Beiträge von Go4IT

    Also lässt sich der Tastenblock mit Begrenzer bei mir gar nicht aktivieren, obwohl ich in der CCC den ASL einstelle?

    Es ist wie ich schrieb: Dein PCM muss das in erster Linie können. Wenn es das nicht kann, kannst Du einbauen und aktivieren was Du willst, es wird keine Funktion haben. Ansonsten gilt noch: Tastenblock-Typ und CCC müssen übereinstimmen. Den Rest kannst Du Dir nur selbst beantworten, wir kennen Deinen Karren nicht.

    Ups, jetzt war ich zeitgleich mit Dermon4, aber Doppel-Gesagt hält besser! ;)

    Natürlich kann man davon ausgehen, dass mein Mo nun doch noch vor der Begrenzer-Zeit gebaut wurde und das "Problem" ist vielleicht gar kein Problem. Allerdings frage ich mich dann, warum es kurzzeitig funktioniert hat.

    Die Tasten sind über Widerstände kodiert. Ein Unterschied zwischen verbautem Tastenblock und eingestellter CCC wird noch vor der ersten Funktion mit einem DTC "Falscher Zusammenbau" quittiert. Passen Tasten und CCC muss das noch lange nicht die Funktion beinhalten, denn das entscheidet dann das PCM.

    ich hab den und brauch ihn niemals nie. Unnötig!

    Unser aller Geschwindigkeitsbegrenzer wird mal den Namen "Klimaschutz" tragen. Denn spätestens mit den E-Autos musste man einsehen das "Schnell" nicht mit E anfängt, "Reichweite" übrigens auch nicht, ebensowenig "Flott tanken". Aber der Elektroschrott soll es sein, also wird sich nach und nach alles danach ausrichten, auch die Höchstgeschwindigkeit. Zwar KANN man mit einem E-Auto durchaus schneller als 200 km/h fahren (siehe E-Mini), aber kommt halt nur ein paar Kilometer damit und dann darf man sich von dem G-Schock erstmal 6-8 Stunden erholen ;)

    Wobei Du relativ in der "Mitte" eingesprungen bist. Vieles von Deinen Fragen und Problemen wurde in der Tat im Wiki bereits behandelt. Wir helfen gern, manchmal würde man sich natürlich wünschen die Leute kämen und würden vorher fragen :) Das würde sicher auch so manche unangenehme Überraschung für Fragensteller verhindern...

    Für einen BCM-Vergleich suche ich jemand der einen Facelift MK4 mit der 2.0 TDCi Maschine (140PS) hat und der von Werk aus mit Xenon ausgestattet war.

    Hier interessiert mich ganz besonders die Hardware/Software Version des BCM. Diese lässt sich mit einem ELM-Adapter und ForScan bzw. ELMConfig auslesen.

    Im ELM-Config stehen die Daten auf der "Information" Seite wenn man BCM angewählt hat und unterhalb von den Infos auf den breiten Button klickt (auslesen):

    Hiervon ein Screenshot reicht völlig.

    Ich sage schonmal VIELEN HERZLICHEN DANK!

    Ja, schaut gut aus! Glaub auch das es die im Zubehör gibt, nur eben nicht "original von Ford als Einzelteil". Und man muss halt zwei davon kaufen, sind dann nochmal 30,- € auf den eigentlichen Kaufpreis. Und wenn die Scheinis keine Steuergeräte enthalten dann kommen nochmal 120,- € drauf und wenn die Deckelchen fehlen nochmal 50,- € usw. usw.

    Ich fürchte die wird Dir keiner geben können, weil es diesen "Kragen" einzeln nicht gibt. Er ist Bestandteil des Scheinwerfers. Leider ist es eine Unsitte aus reiner Profitgier das gerade Xenon-Scheinwerfer oft ohne Leuchtmittel und Steuermodul verkauft werden. Die Verkäufer sind dann oft so dumm und lassen den Kragen am Brenner anstelle diesen wie in den Scheinwerfer zu schrauben.

    Wenn also die nicht im Scheinwerfer enthalten sind (Bilder sichten, nachfragen) kannst Du den Verkäufer mal anschreiben ob er die Brenner noch hat oder schauen ob er die separat anbietet. Auch andere Gebrauchtangebote kannst Du mal prüfen.

    Zunächst einmal Respekt an den Thread-Ersteller für die Untersuchungen und auch fachlichen Betrachtungsweisen! Ich möchte dazu nur ergänzen:

    Die PWM-Steuerung hat nicht nur den Hintergrund eines Spannungsreglers zur optimalen Lebensdauer (was ihr nicht unterschätzen solltet) sondern die Austastlücken werden vom Steuergerät auch dazu verwandt um einen Lampenfunktionstest durchzuführen.

    Um den Strom eines Verbrauchers zu ermitteln gibt es verschiedene Methoden, die einfachste ist einen Widerstand in Reihe zum Verbraucher zu schalten und über diesem den Spannungsabfall zu messen, da er sich linear zum Stromverbrauch verhält (U=R*I und somit I=U/R und R sollte einigermaßen bekannt sein). Problem an der Sache ist, das durch den Spannungsabfall des Widerstandes bei hohem Stromfluß auch eine hohe Leistungsaufnahme und Verlustwärme ergibt (P=U*I). Das wiederum führt dazu das man den Vorwiderstand möglichst klein dimensioniert ("Shunt"), was aber wiederum hohe Anforderungen an die Meßschaltung stellt, denn dadurch ist auch die Spannungdifferenz sehr klein.

    Jetzt will man bei einer Lampenüberwachung ja nicht wirklich eine Messung durchführen sondern lediglich feststellen ob diese noch geht oder nicht. Dafür wäre die genannte Meßmethode zwar tauglich, aber irgendwie auch völlig überdimensioniert. Hier gibt es einen anderen Ansatz. Man schaltet den Stromfluß für eine Minimale Zeit aus und nutzt diese Zeit um mit einem einfachen "Durchgangsprüfer" festzustellen ob überhaupt noch ein Stromfluß möglich ist. Anschließend schaltet man den Stromfluß wieder ein. Dabei nutzt man das Trägheitsmoment der Glühlampe (Glühfaden) aus. Dieser geht nämlich anders wie z.B. eine LED nicht sofort aus, sondern leuchtet auch ohne angelegte Energie noch eine kurze Zeit nach, bis er verglimmt. Der andere Effekt ist der das unser Auge (bzw. Gehirn) Veränderungen nur wahrnimmt wenn diese langsamer als ca. 40 Hz geschehen, also langsamer als 25 Millisekunden. Alles darüber empfinden wir bewusst als stabil.

    Auf Grundlage dieser beiden Effekte muss die Messung also nur innerhalb einer Zeit kleiner als die 25 ms stattfinden können. Elektronisch ist das sogar in wenigen Mikrosekunden machbar. Und das schöne ist: dabei kann man mit einer beliebigen Prüfspannung und ohne nennenswerte Leistung arbeiten. Man macht im Grunde eine Widerstandsmessung, aber nur mit einer Prüfung auf Unendlich (=defekt, kein Stromfluß möglich) oder nicht Unendlich (=intakt).

    Genau dafür werden diese PWM-Lücken verwendet. Ohne es geprüft zu haben wird aber durch den Kondensator eben dieser Schaltung auch dann ein Stromfluß zuggeriert, wenn das dahinterliegende Leuchtmittel defekt ist. Ich behaupte daher das man damit nicht nur die Lebensdauer seiner Glühlampen erheblich reduziert, sondern auch noch den Lampencheck übergeht.

    Der zitierte Artikel ist höchst informativ, vielen Dank dafür! Die darin dargestellte Problematik ist natürlich ein hausgemachtes Problem und hat per se nichts mit DAB zu tun. Sehr schade eigentlich... Auch die angegebenen Processing-Tools sind natürlich für uns mit werkseigenem DAB-Modul nicht nutzbar.

    Ich habs gestern extra nochmal getestet und kann aus MEINER Sicht nur sagen:

    • Ich habe so gut wie keine Abrisse im Sender, egal welche Strecken ich auch fahre (bis auf den hohen Norden habe ich alles in Deutschland schon bereist)
    • Ich habe das automatische FM-Fallback nicht aktiviert, einfach weil DAB+ bei mir sehr stabil läuft. Zudem füllt das keine Lücken (allein der Zeitversatz würde keinen Sinn machen, DAB+ hingt prinzipbedingt einige Sekunden hinterher).
    • Lokale Sender, welche auch per FM empfangbar sind haben bei mir keinen Lautstärkeunterschied zur Folge, bei manueller Umschaltung ist das Lautstärkeempfinden exakt gleich. Habe es mit 3 lokalen Sendern getestet (Bayern 3, Antenne Bayern und TOP-FM)
    • Die Klangqualität ist deutlich besser, klarer und natürlich ohne Hintergrundrauschen als beim gleichen Sender in FM (zumindest die von mir testbaren)

    Zum DAB Empfang muss man wissen das jedes DAB-Gerät aufgrund lokaler Pufferung zeitlich immer etwas später dran ist. Es ist zwar ein streaming, aber mit Zwischenpufferung, welche auch dazu dient Empfangslücken auszugleichen. Das geht natürlich nur für sehr kurze Perioden, wodurch es dann durchaus mal zu "stummen Pausen" kommt. Diese Pause ist länger als der eigentliche Signalabriß weil das DAB auch erstmal puffert bis es den ersten Ton ausgibt und natürlich ist man an der eigentlichen Stelle schon längst vorbeigefahren.

    Hätten die Entwickler ähnlich wie beim FM dem DAB zwei Empfangsantennen beschert (Anntennendiversität) wäre das Problem durchaus kleiner, aber ganz weg geht es nie. Bei FM bekommt man einfach mehr rauschen rein, aber beim digitalempfang sind irgendwann nicht mehr genug Daten da um überhaupt irgendetwas sinnvolles zu dekodieren. Bei FM machen die zwei Empfangsantennen einen echten Unterschied.

    Gerade noch ein interessantes Detail festgestellt:

    Nach Aus- und Einbau der Batterie sind die DAB-Senderspeicher gelöscht, die FM-Speicher sind da wie vorher.

    Wo werden die DAB-Stationen denn gespeichert? Im MCA oder im DAB-Modul?

    Leider weder noch. Das ist wirklich ein Manko was ich teile. Dem DAB-Modul wurden, warum auch immer, keine Senderspeicher im Modul selbst gegönnt. Daher, bei jedem BCM-Reset (Programmierung) heißt es "Alles neu einstellen" :(

    Was die Empfangsqualität angeht kann ich überhaupt nicht meckern. Von einer Großstadt wie Berlin hätte ich hier auch mehr erwartet als bei uns in der Bayerischen Provinz. Ich habe nur an wenigen Stellen mal einen Aussetzer, aber weder im Tunnel noch auf dem platten Land. Evtl. ist es auch in der Stadt schwieriger eine gute DAB-Ausleuchtung zu erhalten...

    Auch vom Klang kann ich es nicht bestätigen, das DAB ist sauber, klar und knackig. Wenn ich mal aus versehen auf FM lande dann meine ich gleich ich hätte Ohrstöpsel drin.

    Kann das wirklich so unterschiedlich sein, oder hat Berlin einfach super-geile FM Sender? ;)

    Wieso werden die Autos von vorn immer stylischer und hinten sehen sie aus wie Scheiße?

    Wenn ich diesen quer platzierten Endtopf sehe wird mir :ill:

    Und die kleinen Bremsscheibchen

    Ne, ich glaube fast der MK4 war der letzte wirklich rundum schöne Mondeo!

    Bei diesen OEMs bin ich mir immer unsicher wie gut die sind. Ich weiss das es wirklich gute gibt (siehe Scheinwerfer) nur fehlt da ganz oft die Erfahrung/Lebensdauerbericht... von daher greife ich persönlich dann doch immer lieber zum "Original". Und da müsste man wissen wo Ford sich sein Zeug einkauft, denn es ist durchaus möglich das es von einem dieser OEMs kommt... aber das ist ja wieder ein anderes Thema.

    Ich würde auch sagen, entweder möglichst neu-gebraucht (2014) oder eben neu-OEM, bei 50% Preisdifferenz kann man sich das Teil mal schicken lassen. Unterm Strich ist es kein Herzschrittmacher, nur popelige Tasten...

    entweder funktionieren alle Tasten oder keine

    Das klingt mir nach einem anderen Problem als ein verdreckter Tastenblock... Einzelne Tasten können mal "blockieren" also keinen Kontakt geben, aber wenn das keine macht, dann liegt das eher nicht an einer Taste.

    Die KI-Bedientasten sind hier erklärt: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ipc/ip…inout_schematic

    Der Schaltplan dazu sieht wie folgt aus:

    Gut zu erkennen das die Funktion der OK-Taste und der anderen Taste in gewissen Weise unabhängig voneinander sind. Der gemeinsame Nenner ist der gemeinsame GND (RES LADDER-). Wenn, wie Du sagst ALLE Tasten nicht reagieren, klingt das eher danach das es ein generelles Kontaktproblem zum Tastenblock gibt (Stecker loose, Kabel gequetscht, Übergangswiderstände an den Steckern bis zum Lenkmodul).

    Bevor Du gleich alles zerlegst würde ich Dir raten erstmal zu messen. Denn die Anschlüsse C2LS41 erreicht man ganz gut auf der linken Seite des Lenkstocks. Dazu nur die Verkleidung runter nehmen und den Stecker abziehen:

      

    und dann mal die Widerstandswerte laut Schaltplan durchmessen. An die Stifte des Lenkstocks kommt man ja ran und für die Pin-Nummern kann man den Stecker als Vorlage nehmen:


    Falls Du doch den Tastenblock reinigen möchtest, könnte Dir das helfen:

    Einfach etwas in den Tastenblock hineinsprühen, davon halte ich wenig. Das hilft im besten Fall nur kurzfristig. Wenn da "Pampe" drin ist, dann löst sie sich kurz, verklebt aber wieder an anderer Stelle. Um das Problem dauerhaft zu lösen müsste man den Tastenblock erneuern/austauschen oder zerlegen und reinigen- Aber ich sagst gleich, da sollte man recht geschickt sein, denn man bricht nur zu schnell was ab beim öffnen des Blocks...

    Hm, sowas schwebt mir auch vor. Also sooo schlimm ist meins jetzt nicht abgewetzt, aber es ist inzwischen sehr glatt und glänzend und nicht mehr so schön matt und rauh wie anfangs. Könnte mal neu. Aber ich mag diese Aufpolsterungen nicht die oft angeboten werden, das finde ich affig. Auch muss ich mein Lenkrad noch umfassen können mit der Hand, hätte es gern so original wie möglich. Aber ich habe hier noch eines mit Vibrationsmotor, etc., also Vollausstattung, das wollte ich eigentlich mal beziehen lassen und dann wechseln.