Beiträge von gobang

Zitat von BBG-AE185

ich erfühle die 2 "Halteschlaufen" (oben und unten) die den Sensor halten. Die drücke ich auseinander und drücke den Sensor mit Stecker nach hinten raus. Dabei muss man noch das Kabel selbst aus der Führung klipsen. Dann kann man den Sensor mit Kabel durch den Grill fädeln und das ganze vor dem Grill händeln.

Danke, das hat gut funktioniert.

Jetzt weiß ich wenigstens schon mal, dass der Fehler nach Löschen und ohne den Sensor trotzdem wieder anliegt. D.h. der Kurzschluss kommt nicht vom Sensor, sondern liegt irgendwo im Kabelbaum oder im PAM selber.

Zitat von BBG-AE185

kann man gut verstehen. An die inneren kommt man aber auch durch den Grill ran, für den rechten reicht es den SW auszubauen. So kann man 3 von 4 prüfen ohne sich unters Auto legen zu müssen.

Es ist vorn der innere rechte Sensor bzw. das Kabel dahin.

Durch den Grill - das klingt interessant.

Ich habe versucht, den Sensor durch den Grill zu erreichen: man kann zwar die Rückseite des Sensors erfühlen, aber nicht den Kabelstecker.

Gibt's da einen Trick?

Zitat von gobang

Werde mich wieder melden, wenn ich da aktiv geworden bin.

Die große Reparatur konnte ich mir bisher ersparen.

Paar Tage nach meinem Post oben ist die Motorstörung während einer Autobahnfahrt wieder paar Mal aufgetreten und gipfelte dann auch im Notlauf.

Laptop mit ELM327 hatte ich vorsichtshalber dabei und ich habe dann mal direkt an dem Kabel der Drosselklappe etwas gewackelt. Seitdem ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.

Ich hab' mir das Stück Kabel da Mal genauer angeschaut: der Gummi um den Kabelstecker der Drosselklappe war total porös, die Kabel sahen aber OK aus.

Da das Problem seit dem Wackeln da erstmal weg ist, hab' ich jetzt nur etwas Kontaktöl an den Stecker gegeben und das Kabel mit selbstverschweißendem Gummiband frisch isoliert.

...

Am selben Tag ist dann noch die PDC ausgefallen: 'Short to Power' an einem der vorderen Sensoren.

Da suche ich aber erst, wenn es mal wieder besseres Wetter zum unters Auto legen hat.

Zitat von Dermon4

Du kannst ja dazu auch mal User gobang hier aus dem Forum fragen. Ich glaube der hat eine solche Messung vor einiger Zeit mal an seinem Mondeo gemacht.

Ist bei mir auch schon 'ne ganze Weile her.

Um die 12...15min habe ich warten müssen.

Damit man mit der Messung nichts aufweckt und danach z.B. auch nicht die PIN vom Radio neu eingeben muss, habe ich besonders darauf geachtet, dass der Stromkreis nicht unterbrochen wird. Also zuerst die beiden Anschlüsse vom Messgerät an den Minuspol der Batterie und die Polklemme gehalten und erst dann die Polklemme abgezogen.

Bei mir waren es dann 14mA und alle 2 Sekunden kurz 16mA (mit KeyFree u. aktivierter Alarmanlage).

Bei diesen Fehlermeldungen könnte ich mir einen Wackelkontakt im CAN-Bus vorstellen.

Da auch der Lenkwinkelsensor betroffen ist, würde ich mal den Y-Abzweig hinter der Lenkstockverkleidung checken oder am Besten gleich diesen nachlöten. Bei dem sind die Kabel original nur kalt verpresst. Ich hatte da auch einen Wackelkontakt, allerdings mit anderen Symptomen.

Super, danke Dir für die Info.

Werde mich wieder melden, wenn ich da aktiv geworden bin.

Habe hier zwar einen passenden alten Thread gefunden - Motorstörung Benziner, kann da aber nicht weiter posten (scheinbar closed).

Bei mir macht sich wieder ein Problem im Kabelbaum zum Motorsteuergerät bemerkbar (2.0 Duratec Benziner). Vor ca. einem Jahr trat das nach Besuch einer Waschanlage schonmal auf: Motorstörung wegen widersprüchlicher Werte von der Drosselklappensteuerung im Vergleich zum Gaspedal. Dasselbe war auch mit dem nächsten Waschanlagenbesuch reproduzierbar.

Daraufhin habe ich den Kabelbaum mit selbstverschweißendem Gummi umwickelt und es ist dann auch das ganze letzte Jahr trotz Waschanlagenbesuche nicht wieder aufgetreten.

Jetzt im Winter Dank Matsch und Salz kam es nun wie zu befürchten doch wieder, auch ohne Waschanlage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ursache mal wieder ein korrodiertes Kabel im Kabelstrang zum Motorsteuergerät ist. Bevor ich aber den ganzen Kabelbaum aufdrösel denke ich, dass es deutlich einfacher wird, wenn ich für die 3 (oder 4?) Kabel der Drosselklappe einfach einen Bypass zum PCM lege.

Dafür benötige ich die Anschlussbelegung des Motorsteuergeräts bzw. den entsprechenden Stromlaufplan. Hat das PCM nur einen Stecker?

Ich hoffe, ich komme da vom Radkasten vorne links am Besten ran?

Zitat von smille

Nun habe ich das Auto im kalten Zustand gestartet, worauf hin er im Leerlauf bei ca. 1200 U/min dreht. Soweit alles schön.

Da ich noch warten musste, habe ich ein bisschen mit dem Gas gespielt. Langsam Gas gegeben und siehe da, die Drehzahl sackt plötzlich auf ca 700U/min ab.

Wir hatten hier vor kurzem eine ähnliche Diskussion, dass der Duratec nach dem Start manchmal nicht richtig stabil rund laufen will.

Dieses Phänomen ließ sich verhindern, indem man vor dem Motorstart zuerst die Zündung einschaltet und dann erst Startet, also nicht in einem Zug Zündung An und Start.

Schon Mal probiert?

Zitat von Cyberdiesel

Was sich mir nicht erschließt, ist die Tatsache das Brennstoffzellen nicht besser vorangetrieben werden. Umweltfreundlich wie akkus, tanken geht fast so schnell wie Kraftstoffe, und die Technik selber ist Serienreif. Wasserstoff könnte man per Power to Gas herstellen, und so leerlauf der Windkraftanlagen und der PV Anlagen vermeiden. Tja. Aber nicht politisch gewollt.

Ich finde das auch eine elegante Lösung und spart wertvolle und teure Rohstoffe, da mit Brennstoffzelle wesentlich kleinere Akkus ausreichen.

Die eigentliche Ursache, warum aber die reine E-Variante bevorzugt wird, ist wohl die höhere Effektivität, die ist ca. um Faktor 2 besser als mit Brennstoffzelle.

Um 1kWh am Rad des E-Autos zur Verfügung zu stellen, bedarf es ~1,4kWh Solarstrom oder Windkraft. Beim Brennstoffzellen-Auto werden hingegen ~2.8kWh benötigt, um die notwendige Menge Wasserstoff zu erzeugen.

(In diesem Artikel nachzulesen)

Zitat von Go4IT

Also für mich auch bitte nochmal zum mitschreiben:

Das 7S7T-19G488

Es wurde im FL durch das BS7T-19C112-* ersetzt, welches dann auch USB im Handschuhfach hatte und MP3 konnte, auch über BT (A2DP).

Ersetzt und FL ist hier nicht richtig. Das 19C112 wurde ab Modelljahr 2009 (also Sept. 2008) bei Order des S&C verbaut, sonst bis 2012 weiterhin das 19G488.

Zitat von digdog

Jo, herzlichen Glückwunsch, die Gnade der späten " Geburt"

I"n der Produktion werden seit dem 15.12.2008 (Baucode 8T) zusätzlich Klammern zur Befestigung des Dichtungsgummis - Motorhaube verbaut."

Ah, das Datum kannte ich nicht.

Meiner ist aus 10/2008

Zitat von Ossi

Die ist mit Tackernadeln fest gemacht Gibts die beim vFl nicht?

Nein, im vFL gibt's keine extra Befestigung der Dichtlippe. Die hält nur durch ihre eigene Spannung, die aber über die Jahre stark nachlässt.

Zitat von Peter R

Ich meine hinten das Blech mit den Löchern

Hab’s gefunden, ist wohl Original so ,

Alles gut ?

Evtl. waren die Löcher für eine andere (bessere) Version der Gummilippe da gedacht. Bei mir hat die sich ständig von selbst gelöst.

Inzwischen habe ich sie mit paar Schrauben festgeschraubt ?.

Der ist für die optionale Deaktivierung des Beifahrer-Airbags.

Zitat von digdog

Ich habe keine Verriegelungstaste an der Heckklappe.

Ah, danke.

Mir war nicht (mehr) bewusst, dass die anscheinend nur bei KeyFree vorhanden ist.

Ich habe, wie BBG-AE185 auch schon geschrieben hat, die Autoverriegelung aktiviert, bei dann während der Fahrt verschlossen Türen ist die Klappe hinten dann auch zu und lässt sich nicht von außen öffnen.

Kannst Du die aktuelle Funktionalität nochmal erklären?

Die Verriegelungstaste an der Heckklappe verriegelt doch die gesamte ZV. Wenn Du jetzt den Knopf von innen drückst, verriegeln aber nicht alle Türen?

Warum schreibst Du im letzten Beitrag Entriegelungsschalter aber im Threadtitel verriegeln?

Zitat von Go4IT

..., aber ich teile Deine Meinung mit der Fahrleistung. Als Diesel sollten 300tkm kein Problem sein, ...

Mit einem Benziner aber auch nicht, meiner ist aktuell bei >295oookm.

Zitat von mdominic92

Jetzt hat er hier zwei Kits:

Unterschied ist das Öl. Hat das Castrol Öl irgend eine Besonderheit, wo man sagt nimm das Kit, oder ist es Jacke wie Hose?

Das Magnatec hat die WSS-M2C913-C und WSS-M2C913-D, das Ford Öl nur die WSS-M2C913-C Freigabe.

Den Unterschied kannst Du hier sehen,

Das Magnatec ist also etwas besser (ein MB229.51 wäre noch viel besser).

Zitat von Eraser76

So Anruf von FHH es ist eine Zündkerze defekt, war ich als laie mit meiner Vermutung wohl doch nicht so schlecht, kostet mich mal wieder ca. 100 €(Diagnose/Neue Zündkerze) weil ich ja die Orginal-Teile selber über die Bucht besorgt hatte.

Ich denke mal, die Werkstatt hat sich geärgert über die angelieferten Teile und wollte Dir beibringen, dass es doch sooo viel besser gewesen wäre, diese gleich bei der Werkstatt zu kaufen.

Also nächstes Mal die Kerzen besser gleich selber reindrehen (dann geht auch keine kaputt

Im Mk3-Forum gibt's ne gute Anleitung.