Kaum Kühlflüssigkeit im Behälter

Zitat von Go4IT

Ich kopier den Inhalt zur Diskussion grad mal hier hin, dann ist es leichter:

Grob die Schritte:

- Batterie abklemmen

- Windfang an den Scheibenwischern ausbauen kann mich nicht erinnern wofür das nötig sein soll

- Motorabdeckung entfernen

- Wagen vorn auf beiden Seiten aufbocken und Motor mit Rangierheber und Holzklotz auf Beifahrerseite abstützen (nicht anheben!)

- Rad abschrauben und Innenradkasten demontieren

- Motorlager der Beifahrerseite entfernen

- Rippenriemen Nebenaggregate ausbauen

- Steuergehäusedeckel abbauen

- Anlasser ausbauen

- ZMS, KW und NW fixieren

- Komisches Teil abbauen

- Zahnriemen entspannen und entfernen

Fein ist das:

"Rippenriemen Nebenaggregate ausbauen"

- Passstift mit 4 mm Durchmesser oberhalb Umlenkrolle einführen:

- Riemen entfernen

(Wo sitzt der Spanner?) den siehst Du, kann man schlecht beschreiben. Mit dem Stift wird der Spanner gespannt arretiert

"Steuergehäusedeckel abbauen"

? In der Anleitung steht das der Anlasser ausgebaut werden muss, also vorher. Das widerspricht aber der Anleitung zum Wasserpumpenwechsel, wo erst Steuergehäuse und dann Anlasser demontiert wird. Ist das nun egal wie rum? egal ob erst Riemenabdeckung oder Anlasser

- Riemenscheibe der Kurbelwelle abschrauben (Achtung: Schraube hat hohes Löse- und Anzugsdrehmoment. Diese Schraube nicht wiederverwenden sondern ersetzen!)

"Anlasser ausbauen"

- Rohr vom Ölmeßstab abbauen (? Fliesst da nix raus? Niveau ist doch deutlich unter dem Filter...) Öl steht viel tiefer,

- Stromanschlüsse abschrauben

- Schlauchhalterung entfernen

- Anlasser abschrauben und (? was auch immer da zu sehen ist) mit Werkzeug 303-393 fixieren das ist das andere Blockierwerkzeug für die Schwungscheibe

- Die Halter vom Sensor (? welcher auch immer das ist) Kurbelwellensensor

sowie der Druckleitung der Servopumpe und der Kraftstoffleitungen abschrauben- Deckel des Steuergehäuses abnahmen

- Kurbelwellensensor () abschrauben soll Beschädigungen des Sensors beim Schrauben verhindern

- Boden des Steuergehäuses abschrauben

"ZMS, KW und NW fixieren"

- Zweimassenschwungrad (kurbelwelle?) mit Werkzeug 303-1059 sichern

- Die Nockenwelle am oberen Zahnrad des Steuerriemens mit Werkzeug 303-735 sichern

- ANMERKUNG: Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit dem Kurbelwellenstellungs-Sensorring (CKP) erforderlich, Bild 9, was auch immer  ist hinter dem Kurbelwellenriemenrad

- Irgendein Bauteil ausbauen                                                                                                                                                                                         das ist der Halter für das Motorlager

- Der Antriebsriemen darf nicht stärker als auf einen Radius von 35 mm gebogen werden Was auch immer das bedeutet nicht knicken

- 2. Sicherstellen, dass ein neues Bauteil eingebaut wird. Der Sensorring soll neu?                                                                                                   nein, der Zahnriemen muss neu

- Zahnriemen am Riemenspanner mit Inbus-Schlüssel entspannen

- Werkzeug 303-735 wieder ausbauen

- Schraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe erstmal nur handfest anziehen

- Kurbelwelle im Uhrzeigersinn(!) um 4 Umdrehungen drehen ( Geht das so einfach?) einfach nicht. langsam , eventuell mit Pausen geht es

- Werkzeug 303-1059 erneut einbauen (BEACHTE: Das Spezialwerkzeug kann nur eingebaut werden, wenn die Ventilsteuerzeiten korrekt sind)

- Werkzeug 303-735 erneut einbauen

- Schraube der Riemenscheibe mit 70 NM anziehen. Anschließend nochmals um 82° weiterdrehen ( Richtig so?) richtig, da lernst Du die Länge des DMS zu schätzen

- Werkzeug 303-735 wieder ausbauen

- Werkzeug 303-1059 wieder ausbauen

- Anlasser wieder einbauen

- Steuergehäusedeckel wieder anbauen

- Motorlager wieder einbauen. Dabei die beiden Schrauben am Fahrzeugrahmen vorerst nur fingerfest eindrehen! Die Schrauben am Motorblock mit 133 NM fest ziehen

- Innenkotflügel montieren

- Rad montieren

- Motorstütze ablassen

- Schrauben des Motorlagers an der Karosserie mit 90 NM anziehen

- Fahrzeug abbocken

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ich habe meine Kommentare blau hinter die Fragen geschrieben.

bezüglich Kurbelwelle blockieren: eventuell hat Ford das Loch im Kurbelgehäuse mal weggelassen so das der Dorn 303-1059 nicht mehr verwendet werden kann. Dann musst Du diese Brücke 303-393 verwenden.

Zitat von BBG-AE185

Wenn der Anlasser raus ist siehst Du das ZMS mit Zahnkranz. Arretiert wird durch ein Loch im Kurbelgehäuse das sonst vom Anlasser verdeckt wird

Wo steht das ? In der von mir gesendeten Anleitung steht nur das man sehr vorsichtig mit dem Teil umgehen soll. Wird das auch nur minimal verbogen ist ein neues Teil fällig.

Du weißt aber schon das das Kurbelwellenrad ca 15° Spiel auf der Kurbelwelle hat? Nur durch arretieren der KW und NW stimmen die Steuerzeiten exakt. Außerdem weiß man nicht ob die Steuerzeiten vor dem Ausbau noch 100% i.o. war. Das Kurbelwellenrad wird ja nur durch anpressen der Riemenscheibe auf der KW fixiert. Für mich ist das Pfusch.

Deine persönliche Meinung. Und die Leute die die Anleitungen schreiben haben eh keine Ahnung. Alles klar.

Nja, ich weiß ja nicht wieviel Zahnriemensätze du selbst gewechselt hast, aber eins kann ich dir aus meiner Praxis sagen.... Theorie ist im diesem Fall nicht so nah dran an der Praxis wie gewünscht....

Mein Dicker läuft wie ein Schweizer Uhrwerk und nur durch anpressen wird sie eben nicht gehalten, es ist eine Nut vorhanden.

Aber jeder macht es nach seiner eigenen Vorgehensweise, manch einer theoretisch, manch einer praktisch.

Aber danke für den dezenten Hinweis, zur Kenntnis genommen.

Zitat von D.c.R

und nur durch anpressen wird sie eben nicht gehalten, es ist eine Nut vorhanden.

Nur ist die Nut ca. doppelt so breit wie der Keil in der Kurbelwelle. Dadurch kann sich das Riemenrad ca 15° auf der Welle drehen. Das ist auch nötig um die Steuerzeiten exakt einzustellen. Toleranzen haben Riemen und Umlenkrollen auch. Deshalb gibt es eben keine formschlüssige Verbindung des Riemenrads mit der Welle sondern nur eine kraftschlüssige. Ist u.a. bei Ford in verschiedenen Ausführungen übrigens schon lange so. Bei älteren Modellen wurden die Nockenwellen fixiert und dann die Nockenwellenräder gelockert, hier macht man es über das Kurbelwellenrad.

Zahnriemenwechsel habe ich eine niedrige 3 stellige Anzahl hinter mir, verschiedene Marken.

Na gut , du hast es nicht anders gewollt

Zu deine Frage mit dem Arretierstift für den Spanner der Nebenaggregate zeigt dieses Bild den eigentlich ganz gut ,

der Spanner wird nehmlich vorgespannt geliefert.

Wenn du so einen Satz kaufst hast du eigentlich alle Teile die getauscht werden müssen komplett.

Hier ist der Link Ford Originalteile

https://www.kimmerle-onlineshop.de/ford-motorcraf…-2008-2014.html

Hier ist der Link für das Zahnriemenkit mit WaPu

https://www.kimmerle-onlineshop.de/original-ford-…-2008-2014.html

Tu dir bitte einen Gefallen und kaufe dir einen kompletten Satz inklusive Verbindungsmittel.... Am besten 1st Ausrüster Qualität....

Also bei der Beschreibung und dem sintflutartigen Wassererguß glaube ich doch mehr an einen undichten Schlauch oder Schlauchanschluß.

Also mach den unteren Schutz ab und nimm das mal in Augenschein. Bei meinem MK3 war z.B. mal das Thermostatgehäuse ohne erkennbaren Grund gerissen. Zum Glück habe ich das damals rechtzeitig bemerkt, war sowieso gerade auf dem Weg zur Werkstatt des Vertrauens.

Den Zahnriemen und die WaPu kannst Du ja trotzdem noch wechseln.

Zitat von Go4IT

Man hört aber kein zischen oder sprühen, wie ich es bei einem Schlauchdefekt erwartet hätte.

So lange die Stelle so tief liegt das keine Luftblasen im Wasser sind wirst Du nichts hören. Zur Not das Wasser ganz raus drücken, dann gibt es auch Geräusche die man lokalisieren kann. Beim ZR Wechsel muss das Wasser eh raus.

Hi Go4IT,

um wie viel verpasst du denn das Loch für den Arretierstift?

Wenn das bei der Wasserpumpe eine Papierdichtung ist, würde ich die trocken auflegen. Macht man ja bei Drosselklappen etc. nicht anders.

Gruß

Tycho