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Neues Benutzerkonto erstellenAlso in meinem "originalen" Auto ist ja auch schon eine. Sitzheizung, es geht "nur" um die Sitzkühlung. Evtl. kann man ja die Kabel im entsprechenden Bereich ergänzen.
Für die Sitzheizung bzw Sitzheizung/Kühlung gibt es ein STG unter dem Sitz. Wenn Du die Sitze tauscht reicht es den Schalter mit zu tauschen. Die Sitze umzubauen macht auch wenig Sinn, die belüfteten Sitze haben andere Sitzpolster und Bezüge.
Hab gedacht wäre noch so wie früher...
Hab ich auch nur durch meinen Wildunfall gelernt. Bis zum MK3 war der Gurtstraffer auch im Gurtschloss.
Könnten Leitungen mit PTFE-Isolierung sein, wie an manchen Lambdasonden.
die Isolation ist sicher auch kein PVC, dafür wird es an den Glühlampen zu heiß. Aber auch die Kabel sind nicht Kupferfarben sondern silbern, aber kein verzinntes Kupfer. Von der Biegefestigkeit der einzelnen Litzen eher wie Stahldraht und nicht zu verzinnen.
zum 2. Die Gurtstraffer sind wahrscheinlich ausgelöst und im Sitz intrigiert bzw. am Sitz ....sollten aber austauschbar sein...z:B von deinen Sitzen...
Die Gurtstraffer sind im Wickelmechanismus der Gurte in der B-Säule. Hat mit den Sitzen nichts zu tun. Die Kabel an den Gurtschlössern sind nur für die Warnanzeige "nicht angeschnallt".
zum 5. Sollte machbar sein mit Übernahme des Kabelstranges..... wenn Original .....muß es dann auch in der Config freigeschaltet werden
Übernahme Kabelbaum ist kaum machbar. Betreffende Kabelbäume währen die vom Motorraum, Innenraum und Unterboden Heck. Motorraum und Innenkabelbaum sind stark Ausstattungsabhängig, da muss alles passen.
So viele Kabel braucht man nicht für die SH, die kann man einfacher separat nachziehen.
Könnte man zur Not auch passend innen anlöten.
ich habe die Leitungen im SW noch nicht genauer untersucht, reines Kupfer sind sie aber wohl nicht. Dafür sind sie zu hart. Kann sein das wegen der Hitze am Glühobst da eine Legierung eingesetzt wird. Ob löten da so zuverlässig funktioniert wie mit FLRY ist nicht sicher.
Scheinwerfer kann ich mir zur not auch neu bestellen aber das kabel dahinter wird schon schwieriger.
Kabelbruch hat er wohl auch noch im Kabel zum sw.
Erst mal die Kontakte neu machen. Eventuell ist der Bruch ja auch nur der schlechte Kontakt. Kabelbruch im Kabelbaum ist (ausser Lüftersteuerung) zum Glück recht selten.
Nein, Halogen hat anderen Innenkabelbaum.
Ich hab noch die 2 Xenon SW vom Wildschaden (Gehäuse Schrott). Wenn Du Xenon hast kann ich mal schauen ob man den Kabelbaum halbwegs vernünftig aus dem SW raus bekommt. Melde Dich bitte wenn Du Bedarf hast. Wenn Du nur die Pins brauchst kann ich Dir die richtigen raussuchen. Ich hatte mir die Buchsen mal zur Rep (abgebrochene Verriegelungen) gekauft und getauscht. Muss ich mal meine Bestellhistorie bei Mouser durchsuchen.
Das ist wahrscheinlich einfacher als den elektrischen Sitz irgendwie zu adaptieren.
Nö, wenn es "nur" ein voll elektrischer Sitz ist reicht einbauen. Wenn es einer mit zusätzlich Memory ist kann man den auch einfach einbauen und die Verstellung funktioniert. Wenn man Memory nutzen will braucht man andere Außenspiegel und muss das ganze auch konfigurieren.
Die U.... sind alles nur Kommunikationsfehler, hat nix mit den Problemen zu tuen
Hallo Ja genau Partikelfilter und Agr sind auskodiert.
Dann hast Du eine Umgebung die keiner von uns kennt, wie sollen wir da helfen?
aber er riegelt wenn er warm ist in jedem Gang bei 3200 Umdrehungen ab und wenn ich ihn dann abstelle springt er nicht mehr an
Ich denke mal das beim auskodieren AGR und DPF auch noch eine Menge DTCs unterdrückt wurden. Also kompletter Blindflug in der Analyse. Ich würde den Originalen Zustand des PCM wieder herstellen und hoffen das dann relevante DTCs raus kommen.
Schläuche sehen gut aus.
Wie sieht man das sehen mit den Schutzschläuchen darüber? Ob die dicht sind kann man erst sehen wenn diese Gitterschläuche runter sind. Bei mir war nur ein kleines Stück ausgehärtet und gebrochen. Ohne Ausbau nicht zu erkennen.
In ForScan wird mir beim Differenzdruck Sensor 0 kPa im Stand angezeigt.
Bei Motor an? Dann ist der Sensor oder die Schläuche hin. Auch im Leerlauf ist ein Differenzdruck messbar.
Habe noch einen DPF daheim liegen und will den einbauen deshalb die Frage.
Dafür ist der Reiniger von LM eher nicht die beste Wahl. Der wirkt wohl erst in Zusammenhang mit entsprechender Temperatur im DPF und wahrscheinlich auch durch den Abgasdurchsatz. Nach dem Einspühen soll der Motor gestartet werden im Leerlauf warm werden und dann für min. 30min (so weit ich mich richtig erinnere) unter normaler Last laufen. Wir sind auf alle Fälle so ca. 40km Landstrasse gefahren. Nach 20 min und ca 15km wurde der DPF so frei das der Mondeo wieder normal fuhr.
Nocken/Kurbelwelle Sensor abziehen.
Kein OT-Signal = keine Einspritzung.
sicher bekommen die Einspritzdüsen kein Signal, nur nützt das nichts da sie eh ausgebaut sind (Sarten ohne Injektoren). Die HD Pumpe wird jedoch rein mechanisch über die Nockenwelle angetrieben und fördert auch Diesel. Der dürfte dann aus dem Rail rumsauen. Also die Leitung zum Rail abbauen und die Suppe auffangen. Das Ganze erschwert allerdings dann das entlüften da so auch bedeutend mehr Luft auf der HD Seite rein kommt
Sollte es zwar auch aushalten aber beim Diesel, zumindest beim 2.2er hat's ja auch um einiges mehr Drehmoment auszuhalten. Bei letzterem (400 bzw. 420 Nm beim Fl)
den 2.2er gibt es nicht mit PS Getriebe. Beim 2.2er ist das Automatikgetriebe ein Wandlergetriebe.
Hat Mal jemand den DPF mit einer Reinigungslösung wo man kaufen kann Mal gereinigt?
beim 2.0er vom Schwiegersohn war der DPF mal zu (Luftschlauch zum Ansaugkrümmer war gerissen und Schläuche DD Sensor sind beim anfassen zerbröselt). Nach der Rep. der Schläuche wollte er nicht mehr regenerieren, der DPF war schon zu. Motorstörung im IPC und stark verringerte Leistung, max 90km/h. Haben dann über den Stutzen des Temperaturfühlers den DPF Reiniger von LM in den DPF gespritzt und nach Anleitung warm gefahren. Nach ca 15km war der DPF wieder frei. Das war vor ca 2 Jahren , der DPF macht seit dem seinen Job unauffällig.
Zum Hobby-Schrauber sollte man damit jedenfalls nicht gehen.
Ich mache den ZR Wechsel immer selbst. Bis auf die Kurbelwellenschraube ist es problemlos, so kompliziert ist der DW12 nicht. Wenn man sich an die Anleitung hält und keine 2 linken Hände hat geht das recht gut.
Bei Werkstätten ist es eher ein Problem der Routine. Da wird auch mal der Schlagschauber angesetzt wo er nichts zu suchen hat etc.
Zuerst einmal solltest Du prüfen ob beim FL für die Sensoren überhaupt Platz da oben ist. Der Pralldämpfer ist im FL anders.
Was ich damals nicht wusste (oder mir zumindest gesagt wurde, dass man das hätte machen sollen), ist, dass beim Wechsel des Kompressors auch der Wärmetauscher und der Kondensator gewechselt werden sollten.
Das ist vollkommener Unsinn. Wenn der Kompressor getauscht wird weil er undicht ist muss man nur den Kompressor tauschen. Wenn der Kompressor sich zerlegt hat (gefressen) muss das System komplett gespült werden um Späne des Kompressors auszuspülen. In dem Fall hilft es auch nicht Verdampfer und Kondensator zu wechseln da sich die Späne auch in den Schläuchen und Leitungen befinden können.
Ganz wichtig ist die Untersuchung des ausgebauten Kompressors. Hier muss die Ursache der Blockade ermittelt werden, danach richten sich die weiteren Schritte. Leider wird das selbst in sogenannten Fachwerkstätten nicht immer gemacht. Da tauscht man lieber Teile, bringt mehr Geld.
Da die Kühlung also relativ schwach war, wurde mir am Ende des Sommers 2023 gesagt, dass der Druck im System mit 20 BAR viel zu hoch ist und wahrscheinlich eine der beiden Komponenten verstopft ist
nun kommt es darauf an wie und wo der Druck gemessen wurde. Ich gehe davon aus das er bei laufendem Kompressor gemessen wurde, auch da ist er tatsächlich zu hoch. In dem Fall wäre der Druck auf der Saugseite interessant, aber das ist ja Geschichte. Mein erster Favorit in dem Zusammenhang ist das Einspritzventil. Hier wird das Kältemittel ja "angestaut". Wenn das nicht mehr öffnet passt das gut zum Fehlerbild. Verdampfer und Kondensator haben vielfach höhere Querschnitte als das Einspritzventil und können so auch viel schlechter verstopfen.
Also wieder im Service, auch diese 2 wechseln
Wurden die dann auch mal auf die vermutete "Verstopfung" geprüft ? Im ausgebauten Zustand mal Druckluft durch jagen dürfte eine Fachwerkstatt ja nicht überfordern.
Es wurde (und für den ganzen Sommer) 4 mal (weil es mit der 3. Reihe Kühlung ist) 850g Kontrastmittel nachgefüllt.
Die hätten lieber Kältemittel nachfüllen sollen. 
Im Ernst, wenn jemand in selben Jahr zum 2. Mal mit leerer Klima erscheint macht auffüllen (für den Kunden) keinen Sinn. Wechsele die Werkstatt.
Das Auto war 2 Wochen in der regulären Werkstatt sowie in einer auf Klimaanlagen spezialisierten Werkstatt und sie können keine Spur des fehlenden Kühlmittels finden.
Wechsele die Werkstatt, mehr kann man dazu nicht sagen
Leider meldest Du Dich hier viel zu spät. Deine Klima ist zu 100% undicht. Da bereits an so vielen Stellen ohne Sinn und Verstand getauscht wurde ist das auch kein Wunder. Nach dem Tausch von Verdampfer und Kondensator war die Anlage binnen weniger Monate leer. Das ist ein klares Indiz das bei der Arbeit nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Dazu die Unfähigkeit das Leck zu finden. Du hättest das Auto schon im Frühjahr zur Nachbesserung in die Werkstatt bringen müssen.
Suche Dir eine andere Werkstatt und erzähle Deine ganze Geschichte. Dann sollen die sagen ob sie sich da ran trauen. Ansonsten fressen Dich die Kosten dauerhaft auf.
Wahrscheinlich wäre schlachten die bessere Option 😜
kommt auf den defekt an. Da es im Rail Bereich ist kann es auch sehr teuer werden. Im besten Fall ist es aber nur eine "Kleinigkeit" (geplatzte Leitung) die dann für unter 100€ zu tauschen wäre. ohne nähere Untersuchung ist alles nur Spekulation.
wer weiß ob da nicht nach 300 tkm Km Laufleistung noch andere Baustellen auftauchen.
das weiß man bei keinem Gebrauchten, auch mit weniger km nicht.
