Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
weiter geht das Problem. Danke noch an digdog 
. Leider besteht mein Problem weiterhin.
Ein anderes Türmodul mit der selben Nummer eingesetzt ( 7G9T 14B533 EF ), aber selbe Problem !. Die Fensterheber und die Spiegel können nicht über das Bedienteil angesteuert werden. 3 Bedienteile probiert und alle 3 nix....
Nun meine ganz blöde Frage : kann es sein, dass das Bedienmodul nicht an dem Türmodul angeschlossen ist, sondern woanders ?. Wenn ja, wo bitte.
schöne Grüße Marc
Für den Schaltplan müsste ich nur noch wissen ob du Zündschlüssel oder Startknopf hast.
Startknopf. Diesen muss ich dann auch nur wie ein Taster bedienen. Also kurz drücken und den Rest macht er selber......
Mein Mondeo ist Ende 2009 gebaut.
Hat deiner das Original ? , bei mir ging das nur über den Patch von ConversMod.
Kann ich dir heute Abend zukommen lassen.
Ja, die Anklappfunktion, sowie die Umfeldbeleuchtung hat meiner original. Auch wenn der Schalter in der Tür auf Beifahrerspiegel ist, geht dann beim Rückwärtsgang in die Position, wo ich den gespeichert habe. Funktioniert auch nicht. Fahrersitzverstellung mit Memory funktioniert.
DDM Test habe ich mit Forscan gemacht. Die Spiegel klappen 3 mal kurz ein Stück an. Test erfolgreich.
Ich tippe stark auf das Türmodul auf der Fahrerseite, das da was nicht stimmt, wo die 3 Kabel in das Bedienmodul für die Fensterheber, Spiegelverstellung, Spiegelanklappen und hinten die Fensterheber blockiert.
Bedienmodul habe ich getauscht. Zwei weitere funktionieren auch nicht......
Was auch gern mal passiert ist ein Kabelbruch an/um die Übergangstülle von der Tür zur Karosserie. Wenn da Masse oder was anderes fehlt...
Du hast nicht zufällig einen Schaltplan ?
Müsste "DDM" sein, Beifahrerseite "PDM".
Wenn es keine Verbindung gibt, dann kann das am Modul oder an der Verkabelung liegen (z.B. Trennstecker beim Türscharnierrichtig gesteckt und noch dicht?).
Aber wie oldrebel schon sagte: Erst Sicherungen prüfen, ohne die geht gar nichts.
Sicherungen sind heil.
Kann man über ELMconfig das Modul sehen und dessen Werte auslesen?
Das habe ich noch nicht gemacht und auch nicht gewusst. Danke für den Tipp. Werde ich morgen nachschauen.
Hallo,
Genau dort solltest Du auch beginnen. Jede Tür hat eine eigene Sicherung. Wenn diese durchgebrannt ist, ist die gesamte Tür "tot". Alle anderen Türen funktionieren derweil ganz normal.
Aber "versteckt" sind die garnicht. Dazu gibt es dieses lästige, unmoderne, rechteckige Stück gebundenes Papier genannt "Bedienungsanleitung". Das sollte bei jedem Auto dabei sein. Ansonsten gibt es das auch online bei Ford. Darin befinden sich die Positionen und Funktionen der Sicherungen. Die Türen sind in der Sicherungsbox im Kofferraum abgesichert. Für die Fahrertür ist das die Sicherung mit der Bezeichnung FA1 mit 25 Ampere Stärke. Die Sicherungsbox besteht aus 3 ziemlich gleichen Teilen. Die FA1 sitzt beim Turnier in dem Teil links unten ganz links unten. Bei der Limousine ist die Anordnung der drei Teile anders, der Aufbau aber gleich. Da sitzt die FA1 im untersten Teil ganz rechts unten.
Also erstmal diese Sicherung ersetzen. Wenn Du keine gleich-starke (!!!) Sicherung zur Hand hast, kannst Du mal probeweise die Sicherung einer anderen Tür (FA2 bis FA4) verwenden.
Wenn's dann immernoch "tot" ist, dann erst geht die Suche weiter zum Türmodul und dieser Schaltereinheit. Du sagst auch, dass Du die Fahrertür nicht verriegeln kannst. Das spricht eher nicht für die Schaltereinheit, weil die dabei garnicht mitspielt. Deshalb vermute ich eher einen Stromausfall. Also Sicherung prüfen.
Die Sicherungen im Kofferraum habe ich dank der Bedienungsanleitung gefunden und kontrolliert. Auch habe ich die Sicherungen sicherheitshalber auch durchgemessen.
Ich kann das ganze Auto über den inneren Schalter für die gesamten Türen nicht verschließen.ich habe da einen extra Schalter für.....
Hallo zusammen,
ich greife das Thema hier mal auf, weil ich habe ein Problem mit dem Bedienteil in der Fahrertür. Das geht exakt gar nicht mehr. Keine Fensterheber, keine Spiegelverstellung, keine Spiegelanklappfunktion und ich kann auch nicht von Innen verriegeln.
Die Fensterheber an den Türen, Beifahrerseite und die hinteren Türen funktionieren über die jeweiligen Schalter an den Türen. Die Anklappfunktion der Spiegel beim öffnen und schließen über die Fernbedienung funktioniert. Die Öffnungs- und Schließ Funktion der Fenster über die Fernbedienung funktioniert auch nicht mehr.
Die Sicherung im hinteren Sicherungskasten sind heil.
Das Bedienteil in der Tür für die Fensterheber usw habe ich getauscht. Ohne Erfolg. Es ist auch kein Fehler hinterlegt !. Ausgelesen mit Forscan.
In der Fahrertür ist das Modul 7G9T-14B533-EF.
Ich habe andere Türmodule probiert, jedoch ohne Erfolg. Hatte dann aber Fehler im DDM hinterlegt.
Oder ist noch irgendwo eine Sicherung versteckt ?.
schöne Grüße
Marc
Zum Getriebe: in den 2.2er Dieseln und den 203/240PS scti Benzinern als Schalter ist das M66 Getriebe verbaut, so wie auch im 2,5er Mondeo und Focus Mk2 ST.
Und da ist der limitierende Drehmoment Faktor nich das Getriebe selbst, das kann weit mehr als 550Nm ab; die Grenze setzt hier die Kupplung, die bei rd. 440Nm + anfängt, durchzurutschen.
Die RS Kupplung (passt 1:1) ist deutlich standfester, und schafft auch mehr sls 500Nm, ohne die Grätsche zu machen.
Im Mondeo hält die Kupplung nicht so lange wie beim RS oder sogar ST bei gleicher Drehmoment Kurve. Du hast es da schon angesprochen mit der längeren Übersetzung. Es wird immer davon gesprochen das die RS Kupplung so toll ist, stimmt aber auch nur bedingt. Es kommt immer darauf an wie ich damit umgehen und da hat sie beim Mondeo hält nur Nachteile. Wer seinen Mondeo mit mehr als 500Nm fahren will und auch dementsprechend, der kauft sich eine wesentlich stärkere Einschreiben Kupplung mit 700Nm oder eine Zwei Scheiben Kupplung. Ich schreibe aus Erfahrung
Guten Morgen, Du brauchst für die Einstellung eine kleine Handpumpe. Damit pumst Du leicht Druck auf die Wastegatedose bis sie sich bewegt. Danach stellst du dann die Wastegateklappe ein.....
Ich gehe mal von der originalen Wastegatedose aus !.
Schöne Grüsse Marc
Das sehe ich anders, denn ich rede von der Tachoanzeige und da lief der Wagen angezeigte 250 km/hm, was ich selbst in den ersten Jahren mal ausprobiert habe. Somit dürften die von mir genannten 180 - 220 echte 170 - 210 gewesen sein. Das ist sicher nicht wenig, aber unter Vollgas verstehe ich Bleifuß.
und genau hier wird sich wohl das Problem befinden !.
Das wird man aber nur feststellen, wenn man eine LOG Fahrt macht. Sehr wahrscheinlich läuft der Motor da mehr oder weniger mager und er wird zu heiß. Das die innenliegenden Zylinder wärmer werden als die äußeren, liegt wohl auf der Hand. Zurück zur Wärme..... Material gibt auf, Öl funktioniert auch nur bedingt bis gar nicht mehr.....
Das klingt ja für die Leistung ganz akzeptabel
Es ist halt immer, wie man auf das Fahrpedal drückt, so kostet es vor allem Sprit und Reifen.......
Schöne Grüße Marc
Schade nur das man ja praktisch nur noch irgendwo im Stau steht... wie hoch ist denn der Verbrauch?
Ich möchte es so beantworten. Man schafft es und muss nach 250 bis 300 Kilometer Autobahn tanken. Es geht aber auch besser. Da schafft man in der Stadt 550 Kilometer und hat eine Restreichweite von ca 100 Kilometer
Das ist ja mal ganz ordentlich
. Jetzt noch Allrad
... im Ernst: Gratulation, cooles Projekt!
Vielen Dank für die Blumen. Allrad wäre schon geil, hat ja einer in England gemacht, aber bei dem Drehmoment hat man wohl nicht lange Freude daran......
Schöne Grüße Marc
Hallo zusammen.
um es so zu sagen, ich habe fertig. Schon einige Zeit und liege jetzt bei 430 Ps und 600 Nm.
Schöne Grüße Marc
ich fahre auch ACC mit einem offenen Grill. Ab und an muss ich den Kasten vom Sensor sauber machen, weil ACC gestört und ist dann ohne Funktion, aber ansonsten funktioniert es bei mir einwandfrei. Habe ACC aber auch ab Werk verbaut.....
Alles anzeigenHallo Marc,
geht das an mich?
Die Auswirkungen sind doch grundsätzlich bekannt.Bei geringerer Pedalkraft wird ein höheres Bremsmoment erzeugt. Da sind wir uns einig oder?
Da der Bremszylinder und der Bremskraftverstärker sind bedeutet das, dass bei gleichem Druck im Bremssystem das höhere Bremsmoment aufgebaut wird.
An der Stelle geben sich Theorie und Praxis die Hand.
Da du den Vergleich zwischen Original und Umbau seit einiger Zeit hast, welche Maneuver hast du gefahren um die beiden Bremsen miteinander zu vergleichen?
Bekanntester Versuch wäre der AMS Test.
Sorry, das soll keine Schleichwerbung sein, ich habe mit TMD/Textar keine finanziellen Verbindungen.
Glaube keiner Studie (oder Werbung) die du nicht selbst
gefälschterstellt hastMir kommen vier mögliche Auswirkungen in den Sinn wenn es auf die Regelqualität wenn sich die Bremse verändert. Und dazu zählt auch einfach die Temperatur was der AMS Test aufzeigen soll.
1. Die Regelung nimmt zu viel Druck aus dem System. --> Der Bremsweg einfach länger.
2. Die Regelung nimmt zu wenig Druck aus dem System heraus. --> Der Schlupf wird größer, das Rad neigt zum Blockieren.
3. Die Regelung baut zu viel Druck auf. --> Beim ABS neigt das Rad zum blockieren oder der ESP Eingriff ist zu stark.
4. Die Regelung baut nicht (schnell) genug den notwendigen Druck auf. --> Der Bremsweg wird länger oder der Eingriff zur Stabilisierung ist zu schwach.
So viel zur Theorie, die allerdings keine Mutmaßung ist. Aber gerne korrigiert oder erweitert werden kann, wenn ich was vergessen hab.
Aber jetzt mal noch ein persönliches Statement dazu:
Ich wünsche mir meistens auch einen definierteren Druckpunkt im Pedal.
Was mich bei den 0815 Scheiben und tendenziell "weichen/komfortablen" Belägen hält (i.d.R. fahre die die ATE Ceramic) ist schlicht die Akustik.
Und das auch über die Laufzeit, wenn die Beläge an die Verschleißgrenze kommen. Ich experimentiere da nicht gern.
Hallo Gregor,
Nein, das geht nicht gegen Dich, sondern im allgemeinen.
Mein Fahrzeug bremst deutlich besser mit der grösseren Bremse und gibt nach mehreren Bremsungen gegenüber der originalen Bremse nicht auf, wenn ich Autobahn fahre......
Schon wirklich interessant was da alles gemutmaßt wird und gefolgert, ohne selber die Bremse umzubauen und alles einzustellen um Auswirkungen wirklich kenntlich zu machen.
Die originale Bremse ist bekanntlich nicht für das rasen auf der Autobahn gedacht und somit zu klein und nicht gerade die beste Wahl. Anstatt sich dem Umbau anzunehmen, ist es ja geiler, diesen Kaputt zu diskutieren......
Ich selber fahre auch 336mm und bin mehr als begeistert. Umgestellt wurde nichts !. Das Auto fährt und bremst wie es soll.....
wieso muss man da was ändern ?
