Platz.

    Du kannst es mit roher Gewalt versuchen.

    Meine Empfehlung völlig ohne brachiale Gewalt:

    Spurstangenkopf nicht lösen

    Traggelenk ausbohren

    Achsschraube ausdrehen, A-Welle so weit wir möglich zum Getriebe drücken

    Räder nach gerade aus

    Traggelenk aus Querlenker drücken, dabei immer auch A-Welle nachdrücken damit das Gelenk getriebeseitig nicht auseinander fällt

    wenn das Traggelenk aus dem Querlenker raus ist kannst du das Schwenklager von der A-Welle ziehen

    A-Welle fixieren

    Nun ist auch genügend Platz um das Traggelenk mit einem guten Abdrücker (24mm Maulweite) aus dem Schwenklager zu drücken. Sollte es noch i.o. sein kannst Du es ja drinnen lassen und mit den Schrauben des Ersatzteils wieder im Querlenker befestigen.

  • Motor 2.0 TDCI startet schlecht. Batterie oder Anlasser?

    Zitat von mondeostriker

    Du glaubst, dass der Aral Ultimate Diesel evtl. eine "reinigende Wirkung" gegenüber den Glükerzen hat und die Heizwedel (wenn verschmutzt) gereinigt werden und somit besser vorglühen.

    Die Heizwendel sind in der Glühkerze, wenn da Ultimate ran kommt hast Du ganz andere Probleme.

    Zitat von mondeostriker

    Wenn nach mehrmaligem vorglühen der Motor normal anspringt dann kann doch keine Glühkerze defekt sein, die defekte ist doch auch nach mehrfachem vorglühen defekt.

    Beim Anlassen wird die Luft komprimiert und erhitzt sich dadurch stark. Diese Wärme wird auch an den Motor abgegeben, Kolben Zylinder erwärmen sich. Nach längerem "leiern" hast Du auch ohne Verbrennung vor der Verdichtung sommerliche Temperaturen im Zylinder. Dadurch wird die einströmende Luft im Ansaugtakt bereits vor der Verdichtung erwärmt, was anderes macht die intakte Glühkerze auch nicht. Das macht dann den Unterschied.

    Nach meiner Erfahrung merkt man defekte Glühkerzen bei jetzigen Temperaturen erst wenn alle defekt sind. Also erst mal R4 im Sicherungskasten Motorraum ziehen. Mit Multimeter Spannung an den beiden großen Kontakten messen. An einem muss Batteriespannung anliegen. An dem Anderen misst Du nun den Widerstand gegen Masse. Ist der über 2 Ohm sind alle Kerzen defekt. Vorher aber mal die Meßleitungen zusammen halten und schauen was das Gerät da sagt, bei schlechten Leitungen/Geräten steht hier schon keine 0. Wenn der Widerstand nahe 0 Ohm ist sind zumindest nicht alle Kerzen defekt. Kurzschlüsse in den Kerzen gibt es nicht dauerhaft, die brennen wegen des erhöhten Stroms sehr schnell weg.

    Wenn die Kerzen defekt sind hast Du die A- Karte. Die Kerzen sitzen bei Deinem Motor hinten Richtung Spritzwand. Miese Fummelei.

    Zitat von gobang

    dass einige Heizwendel intern einen Kurzschluss haben, dann heizen sie noch, aber mit verringerter Leistung.

    Wenn die Kerzen einen Kurzschluß haben sinkt der Innenwiderstand. Das hat eine höhere Stromaufnahme zu Folge. Mehr Strom bei gleicher Spannung bedeutet mehr Leistung nicht weniger. Da die höhere aufgenommene Leistung nicht irgendwie verschwindet (Energieerhaltungssatz) sondern in Wärme umgesetzt wird wird die Glühkerze heißer, aber nur sehr kurz. Praktisch brennt die Wendel in diesen Fällen einfach durch weil sie zu heiß wird.

  • Merkwürdiges Schaltverhalten bei 50 km/h

    Zitat von reinko

    52kmh statt 50 und dafür 30 Euro, 2kmh zu schnell, das ist ja lustig, dafür würde ich nicht zahlen

    die neue Gebührenordnung sagt "innerorts bis 10km/h macht 30€", es gibt keine Mindestschwelle. Und für die 30€ zieht kein Anwalt vor Gericht. Ich auch nicht, allein der Zeitverlust sind mir mehr als die 30€ wert. Wenn man nicht zahlt erhöht sich der "Streitwert" zwar, wenn man Pech hat verliert man aber vor Gericht und zahlt dann erheblich mehr.