Moin, Du musst Treiber installieren
Beiträge von Marc Hamburg
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Hallo Leute, nach langer Abstinenz Mal wieder hier und Mal wieder nicht wirklich fündig geworden in der Suche
Problem: bei meiner Dicken rutscht sporadisch die Kupplung, vorzugsweise bei höheren Gängen (ab der 3) wenn ich mal "durchladen" muss (will, hab dann keinen Vortrieb lol). Hab jetzt öfter das Thema Wellendichtringe (Simmering?) gelesen? Das Auto hat "erst" ca. 130tkm runter, wurde aber aus erster Rentnerhand übernommen, keine Ahnung wie der die Kupplung benutzt hat. Habe auch gelesen das die Serie 400+ Nm aushält, da ich auch Serienleistung fahre sollte das ja nicht das Problem sein.
Kommen wir zum Punkt:
Sind Probleme mit Dichtringen bekannt, das irgendein Öl meint ne Nasskupplung bauen zu müssen?!
Neigt die 2.5er Kupplung zum Verschleiß?
Weiß einer was man am besten einbauen sollte? Lohnt sich Umbau auf RS wenn man die Leistung vermutlich eh nicht steigern will?
Vielen Dank schon Mal im vorraus und bitte habt Mitleid falls ich jetzt was doppeltes aufmache. Sollte das der Fall sein, gerne Link schicken und ich lösche den thread
Liebe Grüße aus'm Rhein Main Gebiet
✌🏼Wenn Simmering, Getriebe raus und Kupplung Neu. Wenn der Vorgänger die Kupplung vergewaltigt hat, Getriebe raus und Kupplung Neu.
Bau dann gleich eine Kupplung vom Focus MK2 RS ein.
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Passend zur Weihnachtszeit singen wir alle gemeinsam: "Alle (5) Jahre wieder - gibt's ne Batterie - ja, da legst di nieder - mei wos iss des sche!"
Ja wer sich wundert warum ich das singe dem sei gesagt das Ford und im besonderen unsere Mondeos bekannt dafür sind seine Batterien zu "fressen". Ein Lebenszyklus von 4-5 Jahren ist dabei leider ganz normal. Und wann trifft es einen? Natürlich im Urlaub, im Winter und überall dort wo man nicht bequem an eine neue rankommen kann dann alle stundenlang auf den ADAC warten, damit man genug Zeit zum singen hat. Eigentlich könnte man ein Abo dafür abschließen solange man das Auto fährt.
Lasst uns mal zusammentragen was ihr so an Batterien und Starterkabeln im Einsatz habt?
Die richtige Batterie
Natürlich gibt es auch welche die das Problem nicht so stark triff und jetzt meinen ihre Batterie sei schon 8 Jahre oder älter und immer noch fit. Die Lebensdauer hängt auch vom Motortyp, Ausstattung und Nutzungsverhalten des Fahrzeugs ab. Bei mir hat es sich auf ziemlich genau 5 Jahre eingependelt. Und seit gestern wird diese schöne Serie fortgesetzt, Batterie #3 ist im Anmarsch. Das klassische Fehlerbild (Tod von jetzt auf gleich, ohne wirkliche Anzeichen einer Schwäche davor) und die Gründe dafür hatte ich hier ja mal bereits ausführlich beschrieben. Und ja, andere Fahrzeughersteller können das irgendwie besser, da halten Batterien gern mal ein Autoleben lang, nutzt uns aber nix.
Ich hätte mir, auch aufgrund der Standheizung eigentlich lieber eine AGM Batterie gekauft, aber die passt leider aufgrund ihrer Höhe nicht sein. Bei gleicher Kapazität (80-85 Ah) und Startleistung (800 A) ist die mit 190 mm einfach zu hoch (max. 175 mm gehen) und man müsste die Batterieabdeckung weglassen oder umkonstruieren.
Auch eine EFB wäre u.U. eine Alternative (z.B. die Varta E46 Dynamic EFB mit nur 75Ah), hat aber deutlich weniger Kapazität und vor allem benötigt dieser Batterietyp sehr wahrscheinlich einen Batteriesensor um das korrekte Ladeverhalten hin zu bekommen. Denn neben der Auswahl einer Batterie ist entscheidend ob das BMS (Batterie-Management-System) in Kombination mit dem Laderegler die notwenidge Ladespannung und Ladecharakteristik hin bekommt. Sonst hat man keine Freude damit.
Entscheidend für die richtige Wahl ist neben den elektrischen Eigenschaften also auch die mechanische Passform. Der Minus-Pol muss hinten zum Fahrgastraum zeigen, hat einen Durchmesser von 19,5 mm. Der Sockel sollte B13 sein damit die Halter passen und die maximalmaße von 175 x 175 x 315 mm (LxHxB) sollten eingehalten sein damit alles in den Batteriekasten passt.
Das richtige Starterkabel
Zwar habe ich für mich und für andere immer ein Starterkabel im Kofferraum, aber wohl ein schlechtes Händchen bei der Wahl meiner Startgeber. Da hätte ich mir besser nen Tesla rausgepickt denn zwei Kleinwagen waren nicht in der Lage mir Starthilfe zu geben. Wichtig ist hier ein Starterkabel mit entsprechender Länge. Ich hatte mir damals ein 4m Kabel gekauft, die meisten sind nämlich kürzer und das kann je nach Standort echt eine Herausforderung werden...
Die richtige Starthilfe
Beim Fremdstart sollte der Motor des Spenders natürlich laufen bevor man die Pole anlegt und zwar zuerst Plus und dann Masse.
Eigentlich müsste man auch die eigene Batterie während dem Vorgang abklemmen (wozu man natürlich auch das entsprechende Werkzeug dabei haben müsste) und erst später wieder auflegen wenn der eigene Generator wieder läuft, denn die zieht schonmal ganz ordentlich an der Spenderbatterie. Etwas Gas geben beim Spender kann helfen das die Spannung nicht zu stark einbricht, mehr Strom fließt deswegen aber nicht.
Da Minuspol bei unseren Mondeos hinten im Batteriefach versteckt ist, bleibt logischerweise nur der seitliche Massepin. Das ist aber auch sinnvoll denn der Widerstand der Karosserie sorgt dafür das der Fremdstarter nicht überlastet wird durch die wie ein Kurzschluß wirkende entladene Batterie.
Powerbank, ja oder nein?
Eine Powerbank ist sicher eine tolle Sache, aber wer schleppt sowas schon dauern mit sich herum, vor allem geladen das es was nutzt wenn man es braucht? Und welche Kapazität benötigt es da? Der ADAC hatte ein recht fettes Teil, so groß wie eine herkömmliche Batterie und selbst damit sprang der Motor nicht so an wie ich es sonst von der Starterbatterie gewohnt bin. Gemessen hatte er Anfangs ca. 35 A Ladestrom. Denn der Jump-Starter muss ja zum einen genug Energie für die Elektronik und den Startvorgang aufbringen (beim Diesel ist das die Vorglühung, der Startermotor gegen die Kompression zur Selbstzündung und beim Benziner neben Starter den Zündfunken) und zum anderen saugt die tiefentladene Batterie ganz ordentlich daran weil diese ja dann einen sehr niedrigen Innenwiderstand hat. Bricht die Spannung dabei zu stark ein, klappt der Start halt nicht.
Na da möchte ich doch nicht fehlen bei diesem Thema
;für die richtige Batterie ist das Batteriefach eh zu klein, also damit begnügen was man dort hineinbekommt und das beste daraus machen, oder umbauen !.
Das richtige Starterkabel baut man sich selbst ( Klemmen / Kabellänge ) und schaut vorher, ob es zumindest an seinem eigenen Fahrzeug passt.
Die richtige Starthilfe, eines meiner Lieblingsthemen
. Bevor man das Fahrzeug startet, wo die Batterie schwächelt, lädt man diese erst einmal mit dem Fremdfahrzeug etwas auf !. Leicht erhöhte Drehzahl. Selbst wenn ein LKW Dir Starthilfe gibt auf 12 Volt und man dann direkt den Minuspol abmacht, kann es passieren, dass das zu startende Fahrzeug ausgeht, wegen den ganzen Verbrauchern und die Batterie es dann noch nicht schafft..... (jetzt bitte nicht der Generator läuft dann doch). Pluspol ist klar. Minus kann ich mir überall am Fahrzeug holen, da ist der Rahmen und direkt am Motor sogar besser als am Pin neben der Batterie.....und jetzt ein freudiges miteinander
sonnige Grüße, Marc
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Man O man....... über Öl spricht man nicht. Das ist eine Endlose Diskussion........
In meinen 5 Zylinder kommt 5W50, 8100 Power von Motul oder 15W50, V300 Competition von Motul rein. Sonst nix. Kein anderes.
und nun los.....
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Moin, ich klinke mich hier mal mit ein.......
Ein Schaltplan wäre mehr als hilfreich zu diesem Thema. Alles andere sind nur Vermutungen und Kaffeesatzleserei !.
Nun zu meiner Frage : geht jeder einzelne Scheinwerfer und jede Rückleuchte ins BCM ?. Wenn ja, würde ich es in Erwägung ziehen, das BCM zu tauschen. Was sagt eigentlich der Fehlerspeicher ?.
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Habt ihr das schon mal gehabt?
Tacho bei 260 und die Tanknadel sonstwo.
Der Wagen wird nicht bewegt, wird nur ab zu mal laufengelassen, da ist es mir heute aufgefallen.
Ist das defekt und ist wegen der Kälte, bei meinem Glück ist es bestimmt hinüber ?!
Ja ich hatte das schon öfter das die Tachonadel bei 260 stand. Auch lehnte sie schon öfter an der Temperatur Anzeige....... aber das mit der Tankanzeige hatte ich in dieser Form noch nicht....... wäre das denn jetzt ganz leer ???.
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Der is auch nich mehr originool. Aber von Problemen mit den Antriebswellen hatter noch nich berichtet.
Ich bin extra bei 235 geblieben...... Dann drücke ich den Kollegen die Daumen
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Jo, in Verb. mitm KW v.2. Eintragung is aber schon was länger her.....
Ah ok. Mir ging es jetzt mehr um die Belastung auf die Antriebswellen, weil der Kollege fährt ja bestimmt nicht das originale Drehmoment, oder ?
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Dazu muss ich etwas 'ausholen', und kann dir folgendes sagen:
Ein Kumpel hatte die Idee, auf seinem vFL wg. etwas mehr Komfort, auf die orig. 8x18er Y-Felgen die 235/45er, anstatt die 235/40er zu fahren. Der Tüver verlangte dafür LEBs, so wie im FL.
2. Sache: ich hatte vor, diese schikken 19 Zöller vom Facelift
auf meinem 5 Ender zu fahren. Aaaber mit den 235/35ern, anstatt, wie beim FL die 235/40er...
Keine Chance, Ford hat explizit nur die 235/40er auf deren 19 Zöllern freigegeben, und ontop nur mit LEBs.....
Habe ich dann dankend verworfen.
Wie gesagt, bezieht sich nur auf von Ford für den Mondeo freigegeben Felgen, da sind die extrem pingelig. Ganz anders siehts bei Zubehör Felgen aus, da kannst (fast) alles draufpacken, was noch grade so im Radkasten passt, oder was der Inschinör absegnet. So wie der Kollege, der auf seinem 2,5er 255/30er auf ner 9x19 et40 fährt, ohne LEBs.
Edit: die 8x19 waren auf einem Tit. S FL mit 10mm Sportfahrwerk, und LEBs.
255er auf der Vorderachse ?.
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Ja und nein
Das ist kein Hardware-Schalter mehr, der den Stromfluss hart nach rechts oder links oder garnicht durchleitet. Moderne Elektronik arbeitet anders.
Der Bedienschalter sendet nur Benutzeraktionen an das Türsteuermodul. Auch der Schiebeschalter zur Spiegelauswahl sendet nur seine gewählte Einstellung. Was aufgrund dieser gesendeten Informationen tatsächlich passiert und wann der Schalter geflissentlich einfach ignoriert wird, bestimmt die Software im Türmodul.
Bei der Bordsteinfunktion mag es so sein dass der Fahrer mit dem Schiebeschalter einstellt, auf welcher Seite sich die Bordsteinkante befindet - ich kann es aus eigener Erfahrung nicht sagen.
Aber die Einstellung aufgrund der Memoryfunktion muss schon immer auf beiden Seiten erfolgen, egal wie dieser Schalter steht. Sonst hat der (neue) Fahrer auf einer Seite keinen nutzbaren Außenspiegel. Also wird hier der Schiebeschalter ignoriert.
Ja genau. Funktioniert dann über Lin Bus, oder ?. Hatte ich ja gerade erst vor einiger Zeit und am Ende war es die Sicherung, für unteranderem, Innenraumbeleuchtung.
Du kannst auf allen Memory Sitzfunktion programmieren was Du willst und der Schalter muss dann auf den Spiegel eingestellt sein wo Du es programmiert hast. Und nochmal, wenn Du den Beifahrerspiegel auf Bodstein programmiert hast und der Schalter steht auf Mitte oder Fahrerspiegel, passiert mit dem Beifahrerspiegel exakt nichts !.
Go4it hat im Wiki was wirklich gutes zu den Türmodulen mit den Nummern und was sie können aufgeschrieben.
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Was mir dazu noch einfällt, der Schalter für die Spiegel-Verstellung, muss auch so eingestellt sein, das der Beifahrerspiegel in diesem Fall mit angesteuert werden soll. Ist der Fahrerspiegel eingestellt, wird nicht der Beifahrerspiegel angesteuert...... Immer da wo der Schalter steht und steht der in der Mitte, wird keiner angesteuert. So ist es jedenfalls bei meinem Mondeo Baujahr Ende 2009
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Heißt mehr Elektronik in Spiegel selbst.
Ob man das haben muß K.A.
Wenn Du Deine Felgen magst, ist das schon ein nice to have.....
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Hänge mich mal dran, würde mich auch interessieren ob der Ladedruck über OBD oder im Convers angezeigt werden kann.. digdog
Wird der Ladedruck nicht in Volt abgebildet ?
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Ich häng mich mal hier ran , habe seit ein paar Tgen das Problem das mein Spiegel Beifahrerseite beim aufschliessen nicht mehr aufklappt sondern nur kurz zuckt.
Wenn ich aber dann auf der Türkonsole den Knopf zum aufklappen drücke fährt er einwandfrei.
Ist doch der selbe Stellmotor ?
Einziger Unterschied wäre jetzt 2 Volt mehr Spannung weil der Motor läuft, mit nur Zündung an hab ich noch nicht probiert.
Hi Tom,
Das gleiche Problem habe ich auch, aber nicht immer. Ich denke schon das es möglich ist, wenn die Spannung unter einem bestimmten Wert ist, das dann so einiges nicht funktioniert. In diesem Fall offensichtlich der Beifahrerspiegel nicht "genug" Spannung bekommt.....
Motor an = kein Problem und der Spiegel klappt aus.
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Hättest ja eine Wartungsklappe nachrüsten können.
Das wäre mal ein Alleinstellungsmerkmal für einen MK4!
Wäre viel einfacher gewesen, aber auf gar keinen Fall
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Na, dann bleiben die Schrauben da unten wenigstens gängig
Wo Du Recht hast, hast Du Recht
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na dann ist ja nicht so schlimm
Schlimm war nur das der Tank dafür ständig ausgebaut werden musste........
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Ich glaube nicht das er gelitten hat , war ja gewollt viel PS haben viel Durst
Japp,
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Ach krass, welche denn?
Danke für den Tipp, ich schaue mal nach.
Die erste war zu klein, die zweite nicht richtig eingebaut. Die dritte zu wenig Menge hinten raus und jetzt die vierte sollte alles schaffen
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Die Pumpe mit dem Stecker ist ein Problem und wurde schon mal getauscht. Das würde aber nicht erklären, warum es läuft, wenn man am BCM wackelt. Wie gesagt... eine gute Doku dazu könnte bei der Fehlersuche helfen.
Wie es scheint ...... Schau mal das gelb rote Kabel 2.5qmm an. Das müsste auch abgesichert sein. 10 oder sogar 20 Ampere. Eventuell wackelt die Sicherung im Halter oder ist korrodiert.....
