Sollte ich bei der Gelegenheit den Keilriemen nicht gleich mit wechseln? Mit Spanner und Rollen? Kann mir jemand dafür die Bestellnummer nennen?
Kaum Kühlflüssigkeit im Behälter
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BBG-AE185 , neben den beiden Arritierstiften braucht man auch diesen Dorn für den Anlasserflansch, 303-393-01. Auf dem ETIS Bild ist nur der Dorn so bezeichnet, was ist aber mit dem Halter 303-393A, den brauch man doch auch?!
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Sollte ich bei der Gelegenheit den Keilriemen nicht gleich mit wechseln? Mit Spanner und Rollen? Kann mir jemand dafür die Bestellnummer nennen?
Riemen 1427353
Spannrolle 1477061
Umlenkrolle 1456983
2xSchraube 1382569
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Danke digdog !
Hab mal etwas rumgesucht. Bezüglich dem abdrücken vom Kühlsystem würde ich mir sowas kaufen:
- BGS Adapter Nr. 15 für Art. 8027, 8098 für Ford, Mazda (kostet auf Amazon knapp 11,- €)
- BGS Handpumpe 8027, 8098 (kostet auf Amazon knapp 30,- €)
- BGS 8027-32 Kunststoff-Schlüssel für Art. 8027/8098 (kostet auf Amazon knapp 5,- €)
Da hab ich dann zwar 46,- € ausgegeben, aber dafür alles zusammen und günstiger als ein ganzer Koffer von dem ich nur ein Teil brauche. Auf dem Kunststoff-Schlüssel könnte man noch verzichten...
Zum Thema Spezialwerkzeug habe ich dann noch das hier gefunden:
Zahnriemen Steuerzeiten Werkzeug Ford 2,0 TDCi und 2,2 TDCi (kostenpunkt knapp 30,- €)
Da ist doch alles drin was ich brauche, oder?!
Was bräuchte man denn noch an Spezialwerkzeugen für die Reparatur?
Und welche für den Wechsel des Nebenaggregat-Rippenriemens?
Ich kenne das so das man eine der Spannrollen mit einer Ratsche an der Schraube dreht wodurch man den Riemen entspannt. Dann müsste man den ganz leicht abnehmen und in umgekehrter Art wieder festmachen können. Oder ist das hier beim Mondeo wieder anders? Braucht man da irgendwelche Zangen/Hebelwerkzeuge für?
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Noch ne Frage zur Umsetzung laut ETIS. Dort beginnt der ganze Spaß mit absichern des Motorblocks durch einen Rangierwagenheber. Das wirkt auf mich aber als würde man das ganze am Boden machen und nicht auf einer Bühne, nicht wahr? Wäre auf einer Bühne ja auch irgendwie blöd weil man ja fast alles von oben machen muss. Und wozu soll man dann den Innenradkasten entfernen? Ich dachte das wär damit man besser irgendwo ran kommt. Aber aktuell verstehe ich den Grund noch nicht.
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Ich hatte mir mal zum nachfüllen ein Gebinde BASF Glysantin G30 gekauft. Zum auffüllen vom Kühler bräuchte ich irgendwie 3 L wenn ich mich nicht alles täuscht. Würdet ihr das auch nehmen? Es steht halt nicht offiziell für Ford zugelassen drauf...
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Als ich die standheizung in meinem verbaut habe haben wir mit g30 das System neu befüllt. Ist Nun 40tkm her. Das geht also. War allerdings ein 2.0 TDCi dw10c
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So, wollte mal wie vorgeschlagen den "Lappentest" machen. Dabei ist mir aufgefallen das die äußere Dichtung im Deckel nicht mehr so dolle ist. Recht ausgenudelt das Ding:
Erstmal wieder etwas zurecht gerückt und vorsichtig aufgedreht. Hatte schon leicht die Hoffnung das es am Ende doch nur daran gelegen haben könnte. Also aufgefüllt bis MAX, Lappen drum und einige KM gefahren. Als ich zurück kam sah ich schon an der Stelle wo ich losfuhr eine ordentliche Wasserspur.
Motorhaube auf, Behälter deutlich unter MIN, wenn auch nicht ganz leer. Beifahrerseitig richtung Spritzwand alles nass. Dann mal Motor laufen lassen und unters Auto gelegt. Der Unterboden komplett nass, nach kurzer Zeit fing es an zu tropfen und ging binnen einer Minute in einen feinen Strahl über und zwar genau aus der einzigen Öffnung des Motorschutzes. Habs zur besseren Sichtbarkeit mal rot eingefärbt:
Aber klar, ist ja die niedrigste Stelle. Ausser beim fahren eben, dann kommen die G-Kräfte ins Spiel.
Also ist es nicht bloß der Deckel. Ich habe nochmal alles wo ich mit den Finger drankommen konnte abgetastet, aber alles trocken, Kühler, Schläuche, Steuerkastendeckel (ganz unten komm ich nicht hin). Es scheint als sammle sich das Wasser genau unter dem Motor in Richtung Getriebeglocke und fließt dann ab.
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Na, jedenfalls ist es also zum Glück nicht die ZKD.
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Bin gerade dabei mich mit den notwendigen Werkzeugen und Teilen zu wappnen.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Angeboten erklären?
1.) https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-F…34/182320000197
2.) https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-F…34/361411319282
Bei 2.) sieht das Schauffelrad der Wasserpumpe anders aus, eher wie bei einer Heizungsanlage Jedenfalls ist das Angebot deutlich günstiger, aber wenn ich meinen Fahrzeugtyp angebe kommt "passt nicht", bei 1.) passt es. Dort steht auch mein Motorcode Q4BA. Aber hier ist das Schaufelrad der Pumpe ganz anders.
Dennoch ist die FINIS dieselbe.
Welche soll ich nun kaufen? Rätsel...
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neben den beiden Arritierstiften braucht man auch diesen Dorn für den Anlasserflansch,
Du brauchst 2 Arretierstifte. Einen zum Arretieren der Kurbelwelle. Der wird nach Ausbau Anlasser am Anlasserflansch durch eine Bohrung im Kurbelgehäuse in eine Bohrung im ZMS gesteckt.
Der 2. Stift arretiert ein Nockenwellenrad. Die Brücke die in die Zahnräder vom ZMS greift brauchst Du nicht. Die beiden Stifte arretieren Kurbelwelle und Nockenwellen spielfrei auf der exakten Position. Bei der Stiftbrücke mit den Langlöchern zu befestigen hätte ich so meine Zweifel. Das Zahnrad auf der Kurbelwelle kann ca 15° auf der Kurbelwelle verdreht werden. Die Nut im Zahnrad ist breiter als der Keil. Auf der Welle fixiert wird das Zahnrad erst durch die Riemenscheibe vom Aggregateriemen. Darum dürfen die Stifte erst entfernt und der Kurbeltrieb gedreht werden wenn die Riemenscheibe fest auf die Kurbelwelle geschraubt wurde.
Zum Thema Spezialwerkzeug habe ich dann noch das hier gefunden:
Zahnriemen Steuerzeiten Werkzeug Ford 2,0 TDCi und 2,2 TDCi (kostenpunkt knapp 30,- €)
Da ist doch alles drin was ich brauche, oder?!
ob die Stifte die richtigen sind kann man Anhand der Bilder nicht sagen
Das wirkt auf mich aber als würde man das ganze am Boden machen und nicht auf einer Bühne, nicht wahr?
richtig. Du musst das Motorlager ausbauen und vorher den Motor abstützen. Eine Bühne nutzt nur für die vorbereitenden Arbeiten. Da man beim Wechsel sowohl von unten an die Kurbelwelle als auch von oben an die Nockenwelle muss muss das Fahrzeug am Boden stehen.
Ich hänge mal die Anleitung mit dran. Mach Dir zu Beginn ein Foto vom Aggregateriemen, ich hatte eine Weile gerätselt bevor ich die richtige Reihenfolge hatte. Den Aggregateriemen solltest Du gleich mit wechseln. Ach ja, zum Ausbau Anlasser muss der Ölmessstab raus. Ich hatte erst eine Weile gefummelt, aber der Anlasser lässt sich nur ausfädeln wenn der Ölmessstab draussen ist.
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Danke, das mit den Arritierstiften habe ich inzwischen verstanden. Der Dorn ist halt auf der Anleitung im ETIS mit drauf und ich wollte nicht an seiner Sinnhaftigkeit zweifeln. Wenn Du aber sagst das braucht man nicht, dann vertraue ich Dir da voll und ganz.
Das von mir verlinkte Set ist wohl das richtige, die Teilenummern der einzelnen Werkzeuge stimmen mit den in den ETIS Anleitungen überein. Einzige Problem das dieses Set 5 Tage Lieferzeit hat und ich es am Wochenende, spricht ab Freitag machen wollte...
Die Anleitungen aus ETIS, inkl. aller darin referenzierten, habe ich bereits von digdog bekommen. Ohne die würde ich nicht al dran denken das selbst zu machen
Also geht es ohne Bühne, dachte ich mir fast. Einzig der Unterfahrschutz sollte man vorher rausschrauben, aber dazu langen zur Not auch zwei Rangierheben links und rechts und man legt sich drunter. Sind ja nur 5 oder 6 Sechskantschrauben.
Mir wärs halt lieber och mache das zuhaus, dann kann ich den Wagen falls was ist einfach stehen lassen oder auch noch im KFZ Zubehör ein fehlendes Werkzeug nachkaufen.
Welche Drehmomentschlüssel (länge) bräuchte ich denn?
Danke für die Hilfe!
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Hol dir doch ein paar Auffahrrampen, dann kannst du den Unterfahrschutz abnehmen und bei laufendem Motor schauen wo die Brühe unten rausläuft,
Bekommst du ab 20-25 €.
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Welche Drehmomentschlüssel (länge) bräuchte ich denn?
Ich habe einen Proxxon 1/2" 200Nm (530 mm Länge) genommen. In der Klasse sind die alle ungefähr gleich lang, egal welcher Markenhersteller.
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aber dazu langen zur Not auch zwei Rangierheben links und rechts und man legt sich drunter.
Hi Go4IT,
falsch! Du stellst Böcke drunter, wenn du den Körper drunterlegst - schon zweimal, wenn man ein Rad wegschraubt. Nur Rangierwagenheber höchstens, wenn du am Radkasten rummachst.
Grüße
Tycho
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Ich habe mir zwei Böcke gekauft. Rechts und links drunter und du kommst im Liegen schön ran an alles. Und Drehmomentenschlüssel habe ich den hier. Deckt fast alles ab https://www.kstools.com/produkte/katal…eck-ratschenkop
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Hol dir doch ein paar Auffahrrampen, dann kannst du den Unterfahrschutz abnehmen und bei laufendem Motor schauen wo die Brühe unten rausläuft,
Bekommst du ab 20-25 €.
Ja das ist eine gute Idee, sowas wollte ich mir eh mal holen. Nicht ganz einfach drauf zu kommen, sollte man zu zweit machen
Leider kosten die hier vor Ort knapp 60-80€ pro Stück... mal schaun wo es die günstiger gibt.
Alternativ wären halt Rangierheber oder Hydraulische Unterstellböcke, die brauchen praktisch keinen Platz. Sowas wäre auch gut (besser?) für die Motorstütze. Laut ETIS soll man das mit nem Rangierheber machen, aber der nimmt einem auch viel Raum zum hantieren. Da ist ein solcher Unterstellheber doch viel praktischer?!
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ich mach das im stehen auf der Bühne mit ner Motorbrücke
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Hi Go4IT,
Unterstellheber würde ich nicht machen, denn der Motor wird ja ausgehängt, bewegt sich also an mindestens einem Punkt und damit nicht vertikal. Der Wagenheber rollt das mit, der Unterstellheber wird schräg und kippt schlimmstenfalls um. Oder er rutscht vom Holz ab und drückt sich in die Ölwanne.
Motor laufen lassen geht auch mit den günstigen Böcken. Aber wie gesagt, nimm Böcke, die man mit einem Bolzen zumacht.
Grüße
Tycho
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Nicht ganz einfach drauf zu kommen, sollte man zu zweit machen
Wieso , damit der andere erzählen kann wie es passiert ist ?
Hab mir selbst welche gebaut 45 cm hoch haben halt dann die entsprechende Länge.
Das Ausrichten ist relativ easy, einmal von vorne nach hinten an der Reifenaussenkante entlang gepeilt
wenn es ganz hart kommt mit knick in der Optik nimmst halt einen Laser und richtest nach dem Strich aus.
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