Beiträge von Go4IT

Scheint ja häufiger der Fall zu sein. Mag vielleicht jemand ein paar Bilder davon einstellen? Das würde helfen.

Zitat von Ossi

Beschreib mal! Habe das Teil schon gefühlte 100x auseinander gemacht wegen folieren. Mein fFH hatte die nicht richtig verschraubt und Klammern waren auch ab. Was der Typ in deinem Link geschrieben hat, habe ich auch auseinander gebaut, also das Teil vor dem Schalthebel in schwarz was unter dem Ascher ist

Also, ein Radaubruder ist das mit rotem Rechteck umrandete schwarze Plastik-Teil vorm Schalthebel. Das ist mit dem silbernen Teil über Stege auf der Rückseite "verschmolzen" ist. Leider eben nicht vollflächig, sonst würds vermutlich(!) nicht knarzen. Bei jeder Verwindung des Fahrzeuges (Beschleunigen, Bremsen, Kurvenfahrt, Bordstein/Fahrbahnunebenheiten) knackt und knarzt es erbärmlich.

Das zweite sind die rot eingekringelten Stellen. Hier sind an der silbernen Blende (Getränkehalter) Stifte mit Metallklammern dran. Diese gehen einmal durch Ösen der davorliegenden silberenen Plastikblende (Schaltknauf) und dann in Östen am Weichplastik des unteren schwarzen Teils der Mittelkonsole. Auch knarzt es wie harry. Wenn ich nun den Schalthebelring wegziehe, kann ich mit dem Finger diese Stife nach oben drücken. So ist dann ruhe, sieht aber sch*** aus gell In der Tat fahre ich so schon einige Wochen rum weil ich es nicht mehr ausgehalten habe.

(Mist, bin zu doof hier ein Bild einzufügen und ein Link wird nicht angezeigt, warum auch immer. Ich meine das 1. Bild aus dem MT-Artikel meines ersten Beitrages)

Den defekten Dämpfer am Handschuhfach hatte ich vor kurzem auch. Symptome exakt wie beschrieben, kam auch einfach von "jetzt auf gleich". Zu der Zeit hatte ich noch Garantie und habs in der Werkstatt richten lassen, was die genau gemacht haben weiss ich leider nicht. Scheint also auch so ein Serienfehler zu sein... Genauso wie die Heckklappe, die war beim MK3 schon schrott und hat sich beim MK4 nicht verbessert. Die sind echt ein Witz, kenne kaum ein Auto (auch Kombis) wo das so schwer auf und zu geht und sich so stark zwischen Sommer und Winter unterscheidet. Der Mondeo ist halt nur was für "echte Kerle" mit Muckies

Hallo,

habe immernoch das schreckliche geknarze im Bereich der Mittelkonsole und keine Idee wie ich es wegbekomme. Hab schon einiges versucht:

http://www.motor-talk.de/forum/knarzend…3Bmittelkonsole

langsam werd ich kirre
Ist jemand schon weiter? (also nicht beim kirre sein...)

Zitat von Spike1985

Als ich den Bluefin nach dem Update (vorher Original auf das PCM gespielt) wieder angeschlossen habe, hat es sich die originale Software neu ausgelesen/gespeichert. Anschließend musste ich bei Superchips per Mail "in Auftrag geben", dass der Server eine neue Software von mir anfordert. Dann habe ich den Bluefin am Rechner angeschlossen und der Server von Superchips hat sich die neue Software gezogen. Diese bekam ich dann bereitgestellt und konnte sie wieder auf den Bluefin und so auf das PCM aufspielen. Klingt alles komplizierter, als es ist. Angenehm ist halt, dass der Bluefin selbst sofort die geänderte Software erkennt und sich nicht installiert. Die Windows-Soft ist leider nicht so clever, deshalb braucht es die Mail an Superchips.

Hallo Spike, sag mal wie darf ich das verstehen mit dem Bluefin-Update bei Dir? Das klingt als hättest Du das mal eben so selbst durchgeführt. Dein Auto ist aber doch deutlich jünger als 2007, also sicher schon mit Update-Sperre für OBD
Ich dachte bislang das man bei unseren Modellen Bluefin nur direkt aufs Steuergerät drauf bekommt und es dafür ausbauen bzw. zumindest aufwendig "freilegen" muss?

Hallo,

sorry das ich noch einen Tuning-Thread eröffne, aber trotz stundenlangem lesen bleiben mir immernoch etlichte Fragen unbeantwortet. Leider sind viele Threads auch mit sinnlosen/off-topic Kommentaren zersetzt das man das wesentliche nicht mehr findet

Ich habe einen 2.2l TDCi mit Baujahr 11/2010 (ist schon Facelift) mit (nur) der 175PS Maschine mit ca. 60.000 km auf der Uhr. Was ich so gelesen habe ist das "Bluefin" wohl am besten wegkommt, oder gibt es inzwischen was besseres?

Ansich geht der Wagen ganz gut, jedoch seit ich die 235er drauf habe kommt er mit recht unspritzig vor. Aber ich finde das Turboloch mit anschließendem "hochziehen" des Motors kommt weder dem Fahrkomfort noch der Reifenabnutzung wirklich zugute. Das soll ja alles mit Chiptuning behoben werden können. Auch die Mehrleistung finde ich prickelnd.

Stimmt es das man nach dem Tuning nur noch Ultimate-Goldsprit tanken soll? Macht das wirklich sinn?

Ich komme aus dem Raum Augsburg/München und würde mich freuen wenn mir jemand eine gute und günstige Tuningwerkstatt nennen kann, wo man ein solches Tuning durchführen kann. Aufgrund meines Baujahres muss man ans Steuergerät direkt ran, mit ODB läuft da nix. Manche bauen das Teil aus, andere nur die Verkleidung ab.

Ist hier jemand in meiner Nähe der das durchgeführt hat, mir sagen kann wie teuer es war und evtl. zu einem Vergleich bereit ist?

Zum Thema TÜV habe ich sehr unterschiedliches gehört. Von "keine Chance, alles illegal" bis hin zu "mit TÜV-Gutachen und Eintragung, alles gut". Was stimmt denn nun? oder ist das vom Tuning abhängig, sprich mit der einen Software gibts TÜV und mit der anderen nicht?

Also, hier nochmal ein kurzes Update für alle die sich beteiligt haben. Zunächst dafür von mir ein herzliches Dankeschön für alle die interessanten Beiträge und Tipps

Die Felgen (Hersteller "ICW") haben einen Mittellochdurchmesser von 72,6mm und daher einen schwarzen Zentrierring auf die vom Mondeo benötigten 63,4mm (das hatte ich nicht gesehen, da die Felgen innen schwarz sind und ich sie nicht selbst montiert hatte. Im Teilegutachten steht es jedoch so drin). Mein FFH meinte jedoch das die Felgen beim aufziehen recht "stramm" auf die Nabe gingen, also kein Spiel hatten. Daher sind die Ringe vermutlich auch wirklich drin. Dennoch werde ich sie nochmal überprüfen. Gäb es hier ein Problem, würde das das Verhalten natürlich erklären.

Die Radmuttern sind laut Gutachten M12x1,5 mit 60° Kegel, was genau für die Original-Muttern zutrifft. Da sollte es also auch kein Problem geben. Auch müssen sie mind. 6,5 Umdrehungen machen (zum Thema länge der Radbolzen). Aber auch das werde ich nochmal penibel kontrollieren.

Sicherungsringe sind definitiv keine drin. Die werden schon lange weggelassen, bei meinem (FL 2011) definitiv.

Wuchten lasse ich auf jeden Fall. Evtl. war wirklich der Reifen noch nicht 100%tig in der Felge. Diese können sich, besonders bei Niederquerschnittsreifen, beim aufziehen auf die Felge etwas "verziehen", was sich aber nach einigen KM und etwas stärkeren Bremsungen "setzt". Wenn das passiert sein sollte, dann ist die Wuchtung natürlich nicht mehr korrekt. Daher das nachwuchten. Auf der Wuchtmaschine sollten sind dann ggf. auch Probleme mit Felge (Höhenschlag) erkennen lassen.

Wie gesagt, Termin ist am 5. Mai, vorher fahr ich halt so rum und entweder gewöhnt man sich da mit der Zeit dran, oder durch das "einfahren/einbremsen" hat sich zumindest das rubbeln beim bremsen spürbar verringert.

P.S.: Da lese ich im Gutachten doch tatsächlich das für den BA7 mit dieser Felge auch die Reifengröße 225/40R18 freigegeben sei. Kann das wirklich sein? Das wär ja der Hammer! Warum hab ich Idiot dann die sauteuren 235er gekauft? Ist das wirklich so das die Reifengrößen einzig von der Felge abhängen? Ich dachte bislang das nur die im COC eingetragenen Reifengrößen gefahren werden dürften.

Es gibt inzwischen passende von ATE. Man muss genau auf die Teilenummer achten, die richtige ist 24.0128-025.1

Hallo, seit einigen Monaten habe ich dieses lästige dröhnen. Besonders auffällig wenn ich mitfahre habe, da Radio dann meist aus/leise Habe schon ein paarmal versucht es u orten, aber einmal meine ich es kommt von hinten einmal von der Mittelkonsole und dann wieder im vorderen teil des himmels... (vielleicht Ratten im Auto?) Ich werde noch irre... wie finde ich nur die Quelle? Hab schon alles "loose" raus, Brille, Handschuhfach, Ersatzrad samt Zubehör, jedes Staufach, Rücksitze runter, etc. Selbst im Motorraum bin ich schon auf Klappersuche gegangen, da manche über loose Abdeckungen und Schläuche berichteten. Das blöde ist auch das sich das Geräusch schlecht/nicht "halten" lässt, es ist quasi nur beim durchqueren des Drehzahlbereiches nach oben hin hörbar, für wenige Sekunden bzw. Bruchteile davon.
Wer rettet mich vor der Klappse? Nur ein anderer Hersteller?

Zitat von DeltaF

Haste die hinteren felgen auf höhenschlah prüfen lassen? Oder mal vorne mit hinten getauscht.

Wie prüft man denn den Höhenschlag? Wer kann das? Wie teuer? Müssen dafür die Reifen wieder runter?
Vorn mit hinten tauschen, ja gute Idee, das werden wir am Werkstatt-Termin auch mal prüfen. Aber wie erklärt ein Höhenschlag das "rubbeln" beim Bremsen, selbst mit geringen Geschwindigkeiten?

Hallo,

mir ist aufgefallen da die Original Ford Felgen alle eine ET von 50 oder 55 haben. Meine Zubehörfelge, wie auch viele andere, hat eine andere ET, nämlich "nur" 40. Wenn ich es richtig verstanden habe dann bedeutet das, das meine Felge nun 15mm auf jeder Seite weiter rausschaut, also eigentlich einen breiteren Radstand ergibt, richtig?

Meist ist es ja keine gute Idee die Fahrgeometrie zu verändern, denn der Hersteller hat ja alles darauf abgestimmt, oder kann man grundsätzlich sagen, je breiter man "steht" umso besser/sicherer?

Gehört zwar nicht zum Thema aber komisch finde ich zudem auch, das für die 18" Variante der Bereifung laut COC sowohl ein 40er als auch ein 45er Querschnitt verbaut werden darf. Damit ändert sich doch der Abrollumfang des Rades und damit stimmt dann doch der Tacho nicht mehr?!? Mal kurz nachdenken.. wenn ich den Querschnitt verkleinere, verkleinere ich den Abrollumfang, somit legt das Rad bei gleicher Umdrehungszahl weniger Wegstrecke zurück als der Tacho aufgrund der Umdrehungsimpulse glaubt, ergo fahre ich langsamer als es der Tacho anzeigt. Zudem ist die Drehzahl ja begrenzt, durch den Motor, und da sich das Getriebe nicht ändert bin ich doch mit den 40ern langsamer, zumindest im Vmax, als mit den 45ern, oder?

Zitat von Spike1985

Schlecht gewuchtet? Bei manchen, meist preiswerten Felgen/Reifen, ist das korrekte Wuchten nämlich fast unmöglich.

Mein FFH will sie im Mai auch nochmal "nachwuchten". Aber so wirklich versprech ich mir davon nix. Naja, preiswert, also ich habe sie zu einen guten Preis erstanden, aber billig waren diese früher sicher nicht. Ich denke ja auch das die Originalfelgen nicht unbedingt hochpreisig sind, schließlich sparen die Hersteller doch an jedem Cent. Aber da ich die Felgen aus 2er Hand habe kann ich natürlich nur spekulieren. Dann wollen wir auch Achsweise meine Räder ab und Originalräder dran machen und sehen was sich tut. Es bleibt noch die Möglichkeit das die Scheiben (hab nun 70tsnd runter) nicht mehr gut, sprich verzogen, sind. Aufgrund von Physik mag sich das bei der 16" nicht so stark bemerkbar gemacht haben... möglich zumindest. Jedenfalls ist das Fahrverhalten doch deutlich anders als ich es mir vorgestellt habe.

Wenn ja, wär ich dankbar für ein paar Bilder. Die Felgen gefallen mir saugut :-))

Hallo,

habe kürzlich meine Winterräder runter (16" original Titanium Speichenfelgen) und gegen ICW 18" getauscht. Die Ummontage hat mein FFH durchgeführt. Er hat das Fahrzeug auch selbst zu Werkstatt "überführt". Als ich ihn zurückbekam meinte er ob mir das zittern im Lenkrad vorher schon aufgefallen sei

Bei 80 und 120 habe ich Vibrationen im Lenkrad die man im ganzen Fahrzeug spürt. Besonders übel wirds beim bremsen. Selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten (unter 50 km/h) wackelt es im Lenkrad. Bremst man bei hoher ab, kommt genau in den genannten Geschwindigkeitsbereichen auch wieder das wackeln hervor, diesmal aber noch stärker als beim Beschleunigen.

Beim Geradeauslauf merkt man ein ständiges hoppeln von der Hinterachse, das hatte ich aber auch schon vorher, nur nicht so deutlich. Eigentlich waren die 16er sehr komfortabel, man konnte so dahincruisen.

Also ich bin schon das eine oder andere mal mit Autos anderer Hersteller (Volvo, Opel, Jaguar) mit einer solchen Reifendimension unterwegs gewesen, aber das fühlte sich immer top an. Super Straßenlage, keine Probleme auch beim bremsen aus hoher Geschwindigkeit.

Nun kann das viele Ursachen haben, einige haben wir schon ausgeschlossen. Z.B. gibt es bei meinem Baujahr bereits keine Sicherungsringe mehr an den Bremsscheiben, ein wohl häufiger Fehler bei Zubehörfelgen. Auch habe ich die Reifen schon ordentlich warm gefahren und einige Vollbremsungen absolviert, sodass von der Montage her keine Unebenheiten mehr drin sein sollten, sprich jetzt sollte der Reifen richtig in der Felge liegen. Das Rad ist speziell für den Mondeo gefertigt, man benötigt weder Distanzscheiben noch einen Mittellochadapter. Die Radmuttern habe ich von meinen Originalrädern genommen, war ja auch Alu und da gibts ja nichts anderes.

Es könnte noch an den Bremsscheiben liegen, ggf. Spiel in der Lenkung, oder einfach die Felgen sind Mist und/oder die Reifen. Beides gebraucht gekauft. Die Reifen waren allerdings neu mit DOT von 2012. Die Felgen hatten keine sichtbaren Beschädigungen oder Lackplatzer, war in einem sehr guten Zustand.

Was kann ich noch tun um die Ursache einzugrenzen? Mit geht das gewackel und gezitter tierisch auf den Keks, trau mich garnicht jemand da mitzunehmen, der muss ja angst haben das die Kiste auseinanderfällt...

Go4IT

Kurzes Update von mir in der Sache: Meine Suche nach einer, ich nenn sie mal "Heckleiste", blieb erfolglos. Das Teil ist scheinbar nicht einmal bei Ford zu bestellen (bin total fassungslos, habs bei zwei Händlern probiert, Fehlanzeige).

Inzwischen bin ich auf der Suche nach der "Heckleiste" über ein Angebot eines original IP-Diffusor gestolpert. Ein echter Glückstreffer. Gekostet hat mich das nette Teile 120,- Euro. Der offizielle Ford-Preis dafür ist ja eher eine Unverschämtheit, hätte ich mir so nie gekauft. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Ohne die seitlichen Blenden schaut das beschissen aus, da der Diffusor links und rechts unter der Stoßstange ansteht, aber nicht ganz bis zum Radkasten reicht. Diese Lücke von ca. 10cm ist nur mit den original Blenden zu schließen.

Also nochmal nen Hunderter drauf plus Lackierung. Jetzt ist's aber wie original und schaut richtig gut aus. Perfekt wird dann hoffentlich mit den richtigen Auspuffblenden. Da suche ich noch. Die Aufgabe heißt: Die gekrümmten Rohre einige cm hinter dem Flansch der Endtöpfe absägen und anschließend die Blenden draufschrauben mit ein zwei Schweißpunkt fixieren. Dazu muss die Blende insgesamt ca. 250mm lang sein. Hier ist natürlich der Vorteil des original Diffusors das die Rohre exakt mittig in den Ausschnitten liegen.

Die Suche nach den Auspuffblenden gestaltet sich aufwendig. Ich bin noch nicht hinter die Qualitätsunterschiede gekommen, denn es gibt welche in einer Preisspanne von 10 bis 100 Euro das Stück. Da ist von verformen und verfärben durch die Hitzeeinwirkung die Rede, gar von Rost, scharfen Kanten und abblätterndem Chrom.
Rein optisch würden mir runde mit 80mm Durchmesser, oder ovale mit 70x90 gefallen. Auf jeden Fall etwas abgeschrägt, das wirkt eleganter und nicht so protzig.

Danke, aber der 240er ist ein Benziner, wir haben Diesel. Der Auspuff passt nicht (anderer Aufbau, andere Resonanzen, Druckverhältnisse, etc.). Zudem ist der Auspuff nur die halbe Miete und eher leicht zu realisieren. Das wirkliche Problem liegt in der Heckschürze... und die hast Du ja wahrscheinlich noch dran

Hallo,

ich fahre bereits einen 2.2er mit Duplex-Anlage, die ist aber nicht nach aussen geführt sondern unterhalb der Karosserie, schade. Suche auch händeringend nach einer Möglichkeit des umrüstens.

Mein Hauptproblem ist die hintere Stoßstange. Die hat PDC-Sensoren und ist ja eher eine halbe Heckverkleidung als eine Stoßstange. Dort muss unten auch der Platz für die Rohre sein. Der 2.2er TDCi ab Bj. 2011 hat hier bereits eine geänderte Schürze. Im wesentlichen ist nur die untere Plastikblende anders. Die hat halt zwei Wölbungen. Nur bekomm ich die leider nirgendwo um zu testen ob die auch einfach an mein Heck passt.

Ansonsten finde ich die rostbilligen Original Stahl-Pötte vom Mondeo echt schäbig. Besonders weil der "Hintern" so hochgezogen ist und man ihm von hinten fast bis aufs Getriebe sehen kann Hier wären schöne Edelstahltöpfe angesagt.

Hallo,

ich habe genau das gleiche Problem. Ich würde meinen 2.2er TDCi mod. 11/2010,aber bereits Facelift-Optik wie 2011er, auch gern auf die schicke Duplex-Anlage mit gerade Endrohren umrüsten. Habe auch nur die gebogenen drin und finde das grottenhässlich.

Auch ich bin auf der Suche nach dem richtigen Teil. Meiner Meinung nach müsste man nur die untere Blende austauschen, da wo die zwei PDC-sensoren drin sind. Der Rest der Heckschürze sieht für mich optisch absolut gleich aus. Mein Freundlicher konnte mir dafür aber keine Teilenummer besorgen. Ich habe lediglich die 17810B, welche aber anscheinend nicht die gebogenen Ausschnitte für die Endrohre hat. In der Explosionszeichnung ist das aber nur schemenhaft angedeutet. Man kann dort aber gut erkennen das diese untere Plastikblende (ohne Wabenotpik) einfach nur angeschraubt ist, ein Austausch wäre also recht unkompliziert.

Dann könnte man die Endtöpfe entweder gegen vernünftige Edelstahlpötte auswechseln (was bei dem hochgezogenen Hinterteil des Mondis echt angebracht wäre) oder man schweisst sich nur neue Edelstahlrohre drauf.

Wer hat nur die richtige Teilenummer, oder hat das 17810B an Lager um zu schauen wie es aussieht. Mein FFH hats nicht da, wenn ers bestellt muss ich es zahlen..

Hallo,

ich fahre einen MK4 Titanium Bj. 11/2010 FL mit der 2.2 TDCi 175PS Maschine. Der Wagen hat zwar die 2011er Optik und auch eine Duplex-Auspuffanlage, aber leider nicht die schicken Endrohre wie der 200PS Modell ab 2011. Parkpilot hinten ist vorhanden.

Die Aufsatzstuzen die unter der Stoßstange rausragen finde ich häßlich. Wenn ich nun mein Heck mit dem des 200er vergleiche frage ich mich, ob man nicht einfach diese untere schwarze Plastikblende gegen die vom 2011er Doppelrohr austauschen kann. Dann könnte ich dort vernünftige Edelstahlendrohre anschweissen. Leider habe ich keine Teilenummer oder gar eine Idee wie man das Ding nennen und danach suchen könnte